Tour du monde

Conclusion

2007-04-23T19:29:00.000+02:00

Comme le temps passe vite... Nous sommes déjà à la fin de cette magnifique aventure autour du monde. Ces 20 mois furent exceptionnels et nous espérons que les prochaines années de notre vie le seront tout autant. Nous avons vu, senti, gouté, touché et entendu tant de choses différentes... Nous rentrons au Canada, le pays de la neige, afin d'y fonder une famille. Ce sera une expérience tout aussi exceptionnelle et nous avons très hâte qu'elle commence.

Pour faire une court résumé de notre voyage...

Le monde est petit et les gens se ressemblent beaucoup. Les grandes différences sont souvent mineures lorsqu'on les compare avec les similitudes. Tous les humains ont les mêmes besoins fondamentaux et il serait si facile de vivre en harmonie. La réalité est bien différente de ce qu'on peut voir à la télévision. Des milliers de conflits auraient pu être évités, et des millions de personnes sauvées, si nous savions communiquer. La peur est présente partout, dans tous les pays et sous toutes les formes. On cherche a s'évader de la réalité par tous les moyens, en voyageant, en travaillant, en se faisant un univers avec nos enfants, dans l'alcool ou la drogue alors que le plus simple serait tout simplement d'accepter et de pardonner.

Nous avons beaucoup aimé le côté "zen" de la philosophie orientale, sans référence à ce qui est pratiqué au Japon. Ce côté qui ne se soucie pas d'être beau ou belle, riche ou pauvre, intelligent ou bête, drôle ou pas, etc. De s'accepter comme on est, de sourire et de faire comme si ce n'était pas important. Prendre le temps de vivre est un art qui s'acquiert en le pratiquant. Nous n'avons qu'une seule vie a vivre et c'est dans celle-ci que nous devons faire ce qui nous plait. Etre heureux est quelque chose que l'on choisi à un certain moment de notre vie, et non quelque chose que l'on est obligé par les circonstances extérieures. Il est vrai qu'il est plus facile d'être heureux avec un peu d'argent afin d'avoir le ventre plein, des vêtements pour nous garder du froid et un toit sur la tête pour nous protéger de la pluie. Mais la nouvelle voiture n'est pas nécessaire. Nous avons vu des indiens dormir sur le trottoir et nous faire un sourire tous les matins que nous achetions un thé.

Du côté négatif, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de pollution partout dans le monde, et à tous les niveaux. Les rivières, l'air, les villes, la mer, etc. Notre société de consommation est la cause de ces problèmes de pollution et ça ne fait que commencer. Trop de produits de synthèse que nous fabriquons terminent dans la nature sans aucun traitement. Le plastic prend plusieurs générations avant de disparaitre. Le plus marquant fut tout de même de ne pas voir le sol en plein jour lors d'une journée sans nuage depuis un avion survolant l'Inde.

La religion est très forte un peu partout dans le monde et les gens sont parfois prêts à faire, du point de vu d’un étranger, des choses incroyables pour cette religion. Et cela concerne toutes les religions. L'homme en a très souvent besoin pour sa survie. La militarisation est aussi un phénomène très important dans le monde, et ce depuis le début des temps. On se tire dessus pour des bouts de terre, mais surtout pour les ressources naturelles exploitables monétairement. Le combat gauche vs. droite est présent un peu partout, surtout en Amérique ou la gauche est historiquement faible. Mais aussi en Europe, au Moyen Orient et en Asie. Les idées c'est très importantes.

L'avenir est en Asie, ce continent se réveille et reprend sa place suite à son indépendance après la guerre mondiale. L'Amérique Latine est trop divisée pour être forte (sauf Chili et Argentine) et l'Afrique est déchirée de l'intérieur dans tous les sens. L'Europe se demande ce qu'est l'Union Européenne et l'Amérique du Nord s'essouffle. Il n'y a pas uniquement les t-shirt qui sont fabriqués en Chine, il y a déjà beaucoup d'électronique, des voitures et très bientôt des avions. La Chine fut très puissante pendant des siècles avant que l'Europe ne s'en prenne à ses exportations au 19e siècle. Bref, ça change mais il ne faut pas avoir peur des changements. Dans le bouddhisme on dit que la seule chose permanente est le changement.

Il y a beaucoup de bus en Amérique et de train en Asie. Du riz dans tous les plats typiques de tout le monde et des frijoles (haricot rouge typique du Chili con carne) partout en Amérique latine. Des plats épicés afin de tuer les bactéries et des problèmes d'estomac pour Stef. Des frontières qui se traversent aussi facilement que de passer d'un pays d'Europe à un autre, d'autres où il faut être "imaginatif" pour voir la démarcation entre deux pays. Des populations entières qui ne sont pas capable de s'exprimer et d'autres qui n'arrêtent pas de critiquer. Des villes surpeuplées, des champs de riz, des régions montagneuses désertiques, de la neige sur l'équateur et des déserts immenses. Un couple qui ne veut pas se marier et nous qui sommes amoureux.

Avec un voyage de noce de 20 mois, nous avons appris à nous connaitre et a nous "supporter". Nous avons vécu des moments difficiles dans des conditions difficiles, mais beaucoup de moments inoubliables. Nous sommes devenus des amis et des amoureux en plus de former un couple. Ces 15000 heures passés ensemble sans interruption nous ont transformés. Nous sommes différents, mais nous sommes aussi les mêmes personnes qu'avant. Un couple différent est sorti de ce voyage.

Nos endroits préférées: Inde (Rajasthan, Calcutta, Delhi, Varanasi, etc) , Thaïlande (le peuple, Bangkok, les temples et les plages), Argentine (Buenos Aires et San Martin de Los Andes), Malaisie (Malaka et les îles), Singapour, Pagan (Myanmar), Chine (Pékin, Tibet, Shaolin, Linjiang, etc) , Pérou (le peuple, villes coloniales et les ruines incas), Bali, Corn Island (Nicaragua), Isla Mujeres (Mexique), Araial D'Ajuda (Bresil), Sydney (Australie), Cartagena, Chichen Itza, Crac des Chevaliers (Syrie), Maroc, Iran (le peuple et Ispahan), Saint Petersburg, France, Italie, Tallin (Estonie), Santiago (Chili), Istanbul, Egypte, Quito (Musées et Eglises), Bolivie (El Chorro et la mine de Potosi), Foz do Iguazu (Brésil), Laos, Barcelone, Lac de Titicaca, ...

Ces 20 mois de tour du monde nous ont couté environ 25000 euros pour deux personnes, incluant l'hébergement, la nourriture, les transports (avion, bus, train, etc.), les visites, Internet, les vêtements, les souvenirs, les assurances etc.

Nous aimerions remercier tous ceux qui ont lu notre blog. Par votre lecture vous avez grandement contribué à la réalisation de ce projet. Nous avons été très content d'écrire toutes ces histoires, ces aventures, ces péripéties et nos commentaires du moment. Nous espérons que nous avons été capable de vous transporter dans tous ces pays lors de votre lecture.

Au revoir,

Stef et Vero

Yucatan - Les belles plages

2007-04-22T04:31:00.000+02:00

Nous sommes partis de Valladolid le 11 avril direction les plages du Yucatan. Heureusement que nous avions acheté notre billet de bus la veille car il y avait beaucoup de monde dans le bus. Ce qui est un peu domage avec les bus au Mexique est qu'il n'y a pas de place assignée malgré ce qui est indiqué sur les billets. C'est "asiento libre" comme on dit en español.

Nous sommes donc arrivés a Tulum vers 11h et, ne trouvant pas d'hotel bien dans le village de Tulum, qui est a 4km de la plage, nous decidons de nous arreter pour manger...nous reflechissons toujours mieux le ventre plein. Il y a deux possibilités pour dormir: rester dans la ville de Tulum ou aller dans un des nombreux hotels sur les plages. Comme nous avons envi de plage, nous choisissons la deuxieme solution, prenons nos sacs et marchons en direction des plages. Il faut parcourrir 4km sous un soleil toride, ou pendre un taxi. A mi-chemin, nous voyons une voiture rouler sur le bas coté, nous trouvons ca un peu bizarre, puis elle s'arrete a notre hauteur. C'est un couple de Suisse, ils nous ont entendu parler francais au restaurant et ils ont décidé de nous prendre lorsqu'ils nous ont vu marcher sur le bord de la route. Ils nous ont emmenés jusqu'a a leur hotel. Nous voulions réellement le faire a pied, mais il faisait vraiment tres chaud avec nos sacs.

Nous avons cherché un peu pour un hotel, il y en a plusieurs, mais ils sont souvent tres cher. Le prix moyen est de 95 dollars pour une chambre classique. Nous trouvons finalement un petit bungalow pour 35 dollars. C'est propre, mais cher pour ce que nous avons. A ce prix la il n'y a pas de salle de bain dans la chambre et seulement une moustiquaire aux fenetres...pas de vitre ni volet. Au Laos on payait la meme chambre moins de 2$ la nuit! Malgré tout, le lit était confortable et il y avait une bombonne d'eau (20L) purifée a notre disposition. Nous l'avons pratiquement toute bu.

L'avantage d'etre dans cet hotel est que nous avons acces a une tres belle crique, le sable est beau, l'eau turquoise, il y a des transats (chaises) et nous sommes a deux pas de notre chambre. Mais il y a beaucoup d'algues dans l'eau. Dans un article que nous avons lu dans le journal on expliquait qu'avec la surutilisation des fertilisants chimiques comme nous le faisons aujourd'hui, il y aura de plus en plus d'algues dans la mer. La raison est que l'agriculture ne consomme pas tous les nutriments que nous ajoutons a la terre et que ces nutriment se retrouvent dans les rivieres. Ces dernieres se jettant dans la mer, celle-ci contient un niveau important de nutriment qui favorise la pousse des algues.

Tulum a de tres belles plages avec de l'eau turquoise a une bonne temperature. Nous y sommes restés trois nuits du 11 au 13 avril. Nous avons fait des promenades sur le sable, vers le sud et vers le nord, nous nous sommes baignés et avons profité du soleil. Il y avait un peu de vent, mais rien de trop dérangeant. C'est un bel endroit, mais un peu cher tout de meme. Comme le village est a plus de 4 km de la cote, celle-ci fait environ 12km de long, les restos en profitent pour gonfler les prix. La meme chose pour les hotels et le mini-supermarché. Un repas normal coute environ 15 dollars par personne.

Au mini-supermarché nous avons acheté une bouteille de rum afin de nous faire des apéros sur la plages en fin de journée. Apres avoir cherché une chambre pendant environ une heure, nous avons opté pour le meme hotel que le couple suisse. Ce qui fait que nous les avons revu plusieurs fois. Ils habitent dans la campagne suisse. Lui est informaticien et les deux s'intéresse beaucoup aux plantes, ainsi qu'aux soins naturels. Nous avons de tres intéressantes conversations avec eux. Ils nous ont donné envi de nous intéresé aux plantes et leurs effets sur l'homme.

Nous avons passé le premier jour a nous prélassé sans trop nous fatiguer. Le jour suivant nous marché sur la plage en direction du nord, vers les ruines Maya. Nous ne les avons pas visité car nous avons assez de ruines pour le moment. Mais les plages pres des ruines sont tres belles et longues. L'eau est claire et le sable blanc. Toute la plage de Tulum, comme tout la cote du Yucatan de Tulum a Cancun, est occupé par des hotels. Tulum est la région ou les hotels ne sont pas trop cher et ou il est possible de marcher sur la plage sans trop de difficulté. C'est ici que se retrouve la plupart des "backpackers", mais c'est pas ici que nous avons préféré.

Un midi, nous parlons un peu avec un vieil americain de la Californie et nous lui proposons de venir a notre table. Nous avons discuté presque 2hrs avec lui. Il était interessant et s'intéressait par nos aventures. Il a une compagnie de construction et emploi quelques dizaines de personnes, mais il n'a jamais pris beaucoup de vacances. Il est allé quelques fois au Mexique, et c'est tout. Il était a ce moment dans une phase d'interrogation sur sa vie et lisait un livre de spiritualité. Bref, il se disait que nous avions fait un bon choix de faire ce voyage. A la fin du repas il a insisté pour tout payer, ce qui fait que nous avons eu un repas gratuit. Il a dit qu'il voulait qu'on se paie un bon repas ce soir, chose que nous avons fait. En effet, ce soir-la nous avons mangé dans le meme resto et nous avons pris "una parillada para dos personas". Il y avait des crevettes, de la langouste et du poisson. Nous avons meme pris une bouteille de vin blanc que nous avons partagé avec le couple de Suisse qui nous avait pris en stop.

Le 14 Avril nous prenons un taxi pour nous rendre au village de Tulum afin d'y prendre un "colectivo" (minibus) direction Playa Del Carmen. Playa est une des villes ayant le taux de croissance le plus grand au Mexique. Comme Cancun, il n'y avait rien ici avant les années 70. En effet, la cote ou nous nous trouvons se développe depuis une trentaine d'années suite a une décision prise par un programme informatique. Et oui, un ordinateur a déterminé que Cancun est un excellent endroit pour y implanter des hotels de luxe. On arrete plus le progres!

Nous n'avons pas cherché tres longtemps pour trouvé une chambre a 220 pesos (22$), le meilleur rapport qualité-prix. La meme chambre se loue le double dans les autres hotels aux alentours. Playa n'est pas une jolie ville, mais on peut quand meme y appercevoir un peu du Mexique. Les touristes se baladent en général sur la rue principale qui nous fait beaucoup penser a Disneyland. Mais c'est ce que recherchent les nord-américains. Pourquoi payer 4 pesos pour un taco quand on peu le payer 20 sur la rue principale? Il y a aussi l'ambiance, mais nous n'aimons pas trop ce genre qui flash et qui fait tres artificiel. Faut quand meme le voir car il y a de beaux restaurants et clubs.

La plage de Playa n'a rien d'exceptionelle, mais elle est jolie. L'eau est d'une bonne température et la plage d'un sable fin jaune pale. Nous n'avons pas pu profiter au maximum de la plage car nous avons eu de la pluie pendant une journée. Nous avons marché dans la ville, jusqu'au bout de la rue principale et sur la plage. C'est de Playa que les bateau vont a Cozumel, l'ile des plongeurs. Cette ile acceuille des millions de touristes par an et seulement une fraction de ces derniers y passent la nuit. Cozumel est le plus bel endroit de plongée sous-marine (on dit "buceo" en español) au Mexique. Mais nous avons saturé a Bay Island et nous n'avons pas envi de plonger a nouveau.

Nous reprenons le bus le 17 Avril direction Cancun afin d'un prendre un bateau pour "Isla Mujeres", l'ile des femmes. Entre Tulum et Cancun, il y a des plages magnifiques, dans les plus belle du monde. Mais on ne peut pas y accéder car tout la cote appartient aux grands complexes hoteliers. Les mexicains ne peuvent meme pas aller a la plage sans se prendre une chambre a 500$ la nuit! En fait, la plage est propriété de l'état fédéral, mais il faut passer par un hotel privé pour y accéder... Donc, sur la cote du Yucatan on peut se baigner librement a Tulum, Playa Del Carmen, Cancun et Isla Mujeres.

Le Mexique est un pays de 100 millions d'habitants, dont plus de 40% vit sous le seuil de la pauvreté (moins de 2$US par jour). On dit meme que plus du quart vit en pauvreté extreme (moins de 1$US)!! Pour un pays riche comme le Mexique, c'est quand meme pas normal! Le pétrole représente 40% des finances du gouvernement, mais on prévoit que le pétrole sere épuisé dans 15-20 ans. Comme chez nous, les grandes compagnies étrangeres ne paient pas les taxes (impots) et pres de la moitié des PME mexicaine non plus! Le tourisme est une importante source de revenu, avec 80% provenant des USA-Canada. Mais la plupart de ces derniers dorment dans des hotels et mangent dans des restos appartenant a des étrangers. Bref, il y a beaucoup de tensions sociales au Mexique et ce n'est pas terminé! Le meme parti politique fut au pouvoir du début de la démocratie mexicaine jusqu'en 2000.

Isla Mujeres est une petite ile de 8km de long par quelques centaines de metres de large. Plusieurs mexicains y habitent et aussi de plus en plus de touristes viennent y séjourner. Il y a quelques années cette ile était le repere des "backpackers", mais comme ils ne sont pas assez payant selon le gouvernement, des hotels luxueux sont construit afin de favoriser les plus riches. Comme dans tout le Mexique, on vend les parcs naturels aux grandes entreprises afin que ces dernieres y construisent des "resort". Le Mexique est d'ailleurs le 2e plus grand coupeur d'arbres au monde apres le Brésil. Comme partout ailleurs, on se développe au profit de l'environnement. La pollution est ici aussi tres présente. On le voit tres bien a l'horizon.

Nous avons rapidement pris une chambre a 250 pesos (normalement a 500 pesos). Une chambre tres propre avec salle de bain et eau chaude. La plage du nord (Playa Norte) est la plus belle plage de l'ile et une des plus belle que nous avons vu. L'eau est cristalline, d'une bonne temperature, avec des reflets turquoises et peu profonde. La plage n'est pas tres longue, mais le sable est blanc et fin. C'est vraiment magnifique! Nous avons passé quatre jours a nous prélasser. Nous sommes tres content d'etre venu ici, ca vaut le détour. Lors d'un matin nuageux nous avons fait le tour de l'ile a pied. Les mexicains qui habitent ici ne sont pas tres riche... On nous a dit qu'il y a 25 ans les gens étaient tres hospitaliers et cool, mais qu'avec le tourisme tout a changé. On dit que le tourisme tu le tourisme.

Le 21 Avril nous avons repris le bateau pour nous rendre a Cancun. A l'aller nous avions pris le bateau 1ere classe avec les autres touristes, mais au retour nous avons pris le bateau des mexicains. Etant au meme prix il vaut mieux prendre celui des touristes! Avec celui des mexicains il n'est pas possible de sortir dehors, il faut rester a la clim et regarder un film américain meme si le trajet ne dure que 30 minutes. C'est la meme chose pour le bus qui va a l'aéroport, il y a un film! Arrivé a Cancun, nous avons pris une chambre pres du terminal de bus et sommes parti a la découverte de ce haut lieu du tourisme mexicain.

Dans les brochures touristiques Cancun est un des endroits les plus importants pour les hotels cinq étoiles et chez ceux qui aiment passer une semaine au soleil en formule tout-compris. Loin de penser que c'est une mauvaise formule, nous pensons que nous allons le faire un jour afin de bien se reposer. Tous les touristes que nous avons rencontrés nous ont dit que Cancun est nul, la meme chose dans les guides touristiques que nous avons lu. Tres souvent les touristes disent la meme chose que les guides touristiques afin de se penser "in". Et c'est probablement le cas pour Cancun car la plage est magnifique.

Nous n'avons jamais vu une eau aussi belle. Pas transparente, mais les tons de bleu-turquoise sont a couper le souffle. La plage de sable blanc, l'eau turquoise presque blanche et qui devient de plus en plus foncé a mesure que l'on se détache de la cote. Au loin l'eau est bleue foncée. Il est vrai que les 15km de plage sont entierement pris par des hotels de luxe style "club med", mais pourquoi pas! Nous sommes entré dans quelques-uns et c'est vraiment tres beau. Un endroit parfait pour se reposer quelques jours.

Cancun est aussi connu pour le Spring Break ou des milliers d'américains arrivent ici pour se "bourrer la gueule" (saouler) pendant une semaine. Il y a des bars, des restos et bien sur des clubs ainsi que des "after". L'endroit pour faire la fete ressemble beaucoup a ce qu'on s'imagine de Las Vegas (en moins extreme) et c'est ce que les gens qui viennent ici recherchent. Pour nous ce sont les plages que nous avons trouvé magnifiques et pas le coté Disneyland. Mais ce n'est pas aussi pire que nous le pensions. Le probleme est que la ville de Cancun se trouve a 8km de la cote. La plupart des touristes restent sur la cote (tout est la-bas) et les employés des hotels dorment a Cancun. Les backpackers comme nous dormons aussi a Cancun. Cancun est une ville fonctionelle sans charme avec hotels, restos, bars et clubs. L'ambiance n'est pas exceptionelle, mais ca ne craint pas.

Le 22 Avril Vero a pris l'avion pour Montreal... Pour des raisons longues a expliquer, Stef reste ici deux nuits de plus. Il pourra profiter du soleil encore un peu. Il a neigé a Montréal il y a deux jours... Mais ne penser pas aucun mal, tout va tres bien pour nous et nous sommes tres heureux ensemble.

J'ai finalement pris l'avion le 24 avril. Je me suis rendu a l'aeroport tres tot en prenant le bus de 5h31 (qui est parti a 5h32). J'ai eu un probleme a l'enregistrement et j'ai mis pres d'une demi-heure avant d'avoir mon billet... La réservation avait correctement été effectuée, mais pas le paiement. Comme je n'ai jamais recu de email de confirmation, j'ai toujours supposé que tout était ok. J'ai fait la réservation par internet il y a quelques semaines. Si le site de American Airlines c'était écrit "Ticketed". Comme je ne savais pas ce que ca voulait dire exactement, j'ai téléphoné a la compagnie en utilisant Skype et ils m'ont dit que tout était en regle... Tu parles! L'agent de American Airlines a l'aeroport n'arrivait pas a faire passer mon paiement avec ma carte visa car le prix du billet était en dollars canadien dans son ordinateur et que je devais le payer en pesos. Ils ont mis tres longtemps a faire accepter le paiement au logiciel. J'ai finalement pris l'avion sans probleme.

Arrivé a Miami, le douanier ne m'a pas laissé entré dans le pays, il n'a probablement pas aimé le fait que je sois parti deux ans et visité des pays comme l'Iran, le Pakistan et le Venezuela... Bref, je me suis retrouvé avec les dizaines de personnes qui ne peuvent pas entrer aux USA. Il y a des américains, des cubains, des canadiens, des jeumes, des vieux, des hommes, des femmes, des couples, des blancs, des noirs, des latinos, des personnes qui voyagent par affaire, etc. Pour un américain de Californie né en Californie c'était la 2e fois qu'il avait ce probleme en entrant au pays via Miami. Et cette fois-ci il a attendu plus de 6h dans cette salle, ou on ne possede plus aucun droit civique, en revenant du Brésil. Pour un couple américain de la cinquentaine, tout a fait américain, c'était la premiere fois de sa vie qu'ils sortaient du pays et a leur retour on ne veut pas les laisser passer car lui possede un nom figurant dans la liste noire. Quelque chose comme Burke.

Bref, j'y ai passé plus de 3h avant qu'on ne m'accorde la parole. Le "premier arrivé premier servi" n'existe pas et plein de gens qui sont arrivés apres passent avant moi. Ici tu n'as pas le droit de rester debout et ils se foutent completement si tu vas manquer ta connexion ou pas. Les toilettes sont en métal et il n'y a meme pas de porte pour faire dans l'intimité! T'as pas le droit d'utiliser le telephone cellulaire, fumer ou prendre des photos. Au bout de 3h on ne convoque, ne pose quelques questions et on tamponne mon passeport. C'est bon, je suis libéré!

J'ai ensuite pris une chambre a 56$ dans un hotel pres de l'aeroport et je me suis dirigé vers le centre-ville de Miami (Downtown). Dans cette ville les transports en commun ne sont pas tres efficace et il vaut mieux avoir une voiture. En parlant de voiture, je n'ai pratiquement pas vu de "petite" voiture dans le centre-ville. Par "petite" je veux dire en dessous de 30000$. Et pas non plus de vieille voiture. Ici la voiture est maitre! Pour se rendre a centre-ville depuis l'aeroport, il faut prendre un bus de ville qui ne va pas vraiment au centre ou une navette a 17$. J'ai finalement marché jusqu'a la station qu'on appelle "Miami Airport Station". Celle-ci se trouve a plus de 2km de l'aeroport et il est vraiment tres difficile de s'y rendre a pied. C'est donc avec le "metro", qui se compose de trois lignes (dont seulement une est vraiment un metro), que je me rends au centre-ville.

J'ai rapidement remarqué qu'a Miami les gens qui font les "petits" boulots (dans les boutiques, la reception des hotels, les restaurants, etc) sont des latinos et ils parlent mieux espagnol que anglais. Miami possede un tres beau centre-ville orienté vers la mer. Il y a plusieurs édifices en construction et beaucoup d'activité, meme le soir. J'y ai passé quelques heures tres agréable. Je me suis aussi dirigé vers un quartier plus riche ou les gens aiment beaucoup le "jogging". Entre le centre-ville et l'aeroport c'est plus pauvre, mais qui reste quand meme plus riche que le centre-ville de Managua. Je suis rentré a l'hotel en utilisant une combinaison de metro et de bus, ce dernier ne passant qu'aux heures apres la tombée de la nuit et plusieurs lignes ne fonctionnant plus du tout.

Apres une courte nuit de sommeil, je prends la navette gratuite pour me rendre a l'aeroport et y prendre le vol de 8h a destination de New York. Apres avoir fait son enregistrement au comptoir de American Airlines on doit remettre les bagages a la TSA qui se trouve a quelques pas du comptoir d'enregistrement. La TSA scanne tous les bagages avant de le mettre a bord de l'avion. Rappellons-nous aussi que tous les liquides et gels sont interdit dans la cabine, meme une bouteille d'eau. Finalement on doit nous-meme passer par le détecteur de metal, sous toutefois oublier d'enlever nos chaussures. En effet, les chaussures sont vérifiées dans le scanner. On ne sait jamais, il peut y avoir une autre personne avec la meme idée.

Mais qu'arrivera-t-il lorsque quelqu'un aura mis une bombe dans son cul? Va-t-on devoir enlever son pantalon et subir une fouille rectale avant de prendre l'avion? En attendant pour l'embarquement le signal d'incendie est déclanché... Ne vais-je jamais pouvoir partir d'ici? Apres quelques minutes ca s'arrete et l'embarquement peut se poursuivre. Le vol en direction de New York se déroule sans probleme. Mais je note tout de meme qu'il y a beaucoup de pollution au dessus de Miami.

J'arrive a New York sans probleme et je reprend le vol pour Montreal sans probleme. En longeant la cote est des Etats-Unis j'ai souvent appercu des maisons ayant acces a un canal donnant sur la mer afin de pouvoir y disposer d'un bateau. On peut donc passer de la voiture a la maison et de celle-ci au bateau tres facilement. J'ai aussi vu plusieurs terrain de baseball autour de New York. En arrivant a Montreal je suis controlé par le service immigration. On inspecte le contenu de mon sac a dos et on me laisse partir. Je suis enfin arrivé a destination!

A plus,

Stef et Vero

Yucatan - Chez les Mayas

2007-04-10T02:07:00.000+02:00

Nous sommes partis de Belize le 6 avril et avons décidé de passer la frontiere cette meme journée pour enfin nous arreter a Chetumal. Notre guide que nous avons sur le Yucatan se limite a quelques pages sur les plages et nous n'avons donc aucun plan ni information sur cette ville. Nous trouvons toutefois facilement une posada (15$US) et nous y posons nos sacs afin d'aller visiter la ville. Comme c'est vendredi saint, tout est fermé dans la ville. On dirait que la ville est abandonnée. Nous sommes agréablement surpris de cette premiere ville du mexique. C'est tres propre, moderne, les gens sont sympas, il y a de la vie et la cote est plutot jolie. Nous prenons un bon repas mexicain, riz, viande et flajolés pour changer et nous nous promenons.

Nous devions partir tot le 7 avril afin d'aller vers le nord du Yucatan, mais nous avons un peu changé notre programme afin de visiter un musée tres interessant sur les mayas. Il y a quelques sites mayas interessants au Yucatan et nous voulions en savoir un peu plus avant de les visiter. Ce fut un excellent musée sur la culture Maya. On s'appercoit vite qu'il ne reste pratiquement plus rien de ce que les Mayas ont péniblement construit. La jungle a repris son espace naturel. Apres 3hrs passé dans le musée, les détails vers la fin de ce blog, nous avons pris le bus pour nous rendre a Ticul (6 heures de bus) . Les transports sont plus cher au Mexique, il faut compter minimum 2 euros l'heure, ca peut parraitre pas cher, mais comme il faut 3 hrs pour faire 100km, le prix monte vite relativement aux autres pays que nous avons fait. Et en plus d'etre plus cher, il fait plus froid, donc il faut penser a prendre un pull et mettre un pantalon alors qu'il fait 35 degrés dehors. Nous avons demandé au conducteur et il a répondu qu'il ne peut rien y faire... Décidemment, c'est une coutume latine! Nous nous sommes toutefois appercu que la cie "Mayab" a des bus beaucoup plus froid que les autres cie.

Ticul est une petite ville ou nous ne passerons que la soirée. Il y a une place principale avec une église. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde ce soir la car c'était la messe de la resurection (paques) et ils avaient sortis les chaisses afin de faire la messe dehors pour que tous les croyants puissent y assister. Malgré le monde, nous avons eut du mal a trouver a manger et nous avons pris des tacos (petite gallette de mais avec viande et tomate achée) et une "tortas", c'est un sandwich avec de la viande de porc tres bon, mais pas tres consistant.

Nous nous sommes arreté a Ticul afin d'aller le 8 avril a Uxmal un site maya reconnu. De Ticul, nous avons pris un bus pour Muna (il fait encore froid dans le bus), cependant, la connextion pour Uxmal était a 9hrs et nous ne voulions pas attendre 1h, nous avons donc décidé de faire du stop afin de parcourir les 16km nous séparent du site Maya. Une camionette s'est arretée et nous a emmené au site pour 1 euro chacun...et oui meme le stop (le pouce) est payant ici. Il se trouve que cette camionette est celle utilisée par les employés du site, ainsi que des hotels autour du site. Comme a Flores au Guatemala, nous avons vu quelques camping-car allemand sur le stationnement du site. Et oui y'a des allemands qui viennent d'Europe avec leur camping-car!!

Nous sommes arrivés vers 9hrs et nous avons été tres content de voir que nous pouvions laisser nos sacs a dos quelques part. L'entrée est assez cher (9.5$US) mais nous n'avons pas été décu. C'est un tres beaux site maya. Il y a plusieurs pyramide, un jeu de pelote, ou il semblerait que le vainqueur soit sacrifié, des temples, lieu de sacrifices et autres batiments. Il y a aussi quelques scupltures (jaguar, serpent et dieu). C'est beaucoup plus interessant que Tikal ou Copan. C'est en meilleur état ou mieux refait (neo-maya) et il y a plus de diversité dans les structures. Le site de Uxmal fut habité entre le 800BC et le 1200AD. On pense qu'il y eu 25000 habitants a son niveau le plus haut sur une région de plus de 37km2. Uxmal est le plus beau site que nous avons vu jusqu'a maintenant. Le travail de la pierre est magnifique par endroit.

Apres une visite tres interessante, nous avons attendu sur le bord de la route qu'un bus en direction de Merida passe. Nous avions des horaires, masi nous ne savions pas s'ils étaient bons ou pas. Nous n'avons pas attendu tres longtemps avant que le bus passe et apres 1hr de route, nous sommes arrivés a Merida. Au Mexique tu peux avoir une amende de 16 salaires si tu passes un passage piéton sans ralentir. C'est ce qu'on appelle l'égalité pour tous!

Commes nous sommes fatigués et que nous avons faim, nous prenons une chambre a coté de la gare. C'est une bon rapport qualité-prix, mais les gens de la reception ne sont pas tres cool. Vero a fini par dire a la femme que nous comprenons bonjour, merci, s'il vous plait...et que ca serait plus sympa si elle sourriait. Ca l'a fait rire et ils ont été beaucoup plus sympa apres ca.

Nous sommes dimanche et le centre-ville de Merida est tres vivant. Nous faisons le tour de cette ville culturelle. Il y a une tres belle église et nous avons vu des villas somptueuses. Certaines sont utilisées comme locaux pour entreprise, mais deux sont encore privées. Ce sont des chateaux en pleine ville. Nous sommes tres étonné par cette ville qui est tres developpée et qui nous parrait assez riche. Ca pourrait facilement etre une ville d'Espagne.

De retour au centre-ville, la fete commence, des stands sont montés et la musique commence a battre sont plein. Il y a des danceurs, de la nourriture, et beaucoup de gens. C'est tres sympas... et c'est comme ca tout les dimanche. Nous en profitons pour gouter un une vraie margarita mexicaine sur une terrasse ou un groupe joue la musique typique. Nous nous amusons bien! Nous allons ensuite dans un restaurant typique que nous avait indiqué une personne du coin. C'est un restaurant tres bon ou nous avons pris des specialités de la région... un peu comme d'habitude quand meme! La fete s'est terminée vers 23hrs et nous sommes rentrés creuvé. Nous nous étions levés tot pour visiter Uxmal et dans la meme journée nous avons beaucoup marché dans Merida.

Le lundi 9 avril étant le lundi de Paques, tout est fermé et nous décidons d'aller a la plage a 1hr de Merida. Nous arrivons donc a Progresso vers 11h30, il y a beaucoup de vacanciers et la plage est bondée. Nous faisons un tour, allons a un resto sur le bord de la plage pour y manger du poisson et faisons ensuite la sieste sur la plage. Il fait tres chaud, mais bienque l'eau soit tres belle et turquoise, elle est un peu fraiche pour nous et nous ne nous y baignons pas. Progresso est aussi un grand port de mer, ce dernier étant accessible par un pont qui fait pratiquement 2km de long tout droit dans la mer. Au moins ca ne contamine par trop le rivage.

Nous reprenons le bus pour Merida. Nous pensions qu'il y aurait eut beaucoup de monde au retour, mais nous avons pu prendre le 2eme bus (il y en a un toutes les 20min). Il y a encore beaucoup de vie ce soir dans Merida et il y a meme un groupe folklorique que nous regardons quelques minutes. Nous avons mangé ce soir la notre deuxieme pizza du voyage... on en a un peu marre du riz et des flagolés. Nous avons terminés cette soirée par Internet...

Nous nous sommes levés tot le 10 avril afin de prendre un bus pour aller a Chichen Itza. C'est un site maya situé a 2h30 de Merida. A notre arrivé, il y a deja beaucoup de monde. Nous prenons un billet (9.5$US, meme prix qu'Uxmal), nous posons nos sacs et partons a la découverte des mayas.

C'est le plus beau site archeologique maya que nous ayons vu. C'est certes pour beaucoup du neo-maya car beaucoup des pyramides ont été refaite, mais c'est tres impressionnant et tres interessant. Il y a encore de nombreuses scultures, quelques peintures et les temples sont gigantesques. Malheureusement, contrairement a Tikal, il n'est pas possible de monter au sommet des pyramides. Les structures étaient auparavant utilisées en tant que temple, palais, marché, bain de vapeur et terrain de jeu. Les scultures les plus répandues sur le site repressentent le jaguar, le serpent a plume et l'aigle. Il y a bien sur des centaines de tetes de morts sur l'autel des sacrifices et la representation des dieux sur les murs des temples.

Chichen Itza fut occupé entre 600 et 1250 AD. Dans les derniers siecles de son existence ce fut le centre politique, économique, religieux et militaire du Yucatan. Cette cité était aussi un tres important centre commercial. On estima sa population maximale a plus de 50000 habitants. Les Itzas apporterent d'importants changements a tous les niveaux dans le monde Maya. Ce qui reste de Chichen Itza est tres impressionnant et ce site est selon nous le plus intéressant de tous les sites Maya. Si vous n'avez qu'un site a visiter, faites que ce soit celui-ci! Les autres sont plutot décevant apres avoir vu Chichen Itza.

Un peu d'histoire sur les Mayas...

La civilisation Maya s'est développée a partir de 2500 av.JC et s'est poursuivie jusqu'a l'arrivée des espagnols. Aujourd'hui le peuple maya, comme la plupart des peuples autoctones d'Amérique, n'existe plus en tant que communauté indépendante. Contrairement aux tibétains, ils n'ont meme pas leur propre gouvernement! Leur territoire est divisé en plusieurs états et occupé par les descendants européens. Ils n'ont meme pas de reconnaissance internationale car personne ne parle d'eux au présent. Le territoire des Mayas se trouvent actuellement au sud du Mexique, au Guatemala, ouest du Belize, nord du El Salvador et nord du Honduras. Ils ne sont pratiquement pas représentés au gouvernement. C'est un peuple perdu dans un univers qui n'est pas le leur. Ils vivent dans la pauvreté. Nous admirons leur passé tout en n'ayant aucune considération sur leur présent.

La meilleure période Maya se situe entre le 300 et 900 AD au niveau de l'architecture. C'est a cette période que leur influence sur la région est la plus forte. Ensuite ils perdirent peu a peu leur influence et apres les avoir quittés leurs villes tomberent dans l'oubli. Les causes de leur fin sont nombreuses mais pas mystique. On parle de changement de température, augmentation de la population, baisse de la religiosité (la religion fut le ciment de leur société), ainsi que des adversaires économiques, politiques et militaires plus puissant. Bref, une société trop conservatrice finit toujours pas se faire dépasser.

L'univers des Mayas tournaient autour de la culture du mais et de l'astronomie interprété par les pretres. Une societé de caste ou chacun a sa place par la naissance (comme en Inde). L'aristocratie héréditaire (les chefs politiques), la religion (les pretres), la guerre (l'armée) et le peuple. La classe dirigeante controle tous les aspects de la vie de ses sujets. La base de leur économie fut l'agriculture et l'échange de marchandise avec les autres peuples mayas. Le commerce était exclusivement controlé par la classe dirigente, et la religion par les pretres. Toutes les actions étaient dictés par le calendrier maya, ce dernier se basant sur l'astronomie et étant interprété par les pretres. Au cours des siecles ils ont développé un excellent réseau routier et d'aqueduc (afin d'emmagasiner l'eau a boire et d'arroser les terres).

Comme nous, les Mayas aimaient avoir du style en pratiquant la déformation du crane (pour le statut social), le percage du nez et des oreilles, le tattouage et le fait de loucher était bien vue. On allait meme jusqu'a forcer les enfants a loucher en leur pendant une boulle entre les deux yeux des le jeune age. Ils se percaient aussi les dents afin d'y insérer des pierres précieuses comme le jade. Mais contrairement a nous aujourd'hui en Amérique, les riches (classe dirigeante) vivaient dans le centre et les pauvres dans la banlieu. Les Mayas ne connaissaient pas la métallurgie (le travail du métal par le feu), ni la roue, ni l'arc et fleches.

Apres les ruines de ses cités, le calendrier Maya est ce qui reste de plus important de cette civilisation avancée. Toute la vie Maya s'effectuaient autour de leur calendrier, ce qui en fait une société tres rigide. Le calendrier leur disant quand faire la guerre, se marier, cultiver les champs, etc. Par l'observation des astres, ils connaissaient le cycle du soleil, de la lune, de Venus et avaient aussi élaborer des tables de prédiction des éclipses. Ils pensaient que la position et le mouvement des astres influaient sur les hommes et leurs activités. Meme l'architecture se faisait en fonction de l'observation du ciel. L'observation du ciel, l'astronomie, leur donnait un signe plus clair concernant la régularité et la permanence de l'Univers, ainsi que sur la volonté des Dieux. Il existe en fait deux calendriers: Un solaire avec 365 jours et un rituel avec 260 jours. Une année solaire se composait de 18 mois composés de 20 jours, avec 5 jours en plus qu'ils surnommaient de "mauvais sort", et le rituel se composait de 20 mois de 13 jours chacun. La date initial de leur calendrier est le 13.0.0.0.0 (en temps Maya), ce qui veut dire le 12 Aout 3111 av.JC.

Le calendrier rituel ne pouvait etre interprété que par les pretres. Ce dernier l'utilisait, par exemple, pour prédire la vie d'un nouveau né. Le calendrier rituel est celui qui pemet de comprende la volonté des Dieux et est donc tres important a suivre afin de ne pas facher un Dieu. Un systeme numérique fut développé par les Mayas afin d'enregistrer des informations pour des fins religieux, commerciales et de temps (calendrier). Ils étaient aussi capable d'opérations arithmétiques, les mathématiques. Ce systeme numérique avait un base de 20 et utilisaient des barres, points et le zero. Avec 4 points (chacun vaut 1) et trois barres (chacun vaut 5) il est possible de faire les chiffres de 1 a 19. La position suivante vaut 20 fois plus que la premiere, les troisieme vaut 400 fois plus que la premiere et ainsi de suite.

Leur religion est polithéiste animiste, il y a donc un Dieu différent pour chaque chose. Le Dieu de la pluie étant tres important car sans eau ils ne pouvaient pas survivre. Selon eux les Dieux ont crée les Hommes, ainsi que tout ce qui existe sur Terre. Les mayas donnaient régulierement du sang (le leur ou celui de leur ennemi) au Dieux afin de les satisfaires. Le sang était receuilli dans un récipient en terre cuite et brulé afin que la fumée monte vers le ciel, la demeure des Dieux. En plus des gains usuels, les guerres permettaient d'obtenir des humains pour les sacrifices aux Dieux, le meilleur sang étant celui du chef ennemi. On pouvait aussi s'auto-mutiler en se faisant des entailles sur le corps (le pénis inclut) afin de donner de son propre sang aux Dieux. On faisait aussi des offrandes matérielles aux Dieux. A la mort des chefs, on pratiquaient la momification de leur corps. Les mommies étaient ensuite placées dans des tombes en pierre, et le mort était accompagné dans sa tombe par les objets qu'il pourrait avoir besoin dans l'autre monde. On croyait que l'ame passait pas une sorte de "purgatoire" avant d'aller au "paradis".

La construction des sites Maya fut progressive au cours des siecles. D'abord une petite pyramide avec un temple en bois au dessus. Ensuite une deuxieme, une troisieme, etc. On ajoute alors quelques dizaines de metre, on les relient, on construit des temples en pierre, on écrit l'histoire sur des pierres, etc. Siecle apres siecle on ajoute au dessus d'anciens et on améliore ce qui existe déja. Les sites deviennent de plus en plus important. Les archéologues ont retrouvé d'anciens temples sous des plus nouveaux, ansi que des tombes anciennes sous des temples plus récents. Les Mayas savaient aussi peindre en différentes couleurs les murs et les scultures de ses édifices. Ils étaient aussi capable de peindre de tres belles fresques. Les couleurs utilisés furent le rouge, bleu, cafe, orange, vert et jaune, ainsi que tous les tons et mélanges possible de ces couleurs. On a aussi découvert des structures d'usage exclusivement décoratif. Toute l'eau de pluie de la ville était récolté dans plusieurs citernes souterraines a l'aide de canaux d'irrigation, on dit que les citernes de Uxmal pouvaient contenir plus de 30000 litres d'eau! Les nappes phréatiques étant trop profonde (de 42 a 135m) pour etre accessible avec les techniques de l'époque.

L'écriture Maya, le plus élaborée en Amérique (syllabe-fonétique avec idéogramme et pictogramme), permettait d'enregistrer l'histoire des cités et des chefs, la généalogie de la classe dirigeante afin d'en légitimer le pouvoir, les victoires, les rituels, les cérémonies, les faits importants, texte de médecine, calendrier, observation astronomique, etc. Ils écrivaient sur de la peau animale ou l'écorce d'arbre. L'écriture Maya se compose de plus de 700 symboles ou éléments, avec lequel il est possible d'écrire toute idée ou phrase. On écrit de gauche vers la droite et du haut vers le bas, comme avec les langues latines. Les grandes villes Mayas étaient aussi d'importants centre commercial ou plusieurs types de produits pouvaient etre échangés. Tout le commerce sur longue distance était controlé par la classe dirigeante et ses bénéfices aussi. L'état construisait des ports et des routes pour faciliter le tranport des marchandises.

Les études démontrent que la région ou habite les Mayas connue une importante croissance démographique vers l'an 0 de notre calendrier et que c'est a partir de ce moment que se développe considérablement leur société. Ceci est probablement du a une amélioration des méthodes d'agriculture et d'aqueduc qui résulterent en une diminution des taux de mortalité en bas age et une meilleure alimentation pour tous. On note aussi une certaine influence de la part de Teotihuacana (dans la région de Mexico city) dans l'architecture de certains sites vers l'an 250. Vers 600 Tikal est la plus importante cité Maya. Vers 800 d'importantes influences externes apporterent des changements a tous les niveaux de la société, ce qui eut pour conséquence d'ébranler ses bases et d'en diminuer sa cohésion. On commenca a se poser des questions sur la légimité du pouvoir de la classe dirigeante. Vers 900 Chitchen Itza devint la cité la plus importante, jusqu'en 1200 ou elle fut dépassé par Mayapan. Cette derniere perdit son influence vers 1450, ce qui marque la fin complete de la cohésion du monde Maya. A partir de cette époque, on compte plus de 16 royaumes indépendants les uns des autres, jusqu'a l'arrivée des "conquistador" qui détruiront tout ce qui reste de cette civilisation.

Le Yucatan est l'antique région des Mayas, mais cette région fut avant le 19e siecle beaucoup plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. La période post-indépendance fut tres mouvementé. Depuis l'arrivée des espagnols, les Mayas se sont constamment soulevé afin de manifester leur mécontentement et leur désir d'indépendance. Pendant la période coloniale le plus important soulevement eut lieu en 1761 et porta le nom de Cisteil avec un leader du nom de Jacinto Canet. Mais le plus important soulevement de l'histoire fut celui qu'on appelle la "Guerre des Castes" qui dura de 1847 a 1901, dont les premieres années furent tres sanglantes. Ce fut un soulevement contre le gouvernement, les blancs, afin d'obtenir la libération de leur statut d'esclave. Mais au final ce sont les Mayas qui ont perdu la guerre.

Les armes de Mayas provenaient du Belize et ils parvinrent a prendre la ville de Merida, la capitale espagnole du Yucatan, dans la premiere année de la guerre. Mais étant avant tout des agriculteurs, ils durent retourner aux champs et ils abandonnerent pour cette raison la capitale. Celle-ci fut tres rapidement reprise par le gouvernement qui en profita pour repousser tous les mayas le plus loin possible dans le Yucatan. Plusieurs Mayas se réfugierent au Belize. Des 1851 les Mayas sont principalement sur la défensive et ne gagne plus de terrain. Ils ont été refoulés. Le gouvernement profitera de cette occasion pour capturer les Mayas "hostiles" et les envoyer en esclavage a Cuba. Au début de cette guerre le gouvernement du Yucatan demanda a Mexico de lui envoyer des renforts, mais ce dernier est déja occupé a faire la guerre au USA qui lui prendra une grande partie de son territoire (Californie, Texas, etc.). Cette guerre se terminera donc en 1901 par une grande offensive du gouvernement de Mexico.

La période coloniale fut pour les Mayas une période de soumission. Le Yucatan n'ayant pas de méteaux précieux et la terre ayant un rendement ordinaire, la culture et le tissage du coton fut une des activités principales. Le mais ne servait qu'a la consommation quotidienne. Les espagnols mirent 13 ans a conquérir les Mayas, soit de 1527 jusqu'a la fondation de Merida en 1540. Les franciscains arriverent peu apres les premiers conquistadors et ce sont eux qui furent responsable de la christianisation des Mayas. La cote est du Yucatan, celle qu'on connait aujourd'hui pour ses magnifiques plages, étaient le repere des pirates anglais, francais et hollandais jusqu'au 19e siecle. Les produits de contrebande passaient par les caraibes. L'ile de Cozumel fut la résidence préférée des pirates, cette ile qui est aujourd'hui le lieu le plus important au monde pour la plongée sous-marine. Des dizaines de millions de visiteurs par an!

Retour au voyage...

Lors de la visite de Chichen Itza, le soleil est arrassant et nous tombons sous la chaleur. Il y a beaucoup de monde et surtout des groupes. Malgré cela, nous sommes sortis tres enchantés de notre visite et nous reprennons un bus pour Valladolid vers 15hrs.

Nous arrivons vers 16hrs a cette nouvelle ville. Un couple d'espagnol nous avait indiqué un hotel, mais c'est une auberge de jeunesse (HI officiel) que nous n'aimons pas trop. Nous prenons donc une chambre dans un hotel juste en face de la gare et nous partons a la decouverte de cette petite ville coloniale.

Valladolid est une ville touristique car elle se situe entre Cancun et Chichen Itza, parmis les lieux touristiques les plus importants du Yucatan. Il y a quelques églises en pierre, des places publiques, un hotel de ville (ancien cabildo colonial), des maisons coloniales, etc. Le style des églises est differents au Mexique par rapport au reste de l'Amerique latine. Elles sont en pierre et beaucoup plus modestes a l'extérieur et interieur. Elles sont généralement assez belles dans leur sobriété. Nous avons visité un musée gratuit (Museo San Roque) sur les maya et la region. Nous avons un peu marché dans la ville. Comme l'attrait de cette ville se résume aux alentours de la place principale, on en a donc vite fait le tour, mais c'est quand meme jolie (moins que Merida). Le Yucatan coloniale se résume a trois villes principales: Merida (la capitale), Campeche (le port) et Valladolid (la ville frontiere avec les Mayas).

Un bon repas, un peu d'Internet et au lit... ce fut une longue journée. Nous sommes fatigues... On mérite de bonnes vacances...

Le 11 avril, nous allons sur la cote des Caraibes afin d'y terminer notre séjour au soleil...

A bientot,

Vero et Stef

Belize - Sea, Rhum and Sun

2007-04-06T20:10:00.000+02:00

Nous avons traversé la frontiere du Belize le 1 avril. La frontiere est plus jolie du coté du Belize, c'est un immeuble neuf, alors qu'au Guatemala on a fait la queue dehors et c'était plutot vieux.

La langue officielle du Belize est l'anglais, nous avons un peu de mal a nous remettre a cette langue, car nous avons maintenant des automatismes en espagnol. La monnaie est le dollar belizien (1 dollar belize = 0.5 dollar US) et les habitants sont des descendants d'Afrique et de Jamaique, tout cela fait un drole de mélange qui semble etre typique des iles des caraibes.

Nous avons eut du mal a sortir de la frontiere, il n'y avait que des taxis et les bus ne semblaient pas pret a partir. Nous avons donc décidé de prendre ca cool, avons mangé et avons marché les 3 km nous séparant de la prochaine ville. Nous avons attendu au bord de la route qu'un bus en direction de la ville de Belize passe. Nous avons pris un vieux bus scolaire a destination de Belmopan, la capitale du Belize, ou nous avons changé pour un autre bus en direction de Belize City. Avant d'entrer dans Belize City nous avons literalement passé a travers un cimetiere... la route s'appele d'ailleur "cemetery road"! Ils n'ont pas voulu le contourner alors ils ont fait passé la route a travers. Nous avons enfin rejoind cette ville apres 5hrs de transport.

Notre premiere impression de Belize City n'est pas tres bonne. La ville ne nous parrait pas tres jolie, plutot sale et les gens que nous croisons sont pour la plupart soul. Nous allons a l'hotel le moins cher, qui est une maison d'hote a 13 euros pour deux petits lits dans une chambre sans salle de bain avec des fenetres cassées, plutot cher pour ce que c'est. Nous sommes en plus accueillis dans la rue par des prostituées qui ont demandés a Stef s'il ne voulait pas leur tater les seins pour 1 dollars... Heureusement elles n'ont pas acces a l'hotel, car la proprio ne fait pas les chambres a l'heure. N'ayant pas grand chose a faire et les rues étant desertiques, nous mangeons dans un resto chinois a quelques pas de notre hotel et rentrons nous coucher.

Le restaurant chinois, qui fait aussi dépanneur (arabe du coin), ou nous avons mangé était barricadé, il y avait une grille en metal a l'entrée et seule une piece avec quelques tables était accessible, le reste (la cuisine et le rayon de marchandise) était séparé de la salle a manger par une autre grille. Nous étions donc dans une sorte de cellule. Mais nous comprenons pourquoi tant de securité car la plupart des gens qui viennent sont souls et viennent pour acheter de l'alcool. Les chinois ne leur donnent meme pas acces a la salle a manger, ils doivent commander depuis l'extérieur de la boutique a travers la grille que nous avons franchi. Et en plus d'etre saoul et lourd, les client sont irrespactieux et disent: "Hey le chinois, donne moi une biere!".

Nous voulions faire une petite visite de la ville le 2 avril, mais ca ne nous a pas pris tres longtemps car il n'y a rien a voir. C'est une petite ville de 40.000 habitants, les rues ne sont pas tres belles, les batiments sont en bois dont la peinture est plus ou moins partie, il n'y a pas vraiment de musée, les gens ne sont pas tres sympatiques et les canaux qui traversent la rue sont plutot odorants... rien ne nous retient et nous prenons un bateau taxi pour Caye Caulker. En plus on a l'impression de se retrouver dans le "trou-du-cul" du monde. Les gens sont tres lent, il y a des rastas partout, c'est en décomposition, etc. Meme pas un édifice de plus de 3 étages en vue. Et pratiquement aucun en ciment ou brique.

Il n'y a pas grand attrait touristique au Belize mis a part quelques ruines Maya dispersées un peu partout et les cayes (iles). Caye Caulker est la raison de notre sejour dans ce pays. Nous mettons 45mn pour rejoindre cette ile et ca nous coute 7 euros. La traversé est superbe, l'eau est turquoise et nous passons a coté d'ilots magnigfiques. Il y a également d'autres iles plus grandes, mais elles sont inhabitées. Nous avons meme vu au milieu de la mer, une petite cabane en bois montée sur piloti... il n'y avait rien d'autre que cette maison et l'eau turquoise. A l'est du Belize, c'est la mer des caraibes. Sur plusieurs kilometres de distance des cotes l'eau n'est jamais plus profonde que 5m, jusqu'a la barriere de corail. L'eau est donc chaude et tres belle. Les Cays sont a l'intérieur de la barriere de corail et il est possible de louer une petite maison sur un ilot pour 200$ par semaine... Une ile pour toi tout seul, le pied!

Une fois arrivé a Caye Caulker, nous avons été accueili par des rabatteurs d'hotel. Nous en avons suivit un, mais nous n'avons pas aimé l'hotel qu'il nous a montré car c'était trop cher pour ce que c'était et on s'en ait gentillement debarassé. Nous avons trouvé une chambre parfaite, juste derriere l'hotel du rabatteur, avec un tres bon lit, salle de bain privée avec eau chaude et tres calme. Le tout pour seulement 13 euros!

Caye Caulker et une petite ile qui fait 6.5km de long et 600m de large. Cette ile fut coupée en deux par l'ouragan Hattie en 1961. Depuis la plus grande partie se developpe avec le tourisme alors que l'autre n'est occupée que par des mangrove. Il y a deux rues paralleles a la mer et cette ile vie actuellement du tourisme d'ou les dizaines d'hotels, restaurants et agences qui organisent des tours. Comparé a d'autres iles (comme Ambergis Caye au nord), nous ne sentons pas trop le poids du tourisme et cette ile est tres agreable. C'est tres cool ici, les rues ne sont pas pavées, il n'y a pas de voiture et on se déplace a pied ou en voiturette de golf. La mer n'est qu'a quelques minutes de n'importe quel point de l'ile. Mais il n'y a pas de plage. L'eau arrive directement sur le bord de l'ile.

Nous y sommes restés 4 nuits du 2 au 6 avril. Durant ces 4 jours, nous nous sommes baignés dans une eau turquoise et transparante avoisinant les 30 degrés, sous un soleil a 35 degrés. Entre deux baignades, nous nous sommes relaxés. Le soir nous avons mangé du poisson et bu du rum, un des meilleur des caraibes plusqu'il a gagné plusieurs prix.

Caye Caulker est tres reputé pour ses sports nautiques et notement le Blue Hole. C'est un trou au milieu de la mer ou il est certain de voir des requins et autres gros poissons. Cette tres fameuse plongée ne dure pas tres longtemps car il faut aller a 40m et le package proposé par les agences est tres cher: 180 euros pour 3 plongées. Nous avons donc décidé que ca n'en vallait pas le coup, surfait, et nous ne l'avons pas fait. Par contre nous avons pris un tour organisé pour faire du snorkeling (18 euros par personne). Nous sommes donc partis avec d'autres personnes sur un bateau en direction de la barriere de corail dans la reserve maritime du meme nom que l'ile. Notre forfait se composait de 3 sites de snorkeling, le premier pour les coraux, le deuxieme appellé "l'allée des requins et des raies" et le 3eme site se nommait "les caves". Le 1er et 3eme sites étaient sympas car nous avons vu des poissons et un peu de corail, mais rien d'exeptionnel pour nous car nous avons fait beaucoup de plongées ces derniers temps. Par contre "l'allée des requins et des raies" était vraiement exceptionnel. Nous avons vu des dizaines de raies dont le diametre de certaines avoisinait 1m50. Elles étaient a 10 cm de nous et nous avons meme plu les toucher. Elles ont l'habitude d'etre nourris par les bateaux qui viennent donc elles ne sont pas trop farouches. C'est genial de voir ces poissons voler dans l'eau. Nous avons vu également un "nurse shark", un type de requin qui doit mesurer plsu de 1m50 et n'est pas aggressif envers l'homme. Nous étions que tous les deux et nous avons essayé de le suivre, mais il a été trop rapide pour nous.

Nous avions prevu aller a Ambergis Caye, une autre ile paradisiaque, mais nous avons preferé rester a Caye Caulker car c'est moins cher et il y a beaucoup moins de touriste. Nous avons beaucoup aimé notre séjour a Caye Caulker, mais nous voulons aussi voir un peu le Yucatan et nous partons donc le 6 avril de cette ile.

Le Belize (Belice en espagnol) est un des plus petit pays d'Amérique avec une superficie totale de 23000 km2. Ce n'est qu'a partir du 17e siecle que le territoire commence a etre occupé par des européens, les pirates. En effet, la grande barriere de corail (la 2e plus grande au monde) qui se trouve sur les cotes du Belize offrait un excellente protection aux pirates qui s'attaquaient aux navires espagnoles transportant les marchandises précieuses provenant de ses colonies vers Cuba (avant de les transporter en Espagne). Apres un traité signé au 18e siecle entre l'Espagne et l'Angleterre interdisant la piraterie, les pirates se convertirent en bucherons. La principale resource économique du pays fut l'exportation du bois jusqu'au début du 20e siecle. La culture du citron, la cane a sucre et les bananes furent ensuite la principale source de revenu.

Au milieu du 19e siecle, la Guerre des Castes ("War of the Castes") au Yucatan (Mexique) fait fuir des milliers de personnes (Espagnol et Maya) qui se dirigent au Belize afin de fuir la guerre. Cette guerre eut aussi comme conséquence l'introduction du traffic d'armes, traffic qui exite toujours aujourd'hui. En 1859 le Guatemala et l'Angleterre signent un traité dans lequel le premier cede le territoire du Belize en échange de la construction d'une route. Cette route ne fut jamais construite... En 1871 le Belize devint officiellement le "British Honduras", une colonie anglaise gouvernée par l'Angleterre, malgré la doctrine "Monroe". Cette doctrine fut proclamée par les USA en 1823 et spécifie que l'Europe n'a plus le droit d'intervenir dans les pays du continent Amérique. Cette doctrine fut proclamée a la meme époque que les colonies espagnoles devinrent indépendantes.

En 1964 le British Honduras devint une colonie autonome et en 1973 le British Honduras devint le Belize. Le 21 Septembre 1981 le Belize devint officiellement un pays, une monarchie constitutionelle comme le Canada. Le Canada n'est donc pas le seul pays non-indépendant en Amérique... La devise monétaire du Belize est le dollars du Belize. Ce dollars est fixe a 1US$ = 2BZ$. Depuis 1994 le Guatemala veut reprendre tout ou une partie du territoire du Belize. Le Guatemala ne veut plus reconnaitre le traité du 19e siecle. Depuis l'indépendance l'armée Britannique est stationnée au Belize afin d'en garantir son intégrité territoriale.

Aujourd'hui le Belize est en période de privatisation. L'état vend tout et augmente les taxes, ce qui occasione plusieurs problemes économiques dans le pays. Depuis 2001 deux ouragans et une tempete tropicale ont causés en tout un demi milliard de dollars US en dommage dans le pays. Ajoutons a tout ca la corruption des politiciens et le traffic illégale d'armes, un mélange explosif pour un petit pays de moins de 300000 habitants.

Depuis que l'ouragan Hattie a pratiquement détruit Belize City en 1961, la capitale du pays est Belmopan, au milieu de nulle part dans le centre du pays. Belmopan compte aujourd'hui moins de 10000 habitants tandis que Belize City, la plus grande ville du pays, en compte moins de 50000.

Le 6 Avril nous avons pris le bateau de 8h30 pour nous rendre a Belize City afin d'y prendre un bus pour Chetumal au Mexique. Comme c'est vendredi saint, le ville est pratiquement morte et plusieurs personnes ont trop bu. Malgré que le service de bus est réduit, nous avons quand meme réussi a nous rendre au Mexique sans probleme. Il faut payer 37.5BZ$ (15 euros) pour sortir du pays.

Le Belize est un pays tres américain avec une culture des caraibes (Jamaique). Il y a beaucoup de descendants africains, ainsi que des rastas un peu partout. Nous avons vu un vieux messieurs avec des "locks" énorme dans sa barbe blanche, il n'a jamais du la coupé depuis que ses trop poils sur le manton ont poussé un jours. La langue officielle du pays est l'anglais, mais on entend beaucoup de créole anglais et espagnol. La biere nationale est la Belikin, un stout (biere noire) avec un mauvais gout. Le repas typique est le riz, beans et poulet... pour changer

Les iles que nous avons fait dans les caraibes (Bay Island et Corn Island) ont une culture similaire au Belize, mais ce dernier n'a pas le cote "cool" que nous avons ressenti dans les iles. Les gens ne sont pas toujours sympas, ils ne disent quasiement jamais bonjour, ni merci et encore moins au revoir. Il y a certainement un partie un peu mytique des iles avec ce cote toujours guaie que nous n'avons pas retrouvé au Belize, par contre, il est vrai que les gens ne sont pas stressés, ils sont meme plutot lent. Une personne a meme demandé a Vero un matin si elle faisait de l'exercice alors qu'elle faisait juste chercher notre petit dej et marchait normalement. Belize subis la forte influence des USA et le nombre de touristes provenant de ce pays est croissant.

Le belize est l'avant dernier pays de notre voyage et le dernier sera le Mexique, région du Yucatan.

A bientot,

Vero et Stef

Guatemala - De Chichicastenango a Tikal

2007-04-01T02:51:00.000+02:00

Nous sommes repartis sur les routes du Guatemala le 25 mars. Nous avons préféré prendre le bus qui fait le tour du lac au lieu du bateau car c'est plus rapide et deux fois moins cher... par contre la route est très sinueuse et il faut s'accrocher aux sièges! On dirait que le chauffeur est toujours en retard pour un rendez-vous important, mais il prend et laisse quand meme des passagers sur la route... Nous avons changé de bus a "La Entrada" afin d'y prendre un bus pour Chichicastenango.

Nous y sommes arrivés en début d'après-midi. Il n'y a pas beaucoup d'hôtel, mais nous en avons trouvé un très bien, nous sommes les seuls a l'étage voire même dans tout l'hôtel. Pour la douche chaude il faut demander a la reception, qui se trouve au rez-de-chausser alors que notre chambre se trouve au 2e, afin qu'il allume le chauffe-eau qui se trouve au 3e étage. Il n'y a pas grand chose a Chichicastenago, mis a par l'église et le fameux marché du jeudi et dimanche. Nous sommes aujourd'hui samedi, il y a quelques vendeurs d'artisanats mais rien de très intéressant a acheter.

La ville espagnole de Chichicastenango fut construite lorsque les Quichés, un peuple Maya, quitterent Utatlan pour se rendre ici suite a la destruction de cette derniere par les espagnoles au 16e siecle. C'est une ville tres intéressante pour voir les coutumes des indigenes quichés, surtout quelques semaines avant Semana Santa.

Nous nous promenons donc... dans les rues les gens préparent des décorations, nous nous renseignons: Il y a une grande cérémonie religieuse ce soir. Les habitants se sont regroupés afin de créer pour certains des parterres d'épines de pin agrémentés de fleurs. Ailleurs ces décorations sont faites a base de sciure de bois peinte et des "calques", cela demande beaucoup de travail. Ca peut prendre toute la longueur de la rue. C'est très jolie, il y a beaucoup de couleurs et de fleurs. Bien sûr, les motifs sont religieux et il y a même des autels avec des iconographies de Jésus, avec des fleurs et des bougies.

Malheureusement tout ce travail ne dure pas longtemps. Un très important cortège passe en fin de journée, des dizaines de personnes portent un immense socle
avec Jésus portant la croix et Marie le précédent. Les femmes portent d'abord ce socle, puis c'est le tour des hommes après quelques heures de marche dans les rues. Des centaines de personnes participent a ce cortège, il y a un prêtre avec un micro, une génératrice sur roulette afin de fournir de l'électricité et une voiture qui retransmet les événements a la radio locale. C'est énorme pour un si petit village! Ce cortège part de l'église puis fait toutes les rues ou les gens ont fait une "offrande", soit un petit autel avec une photo de Jésus et un parterre. A chaque fois le prêtre fait une prière et la fanfare joue des hymnes religieuse.

Le prêtre qui "bénit" les gens qui ont fait ces offrandes précèdent le cortège et des que celui-ci passe tout est raflé par les gens, bougies, fleures, feuilles, épine de pin et même la sciure de bois, il n'y a quasiment plus rien une fois le cortège passé. Cette procession catholique a duré de 16h30 a 22hrs. Les protestants n'aiment pas trop cette procession qui passe par toutes les rues du village afin de bénir tout le monde. Il y a ensuite eut une messe a l'église, mais nous n'y sommes pas allés.

L'ambiance de la procession est tres lourde et on se croirait, encore une fois, a l'époque médiévale. Devant il y a le prete et l'encen, ensuite vient le cortege d'une vingtaine de personne qui transporte un ensemble de statues. La figure centrale est celle de Jesus qui transporte difficilement sa croix. Apres ce cortege arrive une ambiance tres lourde. Les gens ont tous l'air malheureux, c'est sombre, la "musique" semble plus lourde qu'a l'avant, comme si on voulait montrer que chacun doit porter sa croix (ses malheurs). Adam a transgressé l'interdit de Dieu qui était de ne pas manger a l'arbre de la connaissance et pour cette raison Dieu a quitté l'homme pecheur. Le péché originel. Jesus s'est sacrifié sur la croix afin laver de son sang le péché originel de l'homme et ainsi faire en sorte que Dieu retourne dans le coeur des hommes. Mais l'homme ne peut s'empecher de pecher car c'est sa double nature, celle d'un etre imparfait. Ici, au Guatemala, l'église est tres puissante et on le voit tres bien.

L'église de Santo Tomas fut construite en 1540 directement sur un ancien temple Maya. Il y a donc aujourd'hui encore, des ancetres mayas enterrés sous l'église catholique et les gens ont des pratiques religieuses qui ne sont pas tres conforme au culte catholique du Vatican. A l'intérieur on se croirait au médiéval, c'est le bordel dans cet église. Il y a des chandelles partout, des mandiants, des enfants, des vieux, des bébés qui pleurent, des pretres, les peintures murales sont noircies par la fumée des chandelles, des touristes qui regardent les locaux prier, ca entre et ca sort comme dans un moulin, et ce n'est meme pas le temps de la messe! Les locaux sont tres croyants et tres pratiquants. On embreasse les chandelles avant de les allumer et de les poser par terre devant la statue de Jesus en croix.

Le lendemain nous sommes allés au marché. C'est un marché très reconnu par les touristes et les locaux car il y a autant des fruits et légumes que de l'artisanat. Il y a des masques de cérémonie, des tissus typiques très coloré, des sacs, des bijoux en jade, et autres artisanats. Nous avons acheté quelques babioles, mais rien d'extraordinaire. Etant donné sa nature temporaire, tous les "stands" sont fait avec des bouts de bois, du tissus pour proteger de la pluie et de la corde. Il n'y a aucun clou ni aucun mécanisme moderne. Tout tient avec seulement de la corde et du bois, comme un lit de camp chez les scouts. Nous avons trouvé ce marché moins intéressant que celui d'Otavalo en Equateur. Il est beaucoup plus petit que ce dernier et le marché aux animaux est tres petit, nous avions trouvé celui celui d'Otavalo plus typique. De plus, les gens ne sont pas honnêtes non seulement avec les touristes, mais entre eux également. Il faut tout négocier et c'est un peu pénible. Pour le déjeuner et le diner, nous connaissions les prix donc on a donné ce qu'il faillait.

Nous avons passé toute la journée dans le marché, nous avons regardé l'artisanat, mais aussi les gens...95% sont d'origine Maya et certains avec qui nous avons parlé avaient un peu de mal a parler espagnol, toutes les femmes portent la tenue traditionnelle alors que les hommes sont habillés comme chez nous. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Elles vendent, brodent les tissus qu'elles essaieront de vendre plus tard, cuisine et surtout fond des tortillas. Ce sont les fameuses galettes de farine et d'eau que nous mangeons si souvent au Guatemala. Toute la journée ces femmes pétrissent et forment ces galettes entre leurs mains créant ainsi un rythme qui s'entend dans tout le marché.

Très souvent il y a des dizaines d'enfants qui jouent, ou travaillent, les petites filles portent les plus jeunes dans leur dos et aident leur mère. Des 6 - 7 ans les enfants travaillent avec leur parents ou s'occupent des plus jeunes. Nous avons parlé avec une petite de 7 ans, elle avait sont frère d'1 an dans son dos, elle était venu avec sa sœur un peu plus vieille au marché car sa mère était a la maison car elle était malade et son père est mort. Elle avait quelques babioles a vendre ce qui allait lui permettre d'acheter des tortillas pour son petit frère. Sa mère a 28 ans et déjà 4 ou 5 enfants qu'elle devra élever seule.

Le Guatemala est un pays exportateur de blé, patate, café (tres renommé), riz et tabac (meme des cigares). On y produit aussi de la biere depuis la fin du 19e siecle suite a l'arrivée d'immigrants allemands. Les allemands ne vivent pratiquement jamais quelque part sans brasser leur propre biere. Les familles du Guatemala comportent de nombreux enfants et les femmes débutent leur période de "ponte" tres tot. Les enfants plus grands s'occupent des plus petits et une fille sera enceinte des qu'elle atteindra 18 ans. Les femmes ne prennant pas la pillule, elle aura des enfants tout le temps que ca marche. Elle pourra se remettre avec une autre homme si le premier décede...

Apres un cena typico du Guatemala: viande, riz, avocat, frijoles (beans) et tortillas nous sommes rentrés a l'hotel. La photo ci-contre est un diner (souper) typique: oeuf, purée de flajolés, creme fraiche et tomate. C'est servis aussi au petit dejeuner. Plusieurs hotels du pays n'ont pas de chambre avec un lit double, mais seulement avec deux lits simples. Nous avons demandé si les couples guatemalteques preferent deux lits et on nous a répondu que la coutume veut que chacun ait son lit dans un couple. Pas facile pour faire de enfants...

Nous avons lu dans le journal Prensa Libre que le pays investit seulement 25$ par habitant dans la santé et 56$ dans l'éducation, ce dernier ne représente que 2.5% de son PIB. C'est un des plus bas taux au monde et le gouvernement ne semble pas vouloir changer son orientation. En 2006 les partis politiques du pays ont signé un accord pour augmenter les dépenses de l'état en matiere de sécurité, éducation, santé et délinquence, mais le congres a la semaine derniere refusé de le mettre en place. Ce dernier a meme diminuer ses dépense lié a l'éducation. En plus de tout ca, les professeurs ont manifesté (une greve) pendant un peu plus d'une semaine pour avoir une augmentation de salaire alors qu'ils ont déja une des meilleures conditions de travail au pays.

Le 26 Mars nous avons eu du mal a nous lever. Nous avions mis le reveil a 6h pour prendre un bus, mais nous n'avons pas eut le courage de nous lever. Il faisait bien chaud sous les couvertures et dehors il faisait froid. Nous sommes allés sur la route en direction de Quaztelnango (Xela pour les mayas) pour y attendre le bus. Il est toujours possible de prendre le bus sur la route sans avoir a aller obligatoirement au terminal. De toute facon les terminaux de bus au Guatemala sont quasiement inexistant. Généralement les bus se trouvent a coté du marché alors entre les gens qui sont au marché, les tuc tuc et les bus, c'est la pagaille.

Nous avons fait signe au bus de s'arrêter et nous sommes partis pour 3hrs de tapecul. En effet, la moitié de cette route est en construction et c'est un vrai manège. Le chauffeur frêne brusquement, accélère, passe dans des trous ou des bosses... enfin bref, 3hrs de "bonheur". Les routes du Guatemala sont tres sinueuse et ce n'est pas comme en Chine ou le gouvernement refait les routes en ligne droite en passant directement a travers les montagnes et vallons. Ici le budget est plus serré et on suit les vallons.

Nous sommes finalement arrivés a Quatzaltenango vers 12hrs. Cette ville est située a une altitude de 2333m, il fait donc toujours un peu froid, surtout le soir. Avec une estimation de 300000 habitants, c'est la deuxième plus grande ville du Guatemala apres la capitale. Cette ville a une grande importance économique non seulement pour son activité agricole mais aussi commerciale et industrielle dans le secteur de la construction et du textile.

Du point de vue touristique cette ville est réputée pour ses cours d'espagnol mais aussi pour l'architecture du centre historique. C'est un très jolie centre avec une belle façade d'église toute sculpté, et d'anciens palais. Bien que détruis lors de tremblement de terre, cette ville garde un certain charme colonial. Des colonnes ornes l'extérieur des bâtiments entourant la place principale. Cependant, le seul attrait se limite autour de cette place car le reste de la ville est semblable a n'importe quelle ville du Guatemala. Cette ville devint tres riche avec la production du café a la fin du 19e siecle, mais depuis ce temps le prix du café a grandement chuté (mais pas les profits chez Starbuck) et c'est un peu délabré. Il y a quelques monuments avec une architecture neo-classique, dont un temple de Minerve pres du terminal de bus. Un temple grec au Guatemala, c'est plutot anachronique.

Au Guatemala il y a assez d'eau douce pour tout le monde mais le probleme est qu'une grande partie de celle-ci est polluée. Il y a meme un grand lac dans lequel on y a installé des machines qui oxygene l'eau. Le probleme est que la semaine derniere des gens ont volé les 900m de cables électriques pendant la nuit, alors que le gardien dort, afin de vendre le cuivre qui les composent. Ils en ont aussi profité pour prendre les moteurs qui servent a pomper l'eau... Dans les grandes villes c'est la meme chose, le niveau de pollution de l'air est élevé et on le sent.

Le sport national du Guatemala est le futbol, mais comme pour tout le reste le pays se trouve aussi dans les dernieres positions. Pas de chance! Le 20e siecle fut marqué, ici aussi, par le combat entre deux tendances: La droite et la gauche. Le peuple veut plus de socialisme mais de forts interets économiques ne leur permet pas de se développer a ce niveau. Face a la faiblesse du pays, l'impérialisme fait des ravages et les dictatures ne sont pas rare... Bien qu'il y ait beaucoup plus de voitures particulieres et des produits de consommation de ce genre au Guatemala, le Laos est un pays ayant une meilleure qualité de vie (santé, education, nourriture, etc). Mais il est vrai aussi que le Laos est un pays communiste et il est tres difficile d'etre riche dans ce pays. Tout le monde au meme niveau, c'est la doctrine.

Apres une seule nuit dormie a Quetzaltenango, nous reprenons le bus le 26 mars pour nous rendre a Coban qui se situe dans le centre du Guatemala.

Nous avons passé quasiment la journée dans le bus...ce fut une tres longue journée. Pour aller a Coban, il y a deux routes, soit on passe par la capitale et on change de bus la bas, soit on prend une route secondaire, plus petite mais qui nous semblait plus rapide aussi. Nous avions demandé a l'office touristique de Quetzaltenango si il y a des bus sur cette derniere route et elle on nous a dit que non. Nous avons donc pas eut le choix de passer par Guatemala city. Normalement, il faut 4hrs pour aller a la capitale puis 4hrs pour rejoindre Coban, cependant ca nous a pris 12hrs en tout. Le premier troncon en en reparation donc nous étions arreté pendant de long moment en attendant que la route se debloque. En plus de l'attente, ca secoue beaucoup car il y a d'enormes trous et le revetement est quasi inexistant.

Une fois arrivé a la capitale, nous devons reprendre un bus urbain car nous sommes arrivés a un terminal privé qui est tres loin du centre-ville. Nous decidons de manger un peu avant de partir a la recherche du bus qui nous emmenera a Coban. Nous prenons un bus pour Coba a 15h30. Nous y arriverons enfin a 20hrs.

Il n'y a pas vraiment de terminal a Coban et nous arrivons dans le centre-ville. Une personne nous propose une chambre pour 50 qutzal (5euros) et nous allons voir. C'est pas l'ideal, mais c'est correct et comme nous ne sommes fatigués nous ne voulons pas vraiment chercher autre part. Il s'averre que c'est hotel est tenue par un americain et son fils. Nous avons parlé un peu avec le pere, le fils était fatiguant et parlait trop pour rien. Le pere a monté cette petite auberge il y a 3 ans et il vit de ca et de sa retraite aux USA. Tous les 3 mois il doit sortir du Guatemala pour avoir son visa...c'est un peu gallere pour ce que ca raporte. Vero a mal dormi car son lit devait faire office de trampoling la journée et ce n'était pas tres propre...Par contre nous avons eut un bon pancake aux bananes le matin.

Nous n'avons pas été tres rapide le 27, un peu long a se lever et le panecake a pris un peu de temps a etre servis. Nous étions dans le bus a 10hrs pour Lanquin, mais nous ne sommes pas partis avant 11hrs et nous avons 2h30 pour nous y rendre. La route pour Lanquin est tres jolie, nous avons descendu dans une vallée, il faisait plus chaud et les paysages étaient magnifiques et les montagnes a pertes de vue. C'est tres vert, la jungle meme et c'est quasiment inhabité.

Lanquin est perdu dans les montagnes, il y a une rue principale et quelques habitations. Nous n'avons pas suivit les autres touristes et avons choisi une chambre dans un hotel en plein renovation. Nous avons eut une tres jolie chambre et nous étions les seuls clients. Les gens était tres sympas. Par contre, comme il est impossible de fermer les fenetres, nous avons tres mal dormi car des chiens errants n'ont pas arreté de japer toute la nuit.

Une fois nos sacs posés, nous avons mangé et avons marché jusqu'a un cave. Nous étions les seuls a visiter la cave, c'était excellent. Non pas que la cave soit inoubliable car la plupart des stalactites et stalagmites étaient cassés pas des touristes locaux sans scrupules et que d'inombrable ceremonies ont noircis l'interieur de la cave du a l'exes de bougie. Mais nous étions seuls dans cet endroit généralement trop visité. Nous n'avions meme pas de guide. Il y avait quelques limuieres et nous avions une lampe de poche. Nous avons exploré et érré en imaginant des formes aux formations calcaires. Il y a avait aussi des centaines de chauve sourris qui de terraient dans les recoin de la caves. Nous étions sur le chemin du retour lorsqu'a homme est venu a notre rencontre. C'était un des gardin qui s'inquietait car nous étions partis depuis longtemps et il craignait qu'il nous soit arrivé quelque chose. Il nous a un peu parlé de la cave et nous sommes resortis avec lui.

Le soir en nous premonant, nous avons trouvé le repere des touristes. C'est tres sympas, il y a des bungalows en bois a cote de la riviere et le soir, il y avait un grand barbeque. Ca avait l'air pas mal, mais ca faisait tres camp de vacances pour ado. Le barbeque coutait 47 quetzales avec de la viande et 41 sans et en plus il fallait faire la vaisselle. Nous sommes partis apres le discours tres politique du proprietaire et sommes rentrés a notre hotel ou nous avons profité du toit pour finir notre soirée

Le 29 mars nous sommes parti en minibus pour aller voir Semuc Champey. Ce site naturel est vraiment tres jolie, une riviere souterraine a formé a la surface des bassins d'eau transparente ou il est possible de s'y baigner. L'eau n'est pas trop froide et elle est vraiment tres claire, comme dans un verre d'eau. Mais ce qui est vraiment tres beau est que c'est dans les jungle et que la couleur de l'eau est turquoise. Comme c'est une riviere l'eau n'est pas salé, c'est une eau pure. Nous y avons passé quelques heures et avons discuté avec un francaise du nom de Yana Byls. Une femme tres spéciale qui nous a dit: "J'ai été pénétrée par un shaman Maya". Elle travaille actuellement sur un livre dont le sujet est la "synchronicité". Bref une personne pas comme les autres et qui dégage beaucoup de bonheur, un peu innocente et tres fleur bleue. Apres cela nous sommes retourné a Lanquin, avons mangé rapidement et avons pris le minibus afin de retourner a Coban.

Le 30 Mars nous avons pris un bus pour nous rendre a Santa Elena, une ville qui se trouve a quelques minutes de marche de Flores. C'est dans cette derniere que nous passerons les deux prochaines nuits. Nous sommes venu ici afin de visiter les ruines Maya de Tikal. Bien que les archéologues ont retrouvés des preuves d'occupation du site datant de 600 av.JC, cette ville fut officiellement fondée par Yax Ehb'Xook en 60 de notre ere. La meilleure période de Tikal fut aux alentours des années 200 a 800, ce qui correspond a l'époque classique des Mayas. On dit que plus de 100000 personnes habitaient cette ville durant ces années! Comme les Mayas étaient tres religieux, ils ont du construire plusieurs temples et c'est principalement tout ce qui reste de la ville de Tikal. Ces temples furent construient en pierre sur une pyramide en pierre alors que les maisons et les commerces étaient en bois. La plus haute pyramide a Tikal mesure 64m de haut.

Tikal fut redécouverte au milieu du 19e siecle par une expédition scientifique, mais ce n'est qu'a partir de la seconde moitié du 20e siecle que les archéologues y travaillent sérieusement suite a la construction d'une petite piste d'atterissage. Il faut mentionner que Tikal se trouve en pleine jungle au nord du Guatemala et que cette région n'est accessible que depuis quelques dizaines d'années seulement. Des routes ont été construites ces dernieres années et la conséquence de ce changement est que la foret du nord se trouve de plus en plus en danger. En effet, des milliers de guatemalteques viennent s'y établir afin d'y faire de l'élevage ou de l'agriculture car le reste du pays est montagneux et trop occupé. Les ruines de Tikal furent déclarés "Patrimoine de l'humanité" par l'UNESCO en 1979. Le site de Tikal fut meme utilisé dans le tournage des films Star Wars et Apocalypse (de Mel Gibson).

Bien que le site de Tikal ne nous a pas impressionné, nous ne sommes pas décu d'y avoir passé la journée du 31 mars. Comme c'est une région tropicale, la nature reprend tres rapidement sa place, ce qui signifie que les structures maya furent envahient par la jungle et que les arbres, surtout les racines, ont considérablement endommagés les ouvrages en pierre. Ce que nous voyons aujourd'hui a Tikal est surtout de l'architecture neo-Maya, i.e. que tout a été reconstruit au 20e siecle et ca se poursuit encore. Les structures maya qui ne sont pas reconstruites ne sont que des buttes avec de la végétation et des arbres. Ca ne ressemble a rien. A Tikal il ne reste pratiquement pas de travail sculpté. Il est assez difficile de se faire une idée de ce a quoi tout ca pouvait ressembler il y a 1000 ans. Mais la Gran Plaza est quand meme impressionnante. On peut grimper pratiquement toutes les pyramides, sauf une qui fut fermée suite a deux accidents. Deux personnes sont mortes en dégringolant les marches.

Le 1 Avril nous avons terminé notre périple au Guatemala en prenant un minibus pour le Belize. Ce matin, un dimanche, nous avons vu plusieurs personnes boire de la biere au petit déjeuner... Les agences de tourisme proposent un bus a 20$ qui va directement de Flores a Belize City, mais nous avons préféré prendre les bus locaux. C'est plus long mais 5 fois moins cher. La route jusqu'a la frontiere est en mauvaise état et le bus se déplace lentement. Nous sommes arrivés a cette petite frontiere peu fréquentée entre Guatemala et Belize vers midi. Celle-ci se trouve de l'autre coté d'une riviere ou les gens se baignent et font leur lessive. Nous avons attendu quelques minutes pour obtenir l'étampe de sortie du Guatemala. Il est tres rare que nous attendons a une frontiere. Nous avons ensuite échanger nous Quetzals pour des Dollars du Belize. En négociant un peu avec le changeur nous avons obtenu un meilleur taux.
Le Guatemala est le seul pays que nous avons visité un il y a beaucoup de tuktuk Bajaj, les memes que ceux qui sont présent partout en Inde. Ce pays a réussi a exporter ses tuktuks au Guatemala! Un repas typique au Guatemala, qui se compose de riz, viande et salade coute environ 1.5 euros. Notre budget pour le Guatemala fut d'environ 35-40 euros pour les deux par jour. Et a ce prix la nous avons choisi de meilleurs hotels qu'avant et mangé dans de bons restos. Le Guatemala est le pays que nous avons préféré en Amérique Centrale parce que c'est plus coloré et plus vivant que dans les autres pays de la région.

Il ne reste donc plus que le Belize et le Mexique...

A plus,

Stef et Vero

Guatemala - De Esquipulas a Lago Atitlan

2007-03-23T20:39:00.000+01:00

Le 16 Mars nous sommes arrivés a Esquipulas, une petite ville sans trop d'intéret si ce n'est la basilique (http://cristodeesquipulas.com) qui habrite depuis le 18e siecle le Christ Noir ("Cristo Negro de Esquipulas"). Cette basilique est le lieu de pélerinage le plus important en Amérique Centrale et ca se voit tout de suite en arrivant sur place. Il y a beaucoup d'hotels et la ville est centrée autour de la Basilique. La plupart des boutiques, meme les pharmacies, vendent des objets reliés a la religion catholique. La statue du Christ Noir fut taillée dans le bois a la fin du 16e siecle au Guatemala et arriva a Esquipulas en Mars 1595. Elle fut d'abord placée dans un hermitage jusqu'a la fin du 17e siecle lorsqu'une petite église fut construite pour l'abriter. Mais il y avait tellement de pelerins qu'il fallut bientot construire un endroit encore plus grand. La Basilique fut construite de 1740 a 1759 et la fameuse statue y fut transférée. Elle y est toujours aujourd'hui. D'abord un simple sanctuaire, le Pape Jean XXIII l'éleva au rang de Basilique mineure en 1961.

C'est une tres grande basilique dont l'extérieur est blanc et l'interieur tres sombre. Les murs et le plafonds sont noircis par les années a cause des centaines de chandelles et cierges que les pélerins y font brulés chaque jour. Le sol est gras de cire et il y meme deux personnes qui s'occupent a temps plein de ces chandelles. Le risque de feux est tres important tant il y en a, en plus les gens les mettent un peu n'importe ou! Lorsque l'on entre a l'intérieur de la basilique on a l'impression de se retrouver au Moyen-Age tant c'est pittoresque. Il y a des gens qui chantent, d'autres qui prient, d'autres qui y restent des heures. La plupart des gens que nous voyons sont des descendants Mayas et ils ressembent beaucoup au Incas et au Tibétains. Ils sont tous aussi croyants et pratiquants malgré tout ce qu'ils ont subi il y a quelques siecles au nom de cette meme religion qu'ils ont finalement adoptée!

Nous y sommes entrés le vendredi apres-midi et le samedi matin, chaque fois elle était a moitiée pleine alors qu'il n'y avait meme pas de messe. Le Christ Noir se trouve tout au fond derriere l'autel et il est possible de le voir de pres en faisant la queue. Nous y sommes allés le vendredi alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente, on voit un Jesus sur une croix avec Marie qui pleure. Par contre, le samedi matin cette queue avait au moins une heure de long! Rien de plus impressionnant que ce qu'on peut voir dans plusieurs musées. Ensuite, les gens ressortent en faisant marche arriere, il ne faut pas tourner le dos a la statue...

Nous avons pris une chambre a 30 Quetzals (3 euros) sur la rue principale, celle qui mene a la basilique. Lors de la semaine sainte, cette meme chambre se loue 150Q, soit cinq fois plus cher! Ce n'est qu'une petite chambre avec un lit et la salle de bain se trouve a l'étage en dessous. Pas besoin de dire qu'a ce prix ce n'est pas tres propre. A 4h du matin, nous avons été réveillé par des feux d'artifice... Et une heure plus tard par un groupe de locaux qui arrivent a l'hotel et font comme s'ils étaient seuls... Nous avons entendue qu'une chambre se loue 20Q. A notre "réveil" nous avons dit au propriétaire que nous n'étions pas content a cause du bruit et du prix touristique que nous avons eu. Il nous a répondu que la chambre a 20Q n'a pas de lit. Et oui, il est possible de prendre une chambre d'hotel sans lit! Dans tous les cas, les prix a Esquipulas ne sont pas tres honnete. Pour les touristes c'est toujours un peu plus.

Les gens sont quand meme plutot hypocrite car ils viennent ici pour demander plein de faveurs a Dieu et la plupart n'ont pas une vie exemplaire. On demande, mais on prend rarement le temps de remercier pour toutes les bonnes choses que nous recevons. C'est comme a la télé ou dans les journeaux, pourquoi n'y a-t-il que des horreurs et pratiquement jamais de belles choses a lire? Pourquoi se fait-il que plus d'un demi-million de civiles irakiens soient mort ces dernieres années sans qu'aucun journaux ne l'indiquent? Un demi-million de personnes qui allaient au boulot, a la boulangerie, a la garderie, au marché, a l'école ou prier pour que ces horreurs s'arretent... Quand on parle de massacre, en voici un qui se déroule sous nos yeux et dont personne ne parlent! Et tout ca pourquoi? C'est honteux! Jesus ne disait-il pas de respecter son prochain? Cet homme qui n'a jamais fait de mal a personne, ni en pensée ni en pratique, mérite-t-il de mourrir de cette facon?

Le 17 Mars nous avons pris un bus pour nous rendre a la Cuidad Guatemala, la capitale du pays. Comme au Quebec la capitale porte le meme nom que l'état, pas facile de s'y retrouver. La meme chose pour les Etats-Unis d'Amérique, c'est n'est pas un nom ca! En Amérique il y a plein d'autres états unis, comme aussi dans le reste du monde. Il faudrait bien que ce pays se trouve un nom avec de commander! Revenons a nos moutons... La ville de Guatemala compte plus de 3.5 millions d'habitants (on dit aussi 5 millions), ce qui en fait la plus peuplée d'Amérique Centrale mais pas la plus intéressante. Ca ressemble aux autres grandes villes du monde qui n'ont pas d'intéret, mais en plus dangereux.

Une mitraillette AK-47, Automat Kalashnikova 1947 (de son inventeur Mikhail Kalashnikov), se vend 300 euros et une balle de 9mm 3 centimes d'euros. Ce type d'arme entra dans le pays lors de la guerre civile qui dura 36 ans et se termina dans les années 1990s. On dit que plus d'un million d'armes a feux sans "illégales" dans le pays, ce qui veut dire non enregistrées. Il y a plus de 100000 agents de sécurité privé, dont la moitié ne sont pas enregistré au gouvernement et n'ont donc pas recu de formation adéquate. Par exemple, chaque McDo de la capitale a au moins un agent de sécurité armé jusqu'au dent!

Pratiquement a tous les jours dans le journal il y a des reglements de compte. Ici un probleme conjugale se regle avec trois balles dans la tete du conjoint. Un homme se présente a une table, sort une arme et vide le chargeur sur ton ami qui avait fait des avances a la copine du tueur. Les journeaux quotidien sont quasiment remplit d'histoires comme ca... Pas tres drole...et surtout pas rassurant. Au Guatemala 5885 personnes sont mortes en 2006 de facon violente, la plupart avec une balle dans la tete. Un homme s'est meme fait tirer dessus (plusieurs balles) par le gardien du poste parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer le péage auto-routier qui est de 12 Quetzals (environ 1.5$US)!!

Au Guatemala il y a deux jounaux importants: La Prensa Libre et le Nuestro Diario. Les deux sont des journaux de droite, le premier étant plus intellectuel que le second. Ce dernier se compose de trois parties: Les nouvelles nationales (principalement les meurtres), deux pages pour l'internationale incluant les coucours de miss et les sports. Un vrai journal d'homme! Comme dans tous les bons journaux de droite, on ne dit pas forcement la vérité sur ce qui se passe dans le monde. On dit que tel pays est mauvais, mais pas que celui-la l'est tout autant...

Nous avons pris une chambre dans un hotel du centre-ville et nous nous sommes baladés le reste de la journée. Nous avons assisté a un festival de musique organisé par la maison de la culture, mais nous en avons eu assez apres peu de temps. C'était un peu trop métal pour nous qui sommes maintenant plutot cool. Et encore des gens qui ont trop bus en plein milieu de l'apres-midi sur la place publique. La ville est tres peu attirante. Elle est la capitale depuis la fin du 18e siecle lorsqu'un tremblement de terre détruisit, pour la xeme fois, l'ancienne capitale qui s'appelle tout simplement Antigua (ce qui veut dire ancienne). La période coloniale n'est donc pas tres présente ici et c'est plutot une architecture utilitaire qui prévaut. Nous avons encore mangés des tacos, probablement ce que nous mangerons jusqu'a la fin du voyage. En soirée nous avons pris un repas dans un petit resto ou nous avons été séquestré car nous n'étions pas content de ce que Vero a eu. Un bouillon avec du riz pour le meme prix qu'un steak, légumes et riz. Vero a voulu retourner son assiette, mais la proprio n'a rien voulut savoir. Nous lui avons dit que nous ne paierons pas entierement ce plat et elle nous a enfermé a l'intérieur en nous disant que nous n'avions qu'a sortir par l'arriere ou ses fils se feraient un malin plaisir de nous "embeter"... De notre coté, nous l'avons menacé d'appeler la police, mais vu la réputation du pays, et la corruption du pays, nous l'avons finalement payé entierement tout en lui disant, toujours en espagnole, que ce n'est pas normal tout ca. Bienvenidos en Guatemala!

Apres avoir passé un bonne nuit, nous avons pris un bus pour nous rendre a Antigua l'ancienne capitale de l'Amérique Centrale pendant la période coloniale. Cette ville a subit plusieurs tremblements de terre dont les deux derniers (en 1717 et 1773) lui furent fatales. Apres avoir tout reconstruit suite au tremblement de 1717, celui de 1773 détruit a nouveau toute la ville. On l'abandonnera alors pour s'installer a 40km plus loin a Guatemala City. Aujourd'hui c'est une ville coloniale tres jolie qui fut reconstruite, pas entierement, durant les deux derniers siecles. Il n'y a pratiquement pas d'architecture moderne ici et c'est pour cette raison que c'est jolie. Pas aussi beau que Cartagena ou Cuzco, mais plus que Granada (Nicaragua). Cette ville fut fondée en 1543 avec le nom de "Santiago de los Caballeros del Reino de Guatemala" et est inscrite au patrimoine mondiale de l'UNESCO depuis 1979. Plusieurs touristes viennent ici, comme dans tout le Guatemala, pour apprendre l'espagnole dans l'une des nombreuses écoles de langue. On vient ici car ce n'est pas cher pour avoir un cours privé un a un.

En plus du sucre, du café et de la platane (une banane sucrée tres populaire dans la région), le Guatemala est un pays producteur de Jade. On en trouve de toutes les tons de vert du tres pale (blanc) au tres foncé (noir). Le pays compte une tres grande population Maya, environ la moitié, ce qui valut au pays une longue guerre civile il y a quelques années ou plusieurs Maya perdirent la vie. Ils étaient en grande partie la cible de cette longue guerre civile. Les indigenes maya sont d'ailleurs exclus de la vie politique. En général les gens sont tres sympas lorsqu'on parle espagnol.

Nous avons pris une chambre dans un petit hotel pas tres loin de l'endroit ou le bus provenant de Guatemala nous a laissé. Le propriétaire de l'hotel semble passer plus de temps dans sa chambre a "fumer" qu'a faire une autre activité. C'est tres calme la nuit et il y a une bonne ambiance. Notre niveau d'espagnol nous permet désormais d'avoir des discussions avec d'autres touristes provenant d'Argentine.

Nous avons passé 3 nuits a Antigua. Il n'y a pas beaucoup de musée a visiter, mais c'est une tres jolie ville coloniale et nous prenons ce dernier mois tres cool. Nous nous levons tard (un peu de repos ca fait du bien), prenons le temps de ne rien faire et profitons des parcs et des jolis quartiers de cette ville. Nous avons également augmenté notre budget, nous prenons de meilleurs hotels et on s'offre de meilleurs restaurants avec un peu de vin... par du Guatemala car ca n'existe pas mais de l'Amériqeu du Sud. La boisson populaire ici est le coca-cola ou la biere. Pour notre derniere nuit a Antigua nous avons choisi un bon resto, avec une ambiance et une musique tres chaleureuse, des chandelles et du vin rouge. Un des meilleurs repas depuis des mois...

Nous avons visité un musée colonial situé dans une ancienne prison. Bien fait mais rien de nouveau pour nous. On raconte l'histoire d'une femme qui y fut emprisonnée apres avoir été condamnée de sorcellerie par le tribunal de la Sainte Inquisition. Pour son dernier voeux avant d'etre exécuté, elle a demandé du charbon... Elle aurait ensuite dessiné une barque sur le mur de sa cellule, mumuré des mots secrets face a cette barque, et aurait disparu. L'histoire que nous avons lu dans ce musée est inscrite un peu plus bas dans ce blog.

Les quatres dimanches avant la semaine sainte sont tres importants ici et il y a une large procession dans les rues. Il y a 2 corteges, un avec Jesus et l'autre avec Marie. Ces corteges sont énormes et sont portés par des hommes pour celui de Jesus et les femmes portent celui de Marie. Au moins 40 porteus sont nécessaire et ils se font remplacer de temps en temps. La tenu de procession est une robe de "moine" violette avec un voile sur la tete. Ils sont partis a 13h et finirons leur procession a 23h! Il y a beaucoup de monde et pour notre bonheur il y a aussi de nombreux stand pour manger. Nous avons pris des tacos avec viande et fromage tres bon... nous y sommes meme retourné 2 fois! Il y aura encore plus de monde pour la semaine sainte. Chez nous, nous savons a peine a quoi correspond cette semaine et ici, ils se preparent depuis des mois pour l'événement.

L'histoire contemporaine du Guatemala commence avec Pedro de Alvarado (un espagnol né en 1485). Ce dernier arriva en Amérique vers 1510 et devint rapidement un proche du conquistador Hernan Cortes avec la conquete du Mexique. Hernan Costes, qui a des liens familiaux avec Francisco Pizarro (le conquistador de l'empire Inca), fut le chef de l'expédition qui détruisit l'empire Aztec et installa les espagnoles au Mexique. Le 6 decembre 1923 Pedro de Alvarado part a la conquete, a partir du Mexique, du Guatemala et Honduras. Ce fut une guerre tres dure et sanglante a cause de la résistence des indigenes contre l'envahisseur. Le 25 Juillet 1524 il fonda la ville de "Santiago de los Caballeros" qui aujourd'hui porte le nom de Antigua. Ce fut la premiere capitale du "Reino de Guatemala" et ceci ouvrit la porte a la conquete de toute l'Amérique Centrale. En 1526 Pedro retourne en Espagne afin de demander au roi une récompemse pour le bons services rendus (la conquete du Guatemala). Le roi d'Espagne lui donne alors le titre de gouverneur sur toutes ses conquetes jusqu'a sa mort (de Alvarado).

La ville de Santiago de los Caballeros se déplacera d'endroit tout juste trois ans apres sa fondation suite aux attaques constentes des indiens. Les espagnoles, afin d'accélérer la conquete, ont pratiquement toujours fondées leurs villes directement sur des villes indigenes. La meme chose pour les églises ou les cathédrales qui seront la plupart du temps construitent sur d'anciens temples indigenes afin d'obliger ces derniers a se convertir. La cité pré-hispanique ou fut constuite Santiago de los Caballeros s'appellait Iximché. Le premier ordre religieux a entrer au Guatemala sera les "Mercedarios" en 1535-36.

Pedro de Alvarado meurt en 1541 et le Vice Roi du Nouveau Mexique ordonne au Guatemala d'accepter comme gouverneur Francisco de la Cueva, un fidele serviteur de Mexico. Mais le Guatemala choisi Dona Beatriz, une proche de Pedro de Alvarado et plus indépendante du pouvoir de Mexico. Le mandat ne durera que tres peu de temps car elle mourra en 1542 lorsque la ville est déplacée a nouveau suite a une tres importante inondation qui la détruisit. Celle-ci s'installera sur son lieu actuel et Francisco de la Cueva deviendra gouverneur du Guatemala. Le Guatemala, ainsi que toute l'Amérique Centrale (excepté le Panama qui appartient a la Colombie), sera alors soumis au pouvoir de Mexico jusqu'a l'indépendance l'Amérique Centrale le 15 Septembre 1821.

En 1563 le roi Felipe donne le nom de "La tres Noble et tres Loyale Ville de Santiago de los Caballeros de Guatemala" a Antigua. La ville sera finalement détruite lors du tremblement de 1773 (du nom de Santa Marta) et perdera alors son statut de capitale. Une grande majorité de la population se déplacera vers d'autres villes mais quelques habitants resteront ici et leur descendant y vivent encore aujourd'hui. La Cathedrale de Antigua nécessita plus de 11 ans de travail indigene. Elle fut inauguré en 1680 et détruite en 1773. Il ne reste plus que des ruines.

Nous avons appris dans un musée que la dynastie des Bourbon (les rois de France) est toujours en place en Espagne aujourd'hui. Les Bourbon arriverent en Espagne au début de 1700s et y resterent jusqu'a la guerre civile (1936-1939). Cette guerre civile fut tres meurtriere pour le pays et fut aussi un terrain d'essais militaires pour les Allemands. L'Europe se battait en Espagne avant meme que la "vrai" guerre éclate. Apres la guerre civile l'Espagne fut dirigé par un dictateur fasciste du nom de Franco. Ce dernier resta en place jusqu'en 1975, l'année de sa mort. Le grand-pere de Vero a quitté l'Espagne a cette époque tres difficile... Depuis 1975 la famille Bourbon est revenu sur le trone et l'Espagne est une monarchie parlementaire.

De plus, lorsque Napoléon envahit l'Espagne celui-ci lui donnera la "Cour de Cadiz" qui fonctionnera de 1808 a 1814. Pendant cette période chaque province de l'empire d'Espagne aura un représentant, les provinces d'Amérique seront au meme niveau que celle d'Europe. On donnera aux indigenes les memes droits que les blancs, on supprimera les impots et on accordera plus de liberté a tous. Ce fut donc une période d'auto-gouvernement et de liberté qui ne durera que quelques années mais qui laissera une trace permanente dans la tete des américains (ceux qui habitent en Amérique). Apres la chute de Napoléon en 1814, le roi Ferdinand VII (un Bourbon) remettra tout ca comme avant et l'Espagne sera a nouveau une monarchie absolue. On connait la suite: Déclaration d'indépendance de toute l'Amérique quelques années plus tard.

Nous avons remarqué que les gens du Guatemala, en general, ne sont pas tes "brillant" et que leur niveau culturel est plutot bas. Il faut dire que le Guatemala est le pays le plus pauvre d'Amérique et que plus de la moitié de la population est analphabete. On dit aussi que 70% de la population vit sous le seuil de la pauveté, ce qui en fait le 8e pays le plus pauvre au monde. Gaza, plus connu sous le nom de la bande de Gaza en Palestine, est le "pays" le plus pauvre au monde ou 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté (le tout d'apres un journal local). Au Guatemala, il arrive tres souvent que lorsqu'on parle en espagnole pour demander quelque chose ils ne comprennent rien. On leur demande s'ils parlent espagnole et ils ne répondent pas. Un peu comme en Chine ou les locaux sont certains que nous ne parlons pas leur langue. Ce pays est pauvre et on le voit. Mais ca ne nous parrait pas aussi pauvre que le Laos ou le Cambodge. Par contre, dans ces pays d'Asie, c'est un systeme socialiste plus égalitaire qui est en place au lieu d'un systeme capitaliste. Contrairement au Laos, ici on voit régulierement des voitures luxes et pleins de fastfood américains. Le probleme est que le cout de la vie est beaucoup plus élevé ici, mais pas les salaires. Une grande partie de la population est dans l'agriculture et il n'y a pas de pole technologique dans ce pays...

A Antigua nous avons envoyé un CD de photos en France pour 6 Euros, le plus cher que nous avons payé de tout notre voyage. La poste fut privatisée en 1999. Il y a aussi des "ceviche" au Guatemala, comme ceux que nous avions mangé au Péru mais avec moins de poissons dedans. Pour rappel, le Ceviche est composé de poisson et crevette cru mariné dans le citron, tomate et oignon. Ici les gens ajoutent du ketchup... Ca détruit tout le gout! A l'heure du repas, le Burger King du coin est plein et les gens font meme la queue pour acheter un hamburger au prix d'un repas typique complet.

Nous avons quitté Antigua le 21 afin de nous rendre a Panajachel, une petite ville au bord du lac Atitlan. On dit que c'est un des plus beau lac du monde... L'eau est tres claire, turquoise et bleue, il y a trois volcans (dont un actif) et plusieurs villages autour. La pronfondeur maximum est de plus de 300m! C'est en fait un ancien gigantesque volcan qui s'est effondré suite a une explosion volcanique. Le lac se trouve en fait dans une sorte de trou, l'intérieur de l'ancien volcan, et est entouré par l'ancienne paroi de ce meme volcan. L'ambiance autour du lac est plutot bohémienne, les gens sont tres cool, c'est pas cher, il y a des camps de nudistes, des hippies, des gens de tous les ages et plusieurs retraités. Comme dans toute la région, la température est toujours agréable avec environ 20 degrés toute l'année. C'est comme un beau lac au Quebec, mais beaucoup mieux. Il y a des canards, des poissons, des oiseaux, etc. C'est magnifique!

Nous avons mis environ 2hrs pour y aller, le trajet est assez cahotique bien que suivant pendant un moment une des routes principales du pays. Ici les routes sont en tres mauvais état et les autoroutes pratiquement inexistantes. Nous avons également eut froid car nous sommes de plus en plus en altitude et les fenetres des bus scolaires ne ferment pas toujours. Plusieurs touristes prennent les navettes touristiques pour se rendre d'un point a un autre au Guatemala, mais nous préférons prendre les bus normaux. Le trajet de Antigua coute 2$ en bus normal et 10$ en navette touristique. Nous avons rencontré des touristes qui ne vont pas au resto (2$ par personne) car ils disent que c'est trop cher alors qu'ils prennent tout le temps les navettes touristiques...

Nous avons un peu cherché pour un hotel, il y en a beacoup a Panajachel, mais les prix et la qualité different beaucoup. Il y a des petites auberges, plutot basique mais pas cher et des hotels un peu plus haut de gamme. Nous avons trouvé une chambre tres calme, tres propre et pas cher (50Q) dans une rue derriere la rue principale donnant sur le lac. Nous y avons tres bien dormi. Nous avons été un peu décu de Panajachel, ce n'est pas tres jolie et il n'y a que des touristes. La rue principale se limite a des tours operateur ou a des restaurants. Nous avons donc décidé de marcher en direction des prochains villages en suivant une route longeant le bord du lac. Apres 5km nous sommes arrivés au premier village. Ce "pueblo" se limite a une église et quelques rues. C'est calme et les gens sont plutot tranquiles.

C’est drole car toutes les femmes portent un habit traditionnel tres similaire, soit un tissu entouré autour de la taille et retenu par une ceinture et une sorte de haut fabriqué dans le meme tissu que la jupe. Le tout est bleu indigo, nous n’avons pas vu d’autre couleur dans ce village. Cette couleur vient certainement de leurs origines Maya, qui utilisait beaucoup ce bleu car disponible tout pres.

Nous avons parcouru encore 4km apres ce village, mais comme nous étions fatigué (nous avons un peu trop feté la veille avec des argentins a Antigua) nous avons préféré faire demi-tour et ne pas aller au second village. Nous nous sommes couchés apres un repas économique tres légé de poisson. C’est dommage car la plupart du temps le poisson que l’on nous sert est frit, donc pas tres original et moins bon que lorsqu’il est grillé ou cuisiné.

Le lendemain nous avons décidé de ne pas rester a Panajachel et de prendre un bateau pour aller de l’autre coté du lac a "San Pedro la Laguna". La traversée dure environ 1hr et elle est superbe! Nous nous sommes arretés dans quelques village sur le bord de l’eau afin d’y deposer ou prendre des passagers. Il y a des villas magnifiques avec acces privé au lac. Les villages se trouvent un peu plus haut que le lac et pratiquement toutes les terres donnant directement au lac sont achetées par des étrangers qui font y construire leur demeure de reve pour leur retraite. Le probleme est que la culture locale risque de se perdre avec tout ces étrangers. C’est un peu éceurant de voir ces grosses demeures que les touristes habitent parfois que quelques semaines dans l’année alors qu'une famille de locaux se limite a une cabane, presque toujours modeste voire parfois meme insalubre.

Les gens en Amerique sont beaucoup moins attiré par les étrangers qu’en Asie. Personne ne nous a jamais invité chez eux alors que nous sommes rentrés dans de nombreuses maisons en Asie. De ce que l’on a pu voir de l’exterieur, beaucoup vivent avec peu et ont souvent qu’une piece. Ca semble néanmoins plus propre qu’en Asie, les rues sont en générales plus propres au Guatemala que dans le reste du monde.

A peine nous sommes sortis du bateau que plusieurs personnes nous ont sauté dessus pour essayer de nous guider vers des hotels de leur choix. Nous les avons repoussé gentillement. Nous préférons voir les hotels seuls afin de ne pas payer de commission (directe ou indirecte). Donner un peu d’argent si la personnes nous aide passe encore, mais dans le cas des hotels, la commission est tres souvent indirecte et est incluse dans le prix de la chambre. Si tu restes deux nuits ou plus, tu payes la commission a chaque nuit!

Nous nous sommes trouvés une bonne chambre dans un hotel sur le bord du lac, tres propre, calme, pas cher (6 euros) et avec la salle de bain! Nous y sommes restés deux nuits (le 22 et 23 mars). San Pedro est plus petit que Panajachel et bien que ce soit aussi touristique, il y a un village et des habitants, qui fait cette escale plus interessante que la précedente. Comme on dit en espagnole: "Es tranquilo aqui".

Nous avons profité de ces deux jours pour nous relaxer... bien qu’en vacances, nous ne nous sommes pas beaucoup relaxé durant ces derniers mois. Ici nous avons lu, marché un peu, pris le soleil, admiré le lac, mangé de bons petits plats avec vu sur le lac et bu des jus de fruits frais tout en lisant quelques pages de nos livres... de vrais pachas! Nous avons aussi rencontré un couple de francais avec qui nous avons passé la soirée du 23 mars. Un peu de musique électro, un tres bon repas a la chandelle, de la danse et au lit!

Le Guatemala est un pays avec une riche culture maya, ce peuple représente environ la moitié de la population du pays et leur langue est toujours active. On dit que la civilisation Maya disparu entre 1000 et 1400 du a une diminution de la religiosité et une tendance au militarisme, ce qui augmenta le nombre et la durée des guerres. La diminution de la religiosité serait due a un "rejet" progressif du peuple envers la caste des "pretres". Le Guatemala possede 24 langues, dont 21 sont maya, et une population de 13 millions d'habitants. L'espérance de vie serait seulement de 65 ans. C'est le premier pays en Amérique Latine ou il y a un prix pour les locaux et un autre, plus élevé, pour les touristes. Pas seulement pour les sites touristiques, ca c'est "normal", mais pour tout ce que nous achetons. Nous devons donc faire attention au restaurant, au marché, dans le bus, etc. Ils ne sont malheureusement pas aussi honnete que dans le reste de l'Amérique Latine. Stef a aussi remarqué que les locaux ont environ a peu pres la taille de Véro car il peut toujours voir au dessus des tetes vers l'horizon lorsqu'il y a foule.

A bientot
Vero et Stef

Honduras - Un peu plus cool...

2007-03-16T02:54:00.000+01:00

Le 1 Mars nous sommes arrivés a Tegucigalpa vers 15h30. Deux filles tres gentilles nous ont conduit a la place principale depuis l'endroit ou le bus nous a laissé. En fait, nous sommes arrivés a la gare routiere, qui se trouve hors de la ville, et nous avons ensuite pris un bus urbain pour nous rendre a centre-ville. Elles ont pris le bus avec nous car elles retournaient chez elles. Nous avons pris une chambre dans un hotel du centre, juste a coté de la "Iglesia de la Dolorosa". La facade de cette église est tres belle, mais ce quartier est aussi connu pas les hommes qui veulent passer une nuit avec une femme de joie. En effet, nous nous sommes retrouvés dans un hotel ou plusieurs des chambres se louent "a l'heure" (pour certains c'est plutot a la minute...). Ce n'est pas cher (70 lempiras = 3.5$) mais les murs sont tres tres minces... Chaque nuit nous avons eu droit a des "gémissements" d'un coté ou de l'autre de notre chambre, meme qu'une nuit ce fut des deux cotés a la fois! Mais ca ne durait pas tres tard. Nous en avons profité pour en faire autant...

Apres une "bonne" nuit de sommeil, nous avons fait le tour de la ville de Tegucigalpa, la capitale du Honduras. Ce n'est pas une ville tres intéressante, mais ce n'est pas non plus désagréable. Contrairement a San Jose (Costa Rica) nous n'avons pas sentit de danger et cette ville est plus agréable que Managua (Nicaragua). Comme le Musée d'Histoire est fermé pour rénovation, nous ne mettrons pas d'histoire du pays dans ce blog. Nous avons fait le tour de la Galerie d'Art Nationale en une heure environ. Pas tres intéressant. Nous avons ensuite du faire la queue pendant 1h30 pour changer des lempiras en dollars US a la banque. On aurait aussi pu le faire au marché noir, mais nous avons préféré la banque qui a le meme taux. De cette facon nous ne nous retrouverons pas avec de faux billets. A la banque nous avons vu des locaux avec des dizaines, voire plus d'une centaine, de billets de 100$ US a la main! C'est pas les touristes qu'il faut voler, mais les locaux! Ils n'ont pas trop confiance aux banques ici et encore moins a leur monnaie nationale.

A Tegucigalpa il est tres facile de trouver des fast-food américain (Pizza Hut, Subway, McDo, Burger King, Dunkin Donuts, etc.) mais il est plus difficile de trouver un resto servant des plats typiques. Nous en avons finalement trouvé quelques-uns, mais sur des rues plus difficile d'accés. Quelques rues du centre-ville sont piétonnes, mais actuellement en rénovation. L'ancien chateau fort de la ville fut la résidence du président et est maintenant le Musée Historique National lorsque ce dernier n'est pas en rénovation. Nous avons remarqué qu'il est deux fois plus cher d'appeller a l'intérieur du pays qu'en Chine! Les gens sont en général tres sympas et on peut trouver de tout dans les supermarchés. Il y a aussi un quartier beaucoup plus riche ou il y a du barbelé partout, ainsi que des polices privées. Dans ce quartier il n'y a pratiquement pas de transport en commun, tout le contraire du reste de la ville. La rue principale est longue, large et contient pleins de magasins. Il vaut mieux avoir une voiture pour la parcourir car le trottoir est pratiquement inexistant. Bref on s'approche de plus en plus de l'Amérique du Nord...

Le 3 Mars nous avons pris un bus pour aller marcher dans le Parc National La Tigra. C'est le plus ancien parc du pays et il protege une foret nuageuse (cloud forest). Nous pensions voir une foret exceptionnelle, mais celle-ci ressemble beaucoup a une foret de feuillu canadienne ou européenne. Pour nous rendre a l'entré du parc nous avons passé, en bus scolaire, par des quartiers tres tres riche. Des énormes maisons avec de grosses voitures. Avec une tres belle vue sur toute la capitale, la maison de l'embassadeur des Etats-Unis est remarquable. On pourrait penser que c'est le roi du Honduras qui habite la. Pour entrer dans le parc il faut payer 10$, les locaux et les passeports diplomatiques paient 1$. Quand meme pas normal de payer autant alors que le Canada, les Etats-Unis et l'Europe donnent des millions en aide humanitaire dans la région. Le bureau ou l'on paie le droit d'entré fut meme "donné" par le gouvernement britannique. Nous avons fait une belle randonnée dans une belle foret que nous avons traversée d'une entrée a l'autre, d'ou nous avons pris un pickup pour nous rendre a une ville et y prendre un bus scolaire pour Tegucigalpa.

Le soir autour de notre hotel nous voyons plusieurs personnes saoules. Lorsque nous revenons a l'hotel nous sommes tres souvent abordés par ces personnes qui veulent nous "parler". Ils ne sont pas du tout des "clochards", ils ont plus de 40 ans, il est 19h et ils ne sont meme plus capable de se tenir debout tant ils ont bu. Lorsque nous sommes revenus du parc la Tigre nous avons rencontré des volontaires qui travaillent pour USAid pendant 2 a 3 ans. Ils aident dans la médicine ou dans l'ingénérie civile (comme l'acheminement d'eau potable). Le Honduras est un pays ayant de bonnes resources naturelles, mais les profits des ces resources vont a l'étranger.

Dans un blog précédent nous avons dit que si tout le monde était végétarien la planete ne produirait pas assez pour nourrir tout le monde. C'est ce qu'on nous avait dit un jour, quelque part, et il s'avere que c'est faux. Un de nos lecteurs nous a dit que selon plusieurs études la surface cultivée actuellement pourrait nourrir 2-3 fois plus de personnes si nous étions tous végétarien car aujourd'hui un peu plus de la moitié sert a nourrir les animaux que nous mangeons. Tout ca est un peu difficile a mettre en pratique car plusieurs personnes, comme nous, aiment manger de la viande (poulet, cochon, vache, chien, chat, etc.). Pour en savoir plus sur le sujet: www.pour-les-animaux.de/problemes.html et www.ciwf.org.uk/eatlessmeat/

Le 4 Mars nous avons pris un bus tot le matin pour nous rendre a La Ceiba, d'ou nous avons pris un ferry pour l'ile de Utila, une des "Bay Islands". Comme nous voulions faire le trajet rapidement nous avons pris un bus "directo" entre Tegucigalpa et La Ceiba, mais celui-ci s'est quand meme arreté 30 minutes pour faire une pause a mi-chemin. Nous préférons voyager avec les bus normal, que les touristes appellent des "chicken bus" (nous ne savons pas pourquoi car il n'y a pas de poulets), car nous avons l'occasion de rencontrer les locaux. Les bus "directo" sont plus cher, un peu plus confortables et rempli de touristes. Nous sommes finalement arrivés a La Ceiba pour prendre le ferry de 16h. Apres 1hr de traversée, nous avons rejoind l'ile d'Utila vers 17h et nous avons ensuite choisi une chambre dans un club de plongée sous-marine. Nous y sommes restés jusqu'au 11 mars puis nous avons dormi une nuit dans un hotel sur une petite ile tres calme et jolie. Nous avons finalement quitté les "Bay Islands" le 13 mars et nous nous sommes rendu a Tela, une petite ville ayant, soi-disant, de belles plages sur la Mer des Caraibes.

Nous sommes venus a Utila car on dit que c'est l'endroit le moins cher au monde pour faire de la plongée dans de tres belle condition. La 2e plus grande barriere de corail du monde, celle de Belize, vient jusqu'ici. L'eau est claire et d'une bonne temperature (28 degrés). On peut meme y voir des requin-baleines, le plus gros poissons qui existent dans nos océans, avec beaucoup de chance. Le club de plongée le moins cher de l'ile propose des paquets de 10 plongés pour seulement 150$. Mais nous ne avons choisi un autre a 190$/10 plongés, mais qui inclut l'hébergement et la taxe de 3$ par jour pour la protection de l'environnement. Nous n'avons pas pris le moins cher car il ne nous parraissait pas tres serieux et ils n'avaient pas d'équipement a la taille de Vero. Nous avons finalement fait 11 plongés chacun avec ce club, mais nous avons finalement été plutot décu car sur la moitié de ces plongés la visibilité n'était pas tres bonne, voire meme mauvaise.

Nous avons pu voir toute sorte de poissons et de belles éponges. Par ici il n'y a pas beaucoup de coraux car les éponges, lorsqu'elles sont présentes en grand nombre, empechent le coraux de se développer. Il n'y a donc pas autant de couleur qu'en Asie ou dans la Mer Rouge. Mais nous avons vu des baracudas, "porcpinefish", murenes, "sting ray", dauphins, "trigger fish", "angel fish", etc. Nous avons maintenant environ 20 plongés chacun et nous avons beaucoup plus de plaisir sous l'eau. Nous avons malheureusement eu trois jours de pluies tres intense, ce qui ne nous a pas empeché de plongé deux de ces journées. Mais avec la pluie et le vent la visibilité sous l'eau diminue car les rivieres que se déversent dans la mer apportent des sédiments. De plus, avec le vent et les courant marins, le fond de la mer remonte et la visibilité diminue. En plus, c'est un peu moins agréable car il fait plus froid a la sortie de l'eau et c'est parfois difficile de remonter dans le bateau a cause des vagues.

Nous aimons beaucoup faire de la plongée, les fonds marins sont interessants, il y a toute sorte de poissons qui vont de tres beaux avec des couleurs mnagnifiques a des monstres sous marins, il y a également un peu de corails, des éponge bleues électriques, des crustacés et cette eau qui nous entoure et nous fait voyager dans son territoire. C'est vraiment génial d'etre en apeusenteur sous l'eau. Tu n'as pas vraiment besoin de nager, quelques coup de palme de temps en temps suffisent et tu te laisses aller a la spendeur qui t'entour.

Utila est un tres bel endroit pour découvrir la plongée sous-marine. Un cours Open Water coute moins de 250$, ce qui inclu deux plongées (fun dives) supplémentaires et les nuits d'hotel. Plusieurs personnes viennent aussi ici pour obtenir leur certification Dive Master afin de par la suite se trouver un boulot sous le soleil. En terme général, pour qu'un Open Water puisse plonger il doit etre accompagné d'un Dive Master. Il peut y avoir de 2 a 6 plongeurs par Dive Master. Avec cette certification, il est donc possible de travailler dans pratiquement n'importe quel club de plongée dans le monde. La plupart des Dive Master sont des occidentaux car eux-seuls ont les milliers de dollars nécessaire a passer cette certification (Open Water > Advanced OW > Rescue Diver > Dive Master). Un allemand que nous avons rencontré venait de terminer sa certification DM et s'appretait a aller habiter en Indonésie ou Malaisie pour quelques mois...

A Utila nous sommes dans les Caraibes, plus pres de la Jamaique que de Panama City. La musique typiquement caraibes est le reggae et Bob Marley. C'est donc une atmosphere tres cool. Les locaux, descendants des Africains via la Jamaique, parlent le Créole anglais. Pres de Utila il y a aussi Roatan, une ile plus grande et beaucoup plus développé. Il y a meme des vols direct entre Roatan et Miami, ainsi que des américains qui y vivent en permanance. Utila, elle aussi, est en train d'etre vendu tranquilement. Un terrain sur la mer coute néanmoins tres cher, beaucoup plus qu'un local ne pourrait payer en économisant toute sa vie. Ca s'américanise peu a peu, mais ca reste aujourd'hui une ile tres agréable.

La veille ou nous devions partir nous avons croisé deux francais que nous avions rencontré a Corn Island. Amitié oblige, nous sommes restés une nuit de plus, mais cette fois-ci dans un hotel sur une petite ile (Jewel Key) a 30 minutes de bateau de Utila. Cet endroit est accessible via le club de plongée Captain Morgan qui plonge principalement sur le coté nord de l'ile. C'est d'ailleurs pratiquement le seul club a aller de ce coté de l'ile car c'est trop loin pour les autres. Nous avons passé une tres belle journée sur cette petite ile tres calme. Les locaux sont vraiment tres calme, pas de stress ici. L'eau est superbe, turquoise, bleue, claire et bonne. Avec un masque et un tuba on peut voir plein de sortes de poissons tout pres de l'hotel. Il y a quelques habitations de pecheur et on fait le tour de l'ile en maximum 15mn.

Pour ceux qui veulent il y a un atole a vendre pour la bagatelle d'un million et demi de dollar! il y a une maison et un ponton d'acces...

Corn Island et Bay Island sont pour le moment nos endroits de détente préférés de ces derniers mois. Pas trop atteint par le tourisme, pas cher, un contact avec la population est encore possible et c'est magnifique. On se sent vraiment dans les caraibes. Il y a peu de touristes, des americains, des francais et nous rencontrons de plus en plus de Québécois. Ces derniers voyagent beaucoup en Amérique Centrale.

Nous avons décidé de quitter l'ile le 13 février, ca a été un peu dure car nous avions un cardre de reve et nous étions content d'avoir revu nos amis, mais il faut bien continuer et voir d'autres belles choses. Nous avons donc pris une petite barque pour aller de Jewel Cay a utila. Le ferry n'étant qu'a 14h, nous en avons profité pour visiter un peut le coeur de l'ile. C'est assez jolie, tres vert avec beaucoup de végetation. La cote du coté nord est tres belle aussi et quasiment pas developpé. De retour au village, nous avons mangé puis pris le ferry. C'est un nouveau ferry car l'ancien a plus ou moins "coulé", ils ont accroché le fond et fait un trou dans la coque.

Un fois de retour sur le continent,nous avons pris un taxi (seul moyen de locomotion) pour aller a la gare de bus, puis avons pris un bus local pour aller a Tela, une ville cotiere. Nous n'avons jamais vu un touriste dans ces bus, ils prennent tous les bus touristques. Nous nous préférons les vieux bus scolaire. Il y a que des locaux et c'est bien plus vivant et plus drole. Ca bouge de partout et en plus il y a toujours quelqu'un pour te vendre a boire ou a manger.

Une fois a Tela, nous avons pris une chambre dans un petit hotel pas tres brillant. C'était malgré tout plutot propre bien que tres rudimentaire. Nous avons fait un petit tour, mais c'est une petite ville et il n'y a pas grand chose mis a par la place centrale. Apres quelques taco au poulet nous sommes rentrés a l'hotel. Depuis l'Honduras, la nourriture a changé. C'est beaucoup plus tex mex avec des tacos, bourritos, enchiladas, etc... le probleme c'est que pour un meme nom, nous avons parfois des choses tres differents. C'est pas mauvais, mais pas tres équilibré et nous essayons d'avoir un plat de viande et riz de temps en temps. De plus, nous achetons souvent des jus de fruit frais, ou des fruit au marché, mais en ce qui concerne le fromage, c'est limité a une pate blanche salé mais qui n'a pas beaucoup de gout.

Le 14 février, nous avions prévu passer la journée sur la plage. Mais nous avons été tres decu des plages grises et sales de Tela. En plus nous sommes tous les deux un peu malade et Stef n'a pas arreté de courrir au toilette toute la nuit. Nous avons donc préféré prendre le bus, pour aller a la prochaine ville la Entrada. Nous avons passé toute l'apres-midi dans le bus, ce fut un peu long, mais on c'est un peu reposé. Pour rejoindre La Entrada, nous avons changé 3 fois de bus et nous n'avons quasiment jamais attendu entre deux. Les transports ne sont pas tres moderne en Honduras, mais ils sont plutot efficaces. Dans les bus nous voyons plusieurs hommes avec des chapeux de "cowboy" et une machette (coupecoupe) a la ceinture. On voit tres bien qu'ils sont d'ici. Le paysage est tres vert et valonné.

Il n'y a rien a La entrada, 2 rues, 3 hotels et 1 restaurant commestible... c'est bon juste pour une nuit mais pas plus. De toute facon, nous n'avions pas prévu y rester plus longtemps. Le lendemain, nous avons pris la route pouir Copan et les fameuse ruines maya. Nous y sommes arrivés vers 10h, avons pris un hotel pas trop cher (120L soit 6 euros) avons pris un bon petit dej local (dejeuné en Quebecois): flagolés, viande, oeuf, gallette de maiz! et sommes partis a la découverte des mayas. Le site historique de Copan se situe a 1.5km de la ville, nous parcourrons cette distance a pieds. L'entrée est plutot cher: 15 US dollar et cela n'inclue pas les musées et le tunel pour ces deux derniers, il faut rajouter 20 dollars. Nous avons donc décidé de nous limiter au site. Il parrait que Copain et un des site maya les moins interessant donc nous nous reservons pour les suivants.

Copan est le site Maya le plus important au Honduras, mais pas le plus intéressant de tous les sites Maya d'Amérique. Vers le 9e siecle ce fut une ville de plus de 20000 habitants avec des temples, palaces, jeux, maisons, etc. Le site fut occupé depuis plusieurs siecles mais abandonné vers le 1e millénaire de notre ere. Redécouvert par les espagnols au 16e siecle et mis en valeur a partir du 19e par les américains. On dit que les habitants auraient fuit le site suite a une importante croissance démographique. En effet, l'augmentation de la population aurait eu comme conséquence la déforestration de la région au profit de l'agriculture, ce qui aurait entrainé une augmentation de la sécheresse, de l'érosion et des glissements de terrain. Bref, la modification de l'environnement aurait provoqué des désastres qui les auraient fait fuir vers d'autres lieux d'habitation.

Aujourd'hui le site est situé en pleine jungle et il y a quelques marches intéressante à faire autour du site. La ville est aujourd'hui completement recouverte par la jungle. Un clair contraste avec la fin supposée de cette ville a cause de la déforestration. La nature a repris sa place. La visite des ruines nous a pris 3h30 et nous en avons été globalement décu. Nous ne croyons pas que le prix d'entrée de 15$ soit justifié. Il ne reste rien d'origine, ce qui est aujourd'hui en bon état est une reconstruction récente. Ce fut probablement une tres belle ville, mais ce qu'il en reste ne nous a pas impressionné.

Nous sommes ensuite rentrés au village et nous y sommes promenés. Il y avait une fête ce soir la en l’honneur du village. Il y avait de la musique, des feux d’artifice, quelques stand ou manger. C’était bon enfant! Nous avons essayé une des spécialités de rue : des bananes sèches avec du choux, un peu de viande hachée avec du jus. Ce n’est pas mauvais, mais on s’en met partout.

Le lendemain nous avons pris un mini bus pour aller à la frontière. Le chauffeur a essayé de nous faire payer quasiment le double, mais on ne s’est pas fait avoir. On regarde toujours ce que les autres payent et nous donnons le même montant.

Le prochain pays est le Guatemala. Nous avons entendu beaucoup de bien de ce pays et nous devrions y passer entre 2 ou 3 semaines. La fin de notre voyage approche et nous devons optimiser le temps.

A bientôt
Vero et Stef

Nicaragua - Nos Aventures

2007-03-01T00:40:00.000+01:00

Nous sommes arrivés au Nicaragua le 15 Fevrier et la premiere ville ou nous nous arreterons pour dormir se nomme Rivas. Nous devons aussi retirer des Cordobas (18c=1$) car on dit qu'il n'y a pas des ATM partout et demain nous allons sur l'ile Ometepe qui se trouve sur le lac Nicaragua. Nous avons eu du mal a trouver un hotel pas cher a Rivas car tous ceux que nous avions dans notre guide de voyage ont doublé de prix! C'est quand meme une grosse inflation pour 3 ans! Bon, il y un hotel pres de la gare qui n'est pas cher et nous y prenons une chambre. Mais le quartier a la tombée de la nuit n'est pas terrible... Depuis le Costa Rica, les hotels pas cher recommendés par les guides de voyage sont a plus de 15$ pour deux. Ca fait quand meme pas mal pour des hotels médiocres... Mais nous en trouvons toujours un qui n'est pas dans le guide a moins de 10$.

Rivas est une petite ville tres sympa centrée sur une grande place centrale et une cathédrale. Comme dans le reste du Nicaragua, la place centrale possede plusieurs bancs. Il y a meme des villages que nous avons croisé ou il nous a semblé que chaque habitant pouvait s'asseoir sur un banc de la place publique. Nous avons eu du mal a trouvé un bon repas autre qu'un poulet fri a la KFC. Il y a de plus en plus de hotdog, hamburger et pizza... Mais bon, on fini toujours pas trouver des repas sains avec riz, salade, flagolés et viande (il ne faut pas changer les habitudes). Nous avons finalement mangé de la tres bonne viande, aussi bonne qu'en Argentine. En Colombie, Panama et Costa Rica la viande était tres dure et il fallait se battre avec pour la manger. Nous commencions a avoir mal aux dents! Ici il y a plusieurs "taxi" qui sont a pédale. On s'assoie devant et le "conducteur" derriere pédale. Un peu comme un vélo.

Les gens du Nicaraga sont tres croyants, et le dimanche les églises sont pleines de chrétiens. Depuis que nous avons quitté le Brésil il y a beaucoup moins de sectes. Sur la monnaie du Nicaragua il est écrit: "En Dios Confiamos", ce qui peut se traduire par En Dieu nous avons confiance. Nous avons meme vu sur une affiche marquant la construction d'un édifice public la phrase suivants: "Avec Dieu rien n'est impossible".

Le lendemain nous avons pris un bateau (1h) pour nous rendre a l'ile Ometepe. Le lac Nicaragua est plutot sale, on ne voit pas a plus de 10cm de profondeur. Mais il y a quand meme des gens qui lavent leurs vetements dedans. Comme c'est le plus grand lac d'Amérique Centrale (le 2e en Amérique Latine apres Titicaca), c'est aussi la plus grande reserve d'eau douce, mais c'est tres pollué. La meme chose a niveau de la qualité de l'air, on voit la pollution... L'ile Ometepe est formée de deux volcans dont un est actif et se nomme "Concepcion". Il y a 35000 habitants sur cette petite ile et la route qui en fait le tour est en tres mauvais état par endroit. Il y a l'électricité, des minisupermarchés, des hotels, des restaurants, etc. Et plusieurs touristes. On y cultive du café, des bananes, des citrons, etc. Moyogalpa est la principale ville de l'ile et environ 3500 personnes y habitent. Nous avons pris une chambre dans un hotel de la rue principale et nous sommes partis nous balader. Nous sommes arrivés jusqu'a "Punta Jesus Maria", C'est un long banc de sable qui s'enfonce dans le lac. De la,il y a une tres belle vue sur le volcan principal. Des gens se baignent dans le lac qui a un bonne température et le sable est plutot "poivre" a cause du sable volcanique. Il y a aussi quelques requins, mais ceux-ci sont en danger a cause de leur surexploitation il y a quelques années durant l'ere Samoza.

La famille Samoza a dirigé le pays, en tant que dictateur appuyé par les Etats-Unis, de 1937 a 1979. Cette famille a détourné beaucoup d'argent de l'état et a tout fait pour ne jamais perdre le pouvoir. Assasination, corruption et utilisation de l'armée pour éteindre les révoltes furent tres courant durant l'époque Samoza. Etant de droite, les Etats-Unis les ont beaucoup aidé a garder le pouvoir malgré la tres forte opposition de la population. En 1979, apres plusieurs tentatives manquées, le FSLN (qu'on appelle aussi les Sandiniste en mémoire du fondateur du parti) réussit a prendre le pouvoir et restaurer la dignité démocratique du pays. Mais étant un parti de gauche, aidé par Cuba et URSS, le gouvernement des Etats-Unis a tout fait pour leur mettre des batons dans les roues en utilisant les Contras (financés par Reagan). La gauche veut plus d'égalité, des soins et éducations gratuits. Mais ceci représente une menace pour les intérets économiques américains. Aujourd'hui on appelle ca une "menace a la sécurité nationale".

Le 17 Fevrier au matin nous nous sommes fait mettre a la porte de notre hotel par le propriétaire... Il nous a dit que tout était réservé cette nuit... Mais nous croyons en fait qu'il ne faisait pas assez d'argent avec nous. En effet, nous avions négocié le prix et nous ne mangeons pas dans son restaurant. La plupart des autres touristes ne négocient pas et mangent au resto de l'hotel. Nous en avons finalement trouvé un autre encore moins cher et mieux (5$)! Ce matin nous nous étions levé tot car nous allons grimper le volcan Concepcion qui fait 1610m. La veille nous avons acheté le nécessaire afin de manger sur le sentier. Donc a 7h30 nous avons pris le bus pour nous rendre au début du sentier.

Nous avons débuté notre marche a 8h et nous sommes revenus a Moyogalpa vers 16h30. Le début du sentier fut tres difficile a suivre car il n'y a aucune indication. On nous a fortement conseillé de prendre un guide, mais nous avons préféré y aller seul. Nous avons donc perdu pas mal de temps a trouver le sentier pendant la premiere heure... Comme nous ne le trouvions plus, nous avons décidé de couper a travers la foret en nous dirigeant directement vers le volcan. Nous avons croisé des plantations de bananes et de cafés. Mais toujours pas de sentier. Nous avons quand meme commencé a grimper le volcan en nous faisant un sentier. Un peu a la Indiana Jones car ici c'est la jungle. Apres une heure de marche nous sommes tombés sur le sentier! Enfin, ca nous rassure et c'est plus facile...

Jusqu'a 1000m d'altitude la végétation est tres dense et ensuite elle commence a diminuer jusqu'a ce qu'il n'y ait plus du tout de végétation. La montée est tres abrupte et nous avons mis 4h pour nous rendre jusqu'au cratere du volcan. Vero n'a pas fait les dernieres 20 minutes car ca devenait trop difficile et Stef n'a pas fait les derniers 50m car ca devenait trop dangereux. Stef s'est rendu jusqu'a l'entrée du cratere mais n'a pas grimpé les derniers metres de la paroi en terre. Ce volcan est encore actif et ca sent pas mal le souffre. La terre dégage du souffre. Il n'y a aucun vie et les nuages bloquent la vue. En haut la pente est tres abrupte et le sol n'est pas du tout stable. Il y a des crevasses, beaucoup de cendre, les roches volcaniques se détachent facilement et la terre ne reste pas en place. N'ayant pas de bottes et étant seul, il est préférable de s'arreter lorsqu'on sent que ca devient dangereux. Le cratere n'en est pas vraiment un car ce volcan ne lance pas de la lave mais de la terre, de la poussiere et des cailloux. C'est assez lugubre au niveau du cratere... Et avec les nuages on se sent sur une autre planete. Nous sommes revenus a pied jusqu'a Moyogalpa.

En soirée nous avons assisté au premier festival de culture de Moyogalpa. Il y avait un peu d'animation, mais surtout de la musique. Pas beaucoup de monde mais ce fut tres sympa. Nous avons bien aimé un chanteur-guitariste qui faisait des chansons ressemblant beaucoup a ceux des solistes du Quebec. Nous trouvons que le Nicaragua est beaucoup plus cool et sympa que le Costa Rica. Il y a trop de touristes dans ce dernier pays et les locaux ne disent plus bonjour. Au Nicaragua on se sent en sécurité. Nous avons encore mangé de la tres bonne viande en sauce avec riz et flagolés. On se demande qui mange le plus de riz, les latins ou les chinois.

Le 18, nous étions indecis sur le planning de la journée, soit nous allions voir une plage au bord du lac soit nous prenions le bateau pour retourner a Rivas. Nous n'étions pas certain des horraires des ferry mais nous avons quand meme choisi la deuxieme option. Apres une heure de bateau, nous sommes arrivés a Rivas juste a temps pour prendre le bus allant a Granada.

Apres 1hr30 dans un vieux bus scolaire recuperé des USA, nous sommes arrivés a Granada. Nous avons cherché un moment avant de trouver un hotel a un prix raisonnable. Tout est assez cher malgré le niveau de vie du pays et il n'y a pas grand chose petit budget. Nous avons posé nos sacs dans un hotel pour une chambre double a 10 US dollar. C'est un peu penible car a chaque fois ils nous donnent les prix en dollar...mais nous insistons pour payer en Cordobas la monnaie locale. Nous pensons qu'un pays doit utiliser sa monnaie et non la monnaie des plus fort, ca n'est pas benefique a l'economie.

Apres avoir cherché une chambre nous avons cherché a manger. La aussi nous avons eut du mal a trouvé. Nous avons finalement gouté au vigorón, la spécialité locale. C'est une purée du Yuca avec du choux en salade et de la peau de porc grillée et pour ceux qui ont de la chance il reste encore quelques poil du porc sur la peau. C'est pas forcement bon, mais ca nourrit et il faut bien tester les spécialités, ca fait aussi partie de la culture.

Granada est d'aprés ce que nous avons lu la plus belle ville d'amerique centrale. C'est une ville coloniale avec une place principale tres jolie et tres colorée comme la plupart des centres coloniaux bien restaurés. Cependant il n'y a pas grand chose point de vue culturelle. Seules quelques églises sont visitables et un musée avec quelques peintures et statue que nous n'avons pas fait car il ne nous semblait pas interessant. Nous avons donc passé le reste de l'apres-midi a nous promener dans les rues et apres quelques heures nous en avions fait largement le tour.

Le soir nous avons trouvé une terrasse ou prendre un verre... les bierres ici sont servis directement en bouteille de 1L! Mais comme il fait un peu froid le soir, nous n'avons pas trainé tres longtemps et sommes rentrés tot.

Malgré le peu de chose a faire, nous avons quand meme décidé de rester a Granada. Nous ne voulons pas non plus faire tout tres vite. Nous nous sommes donc levés tranquillement et avons refait un tour de la ville. Dans l'apres-midi, nous sommes allés dans un parc, mais nous avons été tres decu car c'était un vrai depotoir. Il y avait des bouteilles et des sacs plastique partout...en plus le parc long le lac et une odeur fetide remonte par endroit. Apres un petit tour, nous sommes retournés a coté de notre hotel pour faire une petite heure d'internet. Le café internet est dans une tres grand maison colonial et la salle dans laquelle sont les ordinateur est tres bien. Par contre le reste est en piteuse état. La responsable du café nous a dit que le maintien d'une telle maison leur coutait trop cher et qu'ils ne pouvaient pas l'entretenir. Ils vivent donc seulemnt dans une partie. C'est dommage car c'est une tres belle batisse. Il y a une cour interieur et c'est tres grand. Il y a de nombreuse maison comme celle-ci. Certaines sont transformés en hotel ou magasins et d'autre sont restauré en de tres belle demeure. Il y a des gens pauvres au Nicaragua, mais il y en a aussi des riches qui peuvent se permettre de vivre dans des haciendas.

Pour notre soupé, nous sommes retournés au meme endroit que la veille. Il y a une petite dame qui propose des assiettes de riz viande grillée et banane frite pour seulement 25 cordobas (soit environ 1.5$). Elle te sert ca dans une assiete en plastique recouverte d'une feuille de banabier. Si tu as de la chance, il y a une chaise autrement tu manges debout. Elle a juste une petite remorque dans laquelle elle a tout les aliments, elle a un barbeque et une gaz avec une casserole d'huile pour les banans. C'est simple et tres bon. Nous avons discuté avec un policier municipal et il a un tres beau projet pour aider les enfants défavorisés. Il souhaite mettre en place une école avec une quantine. Il n'a pas l'air lui meme tres riche et il travaille de nuit, donc le jour il essaie de monter sa petite association.

Le 20, nous avons pris un bus pour la capitale du Nicaragua... ca serait une bonne question pour le trivial: La capitale est Managua! Nous avons voulu aller au terminal pour prendre le bus et nous avons du nous renseigner plusieurs fois avant de le trouver. C'est un peu penible car les gens répondent une direction, meme s'ils ne savent pas ou c'est.. donc on finit par tourner en rond. Nous avons finalement trouvé le terminal pour nous appercevoir que les bus n'y partent pas. Nous avons donc décidé d'attendre sur le bord de la route qu'un bus pour Managua passe. Nous n'avons pas attendu tres longtemps avant qu'un vieux bus scolaire passe et nous prenne. Tous les bus au Nicaragua sont les vieux bus scolaire des USA. Les sieges sont défoncés, mais ils roulent encore bien.

Au nicaragua il y a des vendeurs de rue et il est possible d'acheter de l'eau ou a manger plus facilement qu'Costa Rica par exemple. Mais il y a aussi plus d'enfants qui font la manche et essaient de se faire un peu d'argent en vendant des cochoneries ou en chantant quelques minutes dans les bus.

Nous sommes arrivés au Marché Roberto Humbes, c'est tres cohotique entre le marché, tous les bus et il y a beaucoup de monde. Nous avons repris un bus direction le centre-ville. Nous nous sommes renseignés aupres des passagers pour savoir ou descendre. Ce n'est pas toujours facile car il n'y a pas d'arret officiel et on ne sait jamais ou nous sommes. Une femme dans le bus savait ou nous voulions aller et nous a dit ou sortir. Elle nous a dit aussi qu'il fallait faire attention de ne pas s'egarer dans certaines rues qui peuvent etre dangeureuse. Nous avons trouvé une chambre assez rapidement. A peine arrivés nous avons fait une lessive et sommes allés dans ce qui devait etre le "centre historique". En fait, il n'y a pas grand chose. Il y a seulement une place avec la maison du gouverneur, une catedrale en ruine et un musée qui regroupe quelques poteries et peintures. Il n'y a aucun atrait touristique a Managua. Les rues du centre sont desteriques, c'est sale, delabré et il n'y aucune activité comercante. Juste a cote du palais il y a un terrain vague qui servait de depotoire jusqu'a il y a quelques jours. C'est la capitale la moins interessante de notre voyage. Apres la visite du seul musée et un tour dans la ville, nous avons fait un peu d'internet et sommes rentrés a notre hotel apres soupé.

Le paysage depuis que nous avons quité San José la capitale du Costa Rica est tres sec. Il n'y a pas beaucoup d'arbre et nous ne voyons pas beaucoup de culture non plus. Par contre la cote est du pays semble beaucoup plus vertes (d'apres le musée national), il y a néanmoins sur tout le territoire beaucoup de rivieres et de lacs.

Le 21 fevrier nous avons pris un avion pour nous rendre aux Iles du Mais (Isla Mais ou Corn Island). Nous avions déja réservé nos billets par téléphone avec la compagnie La Costena. Nous n'avons pas eut besoin de nous depecher pour aller a l'aéroport car notre vol est a 14h. Nous avon sdonc pris un bus urbain pour y aller. Nous avons encore du passer par le marché Roberto Humbes et a nous avons revu un homme qui nous avait aidé la veille a trouver notre bus. Comme il y a deux avions par jour et que les locaux n'ont pas assez d'argent pour prendre l'avion, ce sont de petits avions a élices qui desservent cette destination. Nous avons payé 160$ chacun (aller-retour) pour un vol d'une heure et demi (avec escale a Bluefields). Nous sommes arrivés a Big Corn Island avec un peu de retard et nous avons tout de suite pris un petit bateau (lancha en espagnol) pour nous rendre a Little Corn Island. Cette derniere est une petite ile paradisiaque d'environ 700 habitants vivant principalement de la peche (homard et crevette) et production de noix de coco.

Nous avons choisi une chambre sans sdb a 6$ par nuit et nous y sommes restés 6 jours. Ce sont des bungalows en bois, mais comme nous avions pris le moins cher, c'était un peu rustique. Nous devions partir apres 3 nuits afin de visiter Big Corn, mais l'ile nous a séduit et nous avons finalement eu beaucoup de difficulté a la quitter. Ici il n'y a pas de pollution industrielle, mais malheureusement beaucoup trop de bouteilles de plastique se trouvent sur les plages. Mais a part cet inconvénient, c'est magnifique! L'eau est d'une bonne température, tres claire avec des reflets turquoise, le sable est blanc ou or selon les endroits et il n'y a pas beaucoup de touristes. Il y a moins de 10 hotels sur l'ile et la plupart sont des hotels "bas de gamme" type bungalow en banboo. C'est donc tout a fait orienté, aujourd'hui, pour les touristes "backpackers". D'un coté il y a le village ou on arrive en bateau et de l'autre la plupart des hotels. Une barriere de corail fait tout le tour de l'ile. En snorkeling (masque et tuba) on peut y voir des requins et des raies, mais nous n'en avons pas vu. Ici le temps ne compte plus. Les locaux sont super sympa, mais les jeunes aimeraient bien vivre ailleurs... C'est vrai que pour eux il n'y a rien a faire ici. C'est une ile perdu dans l'océan. Plusieurs ne vont jamais voir autre chose que cette ile...

Nous avons tout de suite sympatiser avec deux garcons francais, un couple francais et un couple québécois, ainsi qu'un espagnol, des hollandaises, deux italiens, etc. Mais nous avons passé beaucoup de temps avec les premiers. Ca nous a fait beaucoup de bien de parler francais avec d'autres personnes. Le couple de francais ont eux aussi fait un tour du monde de 2 ans. Nous avons discuté de tout et de rien. Nous avons rigolé et pas mal fait la fete 1 soir sur 2. Ca faisait tres longtemps que nous n'avions pas eu la tete dans les nuages... Bref, nous avons passé du bon temps avec ces gens sur cette ile paradisiaque.

Le prix de la chambre n'est pas élevé, mais celui du restaurant est excessif. Tous les restos de l'ile servent la meme chose au meme prix (soit 3 fois plus cher que normal). Nous avons donc décidé de nous faire nos propres repas en achetant au marché du village. Le pain de coco est excellent et le poisson ridiculement pas cher. Un soir nous avons payé 10 cordobas la livre pour des petits poissons et 2 jours apres nos amis francais ont acheté (et partagé) un gros poisson de 13 livres pour 65 cordobas! Nous avons aussi mangé un Queen Trigger Fish que nous avons payé 10 cordobas. C'est vrai qu'il ne faut pas tuer les femelles, surtout lorsqu'elles ont des oeufs a l'intérieur, mais ce n'est pas nous que l'avons péché et nous ne savions pas qu'elle avait des oeufs avant de l'ouvrir. Le poisson était mort et quelqu'un devait donc le manger et ce fut nous. La chaire d'un trigger fish est plutot dur, un peu comme la viande animale.

Meme si c'est une ile paradisiaque, ca ne veut pas dire qu'il n'y a aucun crime. En effet, nous avons entendu dire qu'une femme de l'ile s'est fait violée trois fois (avec des années d'écart) et qu'un homme fut extradié de l'ile quelques jours avons que nous arrivions car il attaquait les étrangers avec une machette afin de les voler. Comme quoi le paradis n'est pas exactement ce qu'on pense...

Nous avons eu une bonne température, mais pas mal de vent et des vagues. Nous avons fait deux feux sur la plage pour faire cuire les poissons (acompagné d'un peu de rhum) et nous nous sommes couchés tard. Le matin nous nous sommes réveillés au bruit des vagues (et surtout du coq) et le bruit de la génatrice nous bercait le soir pour nous endormir. Par ici ce n'est pas tres intéressant pour la plongée sous-marine, vaut mieux aller a Bay Island au Honduras (nous y serons la semaine prochaine). Bref, on vient a Little Corn Island pour se reposer la tete, se faire bronzer au soleil, nager dans une eau claire, s'étendre sur le sable blanc, manger du poisson cuit sur la braise (le homard est pratiquement impossible a acheter), manger une noix de coco fraichement cueillie du cocotier, se balader tranquilement sur les plages qui font le tour de l'ile en s'émerveillant de la beauté de l'endroit. Ici il n'y a pas de voitures, ni de motos, rien qui va plus vite que nos jambes. C'est probablement ce a quoi ressemblait les iles des Caraibes avant l'arrivée des touristes étrangers en formule club. Nous avons finalement quitté, difficilement, cette ile le 27 fevrier.

Au retour de Little Corn island nous avons eu droit a un petit avion de 12 places! Vero ne se sentait pas trop en sécurité et Stef a déja sauté en parachute d'un avion similaire... Nous avons pris les places tout devant afin de voir la cabine de pilotage et ce fut tres intéresant. Le commandant, lorsqu'il ne lisait pas un journal, dormait et le pilote a pratiquement fait tout le travail. Nous sommes atterit a Managua avant midi et nous avons ensuite pris un bus pour nous rendre a Leon, la capitale de la région lors de la période coloniale.

Notre guide de voyage met Granada, Leon et les Iles Corn comme les points les plus intéressant du Nicaragua. De notre cote nous ne trouvons pas que Leon soit plus qu'un arret sur la route vers le Honduras. Il y a églises, une cathedrale et quelques maisons coloniale, mais la ville n'a pas vraiment de charme. Nous avons préféré Granada. On nous a raconté que le Nicaragua a un haut taux de sida car, dit-on, l'utilisation du condom n'est pas tres répandu dans la population du pays. La raison serait que l'église, qui a une forte influence sur le peuple tres pratiquant, prohibe l'utilisation du condom. Ils sont tellement obstinés a ce que les jeunes n'aient pas de sexe qu'ils préferent la propagation du sida... Peut-etre qu'ils se disent qu'ils l'ont mérité? L'avortement est aussi interdit, meme si une fille a été violée ou est trop jeune pour prendre soin du bébé. Des hollandais nous ont aussi raconté que le Pays-Bas est un des pays les plus libérales car l'avortement, l'euthanasie, les drogues douces, etc. sont autorisés.

Dans une églse de Leon nous avons vu une jeune femme ramper a genoux de la porte a l'autel. Elle a fait toute l'église a genoux! Nous avons aussi profité du lavoir de notre hotel pour faire notre lessive. Depuis le début du voyage nous lavons toujours nos vetements a la main, ce que ne fait pas la plupart des autres touristes qui emportent leur vetement dans un lavoir pour les faire laver. Plusieurs personnes que nous rencontrons sont végétariens et la plupart pour une raison philosophique. On ne veut pas tuer les animaux... Mais lorsque je leur dis qu'il n'y aurait pas assez de légumes si nous étions tous végétarien, ils changent de sujet. La viande possede beaucoup plus d'énergie et de proteine que les légumes. Si nous étions tous vegetariens nous devrions utiliser plus de OGM et de produits chimiques pour les faire pousser plus rapidement et dans des conditions plus difficiles. De plus, la plupart des touristes ne boivent pas l'eau du robinet et achetent des bouteille de plastique qui sont ensuite jetées on ne sait ou. En Amérique Centrale il n'y a pas les memes services d'ordure que dans les pays riches et tres souvent ces bouteilles se retrouvent dans la nature. A moins que l'eau ne soit vraiment pas bonne, nous l'avons bu presque partout et nous n'avons pas eu de probleme (sauf Inde biensur).

Le lendemain nous avons pris un bus de fin de matinée, nous avons fait une "grace mat" afin de nous reposer un peu des courtes nuits a Corn Island, pour rendre Estelli. Cette ville fut un important bastion de la résistance anti-Samoza et nous y avons visité un musée tres intéressant a ce sujet (voir résumé plus bas). A part la cathedrale et le musée, il n'y a pas grand chose a faire dans cette ville... Nous en profiterons pour nous coucher encore un fois tot afin de nous lever tot demain. Le cout de la vie au Nicaragua n'est pas tres élevé, un des moins élevé en Amérique. Une chambre coute entre 5 et 10$, un repas environ 2$ et une heure de bus environ 1$. Le plus cher est le séjour a Corn Island, mais ca en vaut vraiment le supplément. Nous avons payés les billets d'avion avec notre budget mariage, alors merci a tous ceux qui ont contribué!

Le 1 mars nous avons pris le bus de 8h afin de nous rendre au Honduras. Apres 3h de trajet nous avons du changer pour un autre bus. Comme tous les bus publics dans la région, ce sont des anciens bus scolaires jaunes et noir comme ceux du Canada. Stef a l'impression de retourner a primaire... La plupart du temps ils ne prennent meme pas la peine de les repeindre ou d'enlever le panneau Stop sur la gauche du bus. Nous nous demandions pourquoi il n'y a pas de touristes dans ces bus... Nous avons eu notre réponse a la frontiere: Ils prennent les bus luxes avec clim de la compagnie Tica Bus ou Nica Bus. De toute facon la plupart des touristes ont de trop gros sacs a dos pour prendre les bus scolaire. Mais c'est domage pour eux car ils n'entrent pas en contact avec la population locale qui ne prend pas ces bus de touriste trop cher. En general les touristes ne sont pas tres sympatique... Ils sont tres individualistes et ils sont tres assistés. On a parfois l'impression qu'ils ne sont pas encore adulte. Comme nous parlons maintenant espanol nous avons plus de contact avec la population.

Maintenant, un peu d'histoire sur le pays...

Lors de la période coloniale les pays de l'Amérique Centrale, a l'exception du Panama, était regroupés dans une entité du nom de Audiencia de Guatemala et gouvernés de Antigua (au Guatemala). La capitale de la région du Nicaragua était la ville de Leon. Tout cette situation resta la meme jusqu'en 1821 lors de l'indépendance de l'Amérique Centrale. Ensuit l'Union de Amerique Centrale survécu jusqu'en 1840, date de la naissance de la république du Nicaragua. Saviez-vous que le Canada est aujourd'hui un des seuls pays d'Amérique qui n'est pas une république et donc pas indépendant?

En 1853 les USA envahissent le Nicaragua afin, dit-on, d'y construire un canal. C'est un pirate moderne du nom de William Walker qui vient conquérir l'Amérique Centrale, par la force, au nom des USA. Il deviendra meme président du Nicaragua (1853-1854) et USA sera le premier (et probablement le seul) pays a reconnaitre son gouvernement. Il en profitera pour détruire l'antique ville de Granada qui s'était opposé a sa dictature. Walker essaiera aussi de conquérir les autres pays d'Amérique Latine, mais il sera fusillé en 1860 au Honduras.

En 1927 Augusto C. Sandino refuse une paix avec les USA et c'est le début du mouvement de résistance anti-impérialiste. Sa devise est: "Un pays libre ou la mort". A cette époque les grandes entreprises américaines sont tres présentes partout en Amérique Centrale, surtout pour la production de fruits, et les terres agricoles du Nicaragua appartiennent a des entreprises étrangeres. Le 21 Fevrier 1934 Sandino est assasiné a l'age de 40 ans par les forces auti-sandiniste de Samoza. En 1936 Samoza Garcia devient le chef du pays. Ce sera le début de plus de 40 ans de cauchemard pour le Nicaragua. La Garde Nationale de Samoza sera financé par la CIA et ceci permettra aux Samoza de garder le pouvoir tres longtemps. Il est important de mentionner ici que Samoza est de la droite et Sandino de la gauche.

En 1954 se produira la 1ere tentative pour supprimer les Samoza, mais celle-ci échouera. En 1956 Samoza Garcia est assasiné mais ses deux fils lui succederont, un a la présidence du pays et l'autre a la tete de la Garde Nationale. Pendant l'ere Samoza quelques personnes possederont toute les richesses du pays et la population sera pratiquement esclave. Des milliers meurent de faim et il n'y a aucune liberté ni d'opposition légale. C'est une véritable dictature appuyé par le gouvernement américain. La crise qui mettra fin au régime des Samoza débutera en 1972 et se terminera en 1979.

Cette crise débutera avec un tremblement de terre qui fera beaucoup de domage matériel, plusieurs morts et blessés. L'aide internationale sera détournée par les Samoza, ce qui mettre le feux aux poudres. A partir de ce moment la population veut se débarasser des Samoza et est meme prete a se battre pour y arriver. Le FSLN comprend alors qu'il sera possible de se débarasser d'eux seulement avec les armes. La Garde Nationale répondra avec des tortures, des destructions, des incendies, des bombardements sur des villes, etc. On veut terroriser la population civile afin de freiner les révoltes. Une ville sera meme bombardée pendant 2 jours et demi avec des bombes américaines...

Un haut membre du FSLN, Carlos Fonseca, meurt en 1976 aux mains de la Garde Nationale et un journaliste anti-Samoza est assasiné en 1978. Ces deux événements précipiteront la fin de la dictature des Samoza car c'est maintenant un véritable révolution. Les citoyens contre le gouvernement. Jimmy Carter décidera enfin d'arreter de suspendre l'aide économique des USA au régime des Samoza en 1977. Les dernieres années de la décénie 1970s seront terrible pour le peuple du Nicaragua. En Juin 1979 Jimmy Carter offre asile politique, a Miami, pour les Samoza qui quiteront le pays le mois suivant. Cette révolution aura couté la vie de 35000 personnes, blessée 110000 et laissée 40000 orphelins. Des soldats de plusieurs pays d'Amérique Latine participeront a cette révolution du cote du FSLN. Sandino a donne naissance au mouvement Sandiniste dont le parti FSLN aujourd'hui au pouvoir provient.

De 1979 a 1990 le FSLN sera au pouvoir. Leurs objectifs sont l'auto-determination, la neutralité face a US ou URSS, établir des relations diplomatiques avec tous les pays et une économie mixte de marché (capitaliste et socialiste). On met la priorité sur l'éducation, la culture, la santé et l'égalité. Mais la redistribution des terres va mettre plusieurs personnes contre eux, surtout les bourgeois et les USA. Apres la révolution, les anciens membres de la Garde Nationale se sont réfugiés au Honduras (ou en Floride) et continueront de faire des attaques au Nicaragua. On les appellera les Contras.

En 1981 Reagan suspend l'aide économique américaine au Nicaragua et l'administration américaine enverra des millions de dollars aux Contras afin qu'ils déstabilisent le Nicaragua. Ils vont s'attaquer aux infrastructures comme les écoles, les hopitaux, les sources d'eau potable, la production d'électricité, etc. On veut déstabiliser le gouvernement démocratique du FSNL qui est un peut trop a gauche... On dit qu'il y a plus de 500000 Contras en exil! Les contras et la réaction américaine vont faire plus de 28000 millions de dollars en domage au Nicaragua! Pas étonnant que le Nicaragua va demander de l'aide économique a l'URSS.

Par contre, il faut aussi dire que le FSLN est un mouvement révolutionnaire marxiste avec une idéalogie inspiré de Che et similaire a Fidel Castro. De 1980 a 1983 le FSLN abusera de son autorité pour limiter la presse libre et interdire toute opposition. Les USA accusera aussi le FSLN en 1981 d'aider les révolutionnaires de El Salvador (FFMLN), ce qui ne plait pas du tout aux USA. Les années 80 seront donc une opposition des Contras/FDN contre le FSLN. Les premiers étant aidés financierement par les USA. Jusqu'en 1989 le FSLN refusera toutes les demandes américaine de retirer leur aide aux révolutionnaires du El Salvador. En 1983 le congres américain refuse que Reagan donne encore des sommes aux Contras, mais Reagan réussira quand meme a leur en donner via la vente illégale d'armes a l'Iran (Iran-Contra). Le FSLN des années 80 sera aussi tres nationaliste et meme un peu raciste.

En 1983 la CIA débute une série d'intimidation afin d'influencer le choix des électeurs aux prochaines élections. En 1984 la CIA viole l'intégrité du Nicaragua en minant les principaux ports du pays. Un peu plus tard la meme année Daniel Ortega, du FSLN, est élu président du Nicaragua avec 67% des votes. En 1986 USA impose des sanctions économiques sur le Nicaragua. En 1989 le FSLN lache prise sur le gouvernement afin de terminer cette guerre civile. Les contras sont désarmés sous la surveillance d'autres pays et un gouvernement Liberal est élu. Le FSLN a quand meme réussit a diminuer a environ 15% le taux d'analphabétisation du pays alors qu'il était autour de 50% avant.

Le président du Nicaragua est aujourd'hui Daniel Ortega, du FSLN, (Front Sandiniste de Liberation National) le meme qui a gouverné le pays de 1985 a 1990. Les réformes qu'il voulut mettre en place dans le pays a cette époque furent bloquées par les guerres contre les Contras de Reagan. Entre 1990 et 2007, il y eut plusieurs autres présidents, mais aucun du FSLN, tous des partis de droite. La plupart ont participé a la corruption du pays. Aujourd'hui Ortega veut mettre en place plusieurs réformes sociales, dont les soins et education gratuits pour tous et accessible partout, et arreter la corruption. Mais on parle aussi de nationalisation pour financer ces programmes. Le Nicaragua, tout comme les autres pays d'Amérique Centrale, sont plutot faible contre la puissance économique des US et il est tres difficile pour eux de s'affirmer. La plupart des fruits qui poussent par ici ne rapportent pratiquement rien aux pays, tout va directement aux entreprises US. Pour gagner les dernieres élections au début de l'année, le FSLN s'est uni avec le PLC (Parti Liberal Constitutionel), deux partis tres important au Nicaragua. Avec la pression des US il n'est pas facile d'etre président d'un pays d'Amérique Centrale.

Nous avons traversé la frontiere sans difficulté. En fait, il n'y a pratiquement pas de frontiere car une fois dans la zone "Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala" il n'est plus nécessaire d'obtenir un tampon ou de remplir un nouveau papier d'immigration. Nous avons 90 jours dans cette zone. C'est un peu comme dans la zone Schengen en Europe. Ca facilite les déplacements.Nous allons tres bien et nous sommes toujours amoureux. Apres un an et demi en voyage ca devient parfois un peu une routine, un peu comme aller au travail. Nous nous levons, nous prenons un bus, nous trouvons une chambre, nous visitons et nous nous couchons. Mais l'avantage est que ca change tout le temps et que nous vivons plein de belles expériences. Plus que deux mois et nous rentrons... C'est triste, mais nous continuons de profiter au maximum de ces dernieres semaines.

A plus,

Stef et Vero

Costa Rica - Quelques jours pas plus!

2007-02-16T02:43:00.000+01:00

Nous avons passé la frontiere entre le Panama et Costa Rica le 9 février vers midi. Comme nous ne savions pas ou aller et que nous avions faim, nous nous sommes arreté a Neily qui est a 1h de la frontiere. Pas vraiment un bon choix car c'est un tres petit village ou pratiquement aucun touriste ne s'arrete. Nous n'avons pas trouvé mieux qu'un plat de riz fris dans un resto chinois, oui il y a des chinois meme ici, et nous nous sommes décidés a aller a Golfito.

Apres un peu plus d'une heure de bus, nous sommes arrivés a ce village tres sympa de bord de mer. Nous avons pris un hotel avec vue sur la mer et nous nous sommes promené dans le village. C'est un village tres étendu mais il n'y a pas grand chose a y faire. Quelques restos et bars, ainsi qu'une place publique. Il n'y a pas vraiment de plage ici et l'eau est un peu pollué, mais la vue sur le golfe est tres jolie. Apres une promenade et un repas (encore de la viande avec du riz et des flagolés) nous nous sommes couchés.

Le lendemain, nous avons pris un bateau pour aller a Puerto Jimenez, le village qui donne acces a un beau parc national. Il n'y a pas de bateau régulier pour aller de ce coté du golfe et personne ne sait vraiement quand il va partir, meme pas l'office touristique. La fille ne savait pas a quelle heure, ni d'ou le bateau partait... Nous avons finalement attendu assis sur nos sacs pres de l'eau. Un bateau est arrivé et nous avons juste eu le temps de monter a bord et il est reparti. Apres une belle traversée d'une heure, nous sommes arrivé a Puerto Jimenez.

Un village en bord de mer, ou plutot du golfe. Ici il y a une plage, mais comme le sable est plutot gris foncé (roche volcanique) ca ne donne pas beaucoup envi de se baigner. Mais l'eau de la mer est chaude ici. Apres avoir fait le tour du village avec nos sacs a dos, nous avons trouvé une chambre pas cher (8$). La salle de bain est partagée et les murs ne sont pas fermés jusqu'au plafond. Mais nous y avons quand meme passé une bonne nuit car les voisins ne sont pas bruyants. Au moins, il n'y a pas de télé ici. Nous avons ensuite trouvé un endroit pour manger.

Le parc national Corcovado est un grand parc gardant une "foret primaire humide du pacifique de l'Amérique Centrale" et comme il n'y en a presque plus plusieurs touristes viennent ici pour la voir. Pour y accéder il faut prendre un bus pendant 2h30 (7$) et marcher 2h pour finalement payer 10$ (par jour) de droit d'entrée. Ensuite la randonnée "standard" prend deux jours minimum, ce qui veut dire qu'il faut une tente, un duvet (sleeping bag), de la nourriture, de l'eau, etc. Nous avons donc décidé de ne pas y aller et de se limiter a une petite marche longeant la mer. C'est moins fatiguant et c'est plus économique. De plus nous avons déja vu une foret de ce type ailleurs dans le monde. Le soir venue, nous avons assisté a une petite fete foraine avec trois maneges et de la barbe a papa. Plutot rudimentaire les maneges...

Le 11 Fevrier, apres une petite balade et détente sur la plage, nous avons pris le bus de 13h pour nous rendre a San Isidro. Ce fut un tres tres long trajet sur une tres mauvaise route de terre... La poussiere partout, les trous, etc. Au Costa Rica, bien qu'indiqué sur les cartes routieres, il n'y a pas d'autoroute comme nous les connaissons chez nous. Les routes sont tout juste a deux voies et tres sinueuses. San Isidro ne sera pour nous qu'une étape pour aller a San Jose, mais cette petite ville, la plus importante a l'est de San Jose, est tres sympa. Comme dans plusieurs autres villes du pays, la place publique est pleine de bancs pour s'asseoir. C'est tres calme, sauf le matin devant les fenetres de notre hotel. Ils ont tendance depuis quelques pays a ne pas avoir de "vrais" fenetres. Au lieu d'une seule vitre, il y a plusieurs lamelles en vitre qui ne se ferment pas hermétiquement. On entend donc tout ce qui se passe a l'extérieur. On s'y habitue...

Le lendemain, nous avons pris un autre bus et nous sommes arrivés a San Jose, la capiale, vers midi. Nous avons rapidement trouvé une chambre pas cher dans un hotel du centre (juste devant le marché central). Une chambre tres sobre, sans fenetre ni salle de bain. Juste l'essentiel: Un lit. Ensuite nous avons mangé un repas typique d'Amérique Latine: Riz, flagollés, salade et viande. Ca fait depuis l'Equateur que nous mangeons le meme chose... Le marché central est plutot touristique et n'a plus grand chose a voir avec un "vrai" marché avec des produits pour les locaux. Nous avons ensuite acheté notre billet de bus pour le lendemain direction les plages du pacifique.

San Jose est une ville de 350000 habitants et le Costa Rica en compte 4 millions. Ce n'est pas une jolie ville coloniale. Le quartier ou nous dormons est franchement pauvres et pas beau, mais il y a un quartier plus riche comportant une longue rue piétonne marchande, un théatre (le plus bel édifice de la ville), une cathédrale, le musée nationale (se trouve dans l'ancien fort) et les édifices du gouvernement. Nous avons vu plusieurs tag (grafitti) dénoncant le TLC, qui est un traité de libre commerce entre les Etats-Unis, l'Amérique Centrale et la République Dominicaine. La gauche, les syndicats et une partie du peuple sont contre, mais la droite au pouvoir et les riches sont pour. En 1948 le Costa Rica décide d'abolir l'armée, ce qui a grandement bénéficié au pays (pas de dictature militaire et plus d'argent pour les soins qui sont gratuits).

Apres l'achat des billets de bus, nous avons fait un tour de la ville nouvelle, celle qui est beaucoup plus sympa. Comme nous sommes aujourd'hui lundi, tous les musées sont fermés au public, sauf celui du Jade. On dit que ce musée possede la plus grande collection de Jade américain au monde. Mais ca ne nous intéresse pas tellement... Nous avons quand meme visité un musée d'art contemporain, gratuit, dont une exposition portait sur le mur que les US construisent entre eux et le Mexique. Ce film dénoncait la campagne de la peur qui est présente un peu partout dans le monde, pas seulement aux Etats-Unis. La peur est un sentiment normal qui permet la survivance, mais il ne faut pas non plus avoir peur de tout!

Apres une bonne nuit de sommeil, une chambre simple mais tranquile, nous avons pris le bus de 8h30 pour nous rendre a Playa Tamarindo. Nous y sommes arrivés vers 15h! Les routes sont vraiment mauvaises au Costa Rica! Le bus dépassait rarement les 50km/h. Nous avons eu du mal a trouver une chambre ici car les prix ont beaucoup augmenté depuis l'édition de notre guide. Plus on s'approche des Etats-Unis, plus ca coute cher et moins on en a pour notre argent. Au Costa Rica on ne peut pas manger pour moins de 3$ et il faut compter au moins 10$ pour une chambre. A Tamarindo le moins cher est a 18$ pour une double sans sdb. Ici les prix sont en dollars et quand tu paies en colones, la monnaie locale, il faut faire la conversion... Un dollar vaut 515 colones. A ce rythme la, ils vont perdre leur monnaie.

Tamarindo est reconnue pour la plage et le surf. Il y a beaucoup d'américains qui habitent ici ou qui viennent ici directement des US. Il y a un aéroport, Libreria, a quelques kilometres (2h en bus) qui dessert les compagnies Delta, US Airways, American Airlines, etc. Il est donc possible de venir ici directement. Tout comme le Panama, le Costa Rica est presqu'un état américain. Tamarindo est un petit village touristique ou le surf est maitre. La plage est jolie, l'eau d'une bonne température et les gens plutot sympas. Mais nous n'y avons passé que deux nuits. Nous avons un itinéraire chargé jusqu'a Cancun et comme le Costa Rica ne nous plait pas assez pour y rester longtemps, nous avons décidé de nous rendre au Nicaragua plus rapidement.

Le Costa Rica est un beau pays, mais plus cher que ses voisins. Il n'y a pas de culture et ce qu'on peut voir ici est a peu pres le meme que dans les prochains pays. Le Costa Rica est réputé pour ses plages, ses parcs, ses montagnes, ses forets et ses volcans. Mais tout est payant et les sites ne sont pas forcement accessible sans une voiture personnelle.

Donc le 15 Fevrier nous avons pris un bus vers 9h pour nous rendre a Liberia. Apres un repas bien mérité, nous avons pris le bus de 13h pour la frontiere. Une fois les passeports tamponnés, nous avons pris un autre bus pour Rivas. Nous sommes donc maintenant au Nicaragua!

Le Costa Rica nous a couté environ 35 euros par jour pour les deux. Il n'y a pas de frais de sortie ni d'entré.

A plus,

Stef et Vero

Panama - Quelques jours seulement

2007-02-09T23:54:00.000+01:00

Nous sommes arrivés le 5 février vers midi a l'aéroport de Panama City. De l'avion nous avons pu voir la cote, tres belle, mais aussi tres polluée. Il y a une grosse couche de pollution sur tout le territoire et certaines parties de la cote ne sont plus tres bleues.

Nous avons passé les douanes sans probleme. Nous n'avons pas eut besoin de montrer un billet de sortie et ils ont a peine regardé notre carte de declaration. On nous avait donc raconté n'importe quoi a Bogota. Nous n'avions pas pensé a prendre l'adresse d'un hotel au Panama et sur la déclaration, nous avons dit que nous serions au l'hotel Panama...pas tres recherché, mais il parrait que cet hotel existe et ca a marché. L'aéroport de Panama n'est pas tres grand, mais assez moderne. Une fois les formalités accomplies, nous avons pris un bus a la sortie de l'aéroport direction le centre ville.

Une femme qui nous semblait bien et plutot aisée nous a dit que Casco Antiguo, le vieux quartier, était bien pour les touristes et qu'il n'y avait aucune crainte la-bas. Cela nous a semblé bizarre car notre guide nous indiquait que c'était assez dangereux et qu'il ne fallait pas s'y promener la nuit. Nous avons décidé de la croire et d'y aller. Le bus ne nous a pas laissé dans ce quartier et il a fallu que l'on marche un peu... et franchement ca ne nous a pas parut si bien. Deux personnes differentes nous ont arreté pour nous dire de ne pas continuer dans la direction que l'on prennait car au mieux, on aller tout se faire voler. Pour aller dans Casco Antiguo il faut passer un autre quartier qui n'est pas du tout reluisant. Ce sont des cabannes en bois a moitiées démolies, les gens saouls dorment par terre et nos sacs a dos attirent les convoitises. Nous avons donc décidé de rebrousser chemin et d'aller dormir dans un autre quartier. Cette femme de l'aéroport n'est probablement pas allée dans le vieux Panama a pied et elle n'y était probablement pas tout seule.

Nous avons finalement trouvé un hotel dans un autre quartier et nous avons pris une chambre a 10 US$...assez cher car c'était tres bruyant et il y avait quelques vistes a l'heure. Une fois nos sacs déposés, nous sommes allés a pieds dans la nouvelle ville. Cette partie de Panama City est beaucoup plus moderne, il y a de hauts batiments, des centres d'achats et des appartements pour les riches Panaméens et beaucoup de construction en cours. C'est assez propre et sympa, mais il n'y a pas grand chose a y faire. Apres avoir acheté deux masque-tubas, nous sommes revenus par la baie afin de voir les bateaux au loin qui sont en attente de traverser le canal. Le soir, nous avons mangé chinois et avons fait de l'internet.

Le Panama est bordé par le Pacifique et les Caraibes. Ce pays fait un peu plus de 75.000km2 et crée un lien entre l'Amérique du sud et l'Amérique centrale. Nous avons l'impression que ce pays est une fine bande de terre allant du sud au nord, mais en fait il lie les deux Amerique d'est en ouest.

La monnaie au Panama est le dollar Américain, et ce depuis l'indépendance. Nous avons donc moins de problemes pour les conversions. Les billets sont exactement les memes qu'aux USA, sauf quelques pieces changent, notament le 25cts qui a des faces différentes. Le nom aussi change car ils appellent les US dollar des Balboas, du nom du premier Espagnol qui a traversé le Panama et a "découvert" le Pacifique. C'est un peu perturbant car au Panama, ce sont des dollars, mais le signe est le B alors qu'en Colombie ce sont des pesos mais devant un montant il y a un $...

Le 6 février, nous avons décidé de visiter la vielle ville, Casco Antiguo. Nous avons eut moins de mal a nous y rendre sans nos sacs et y avons passé la journée. Nous avons été un peu décu car il n'y a pas grand chose a faire, c'est petit et les batiments coloniaux s'écroulent. C'est tres défraichis, mis a par un perimetre autour de la maison présidentielle. Il ne doit pas souvent se promener dans son quartier car a quelques pas de chez lui, les gens sont assez pauvres, ils habitent dans des maisons pretent a s'écrouler. Parfois, il n'y a plus de fenetre, les portent ne ferment plus car la maison penche, c'est assez sale et pas tres enviable comme condition de vie... en gros le pésident habite a coté d'un bidon-ville. Au bout de Casco Antiguo il y a une petite place d'ou l'on peu voir les bateaux et il y a aussi l'ambassade de France. Ils ont une tres jolie maison coloniale en face de la mer...on se demande ou part nos impots!

Ce jour-la nous avons visité le musée retracant l'histoire du canal, une visite tres interessante bien qu'un peu longue. Le musée a du etre fait par differents groupes et ils ne se sont pas beaucoup consertés car il y avait plusieurs fois la meme information. Malgré tout il y avait beaucoup d'informations, beaucoup trop, tres utiles dont vous pouvez lire un résumé dans le partie Panama - Histoire du canal.

Comme il ne faut pas trop trainer dans ce quartier le soir, nous sommes rentrés assez tot et avons fait de l'internet pas tres loin de chez nous (a 50cts l'heure). Stef s'est acheté de nouvelles sandalles a 5$, il y en avait meme a 1$ mais il n'y avait pas sa taille... elles ont l'air correctes!

Le 7 février, nous avons pris un bus pour l'écluse de Miraflores. Beaucoup de touristes sont venus en taxi mais nous preferons le bus car c'est moins cher et que l'on peut voir des gens. Nous avons passé 3hrs a regarder le fonctionnement de l'écluse et a visiter le musée. C'est impressionnant de voir les énormes paquebots passer. Un preposé explique le procedé pour passer et donne la provenance des bateaux et ce qu'ils contiennent. Il y a environ 50cm de libre de chaque coté des bateaux les plus gros et ca leurs prend 15mn a passer l'ecluse. Il y a toutes sortes de bateaux, ca va du plaisancier et portecontainer. Il y a meme eut un bateau tellement rouillé qu'il n'y avait quasiment plus de peinture... mais nous n'avons pas su d'ou il venait. Il n'avait plus de moteur. Nous avons beaucoup aimé cette visite qui est une des raisons de notre passage par le Panama. Nous avons appris dans le musée que sur les milliers de personnes qui ont travaillés a la construction du canal il y avait 9 Noel et 1 Roberge, mais aucun Saras ou Pepin.

Nous avons pris un bus pour revenir dans le centre de Panama City et nous sommes passés dans des quartiers ou il n'est pas bon de trainer meme le jour... Nous avons meme eut le temps de voir une descente de police durant les quelques minutes de bus... c'est la zone la-bas. Il s'avere que ces quartiers sont a 2 coins de rues de notre hotel! Nous ne le savions pas, mais comme nous sommes restés sur les axes principaux, nous n'avons pas eut de probleme. Il y a beaucoup de monde la journée et nous ne nous sommes pas éloigné le soir. Deux fois, la police nous a interpellée pour nous dire de faire attention et de ne surtout pas depasser l'avenue qui nous séparre des guettos.

Le lendemain, nous avons pris un bus pour David, au nord du Panama. C'est une petite ville a 7 heures de la capitale. C'est une ville de transite ou il n'y a pas grand chose mis a part quelques magasins. Nous avons décidé de ne pas y rester car c'est assez cher et pas tres jolie. Nous avons donc pris un bus pour aller a Boquette a 45mn de David. C'est un village en fleur coincé dans les montagnes. C'est beaucoup plus sympa que David, les paysages sont beaux et nous avons fait une petite marche dans la montagne environnante. Il y a beaucoup de plantation de café et ca sent fort. Nous avions une chambre sympa dans une maison ou nous étions les seuls toursites, donc ca faisit un peu comme a la maison. Ca fait du bien de temps en temps.

La gastronomie du Panama n'est pas terrible. C'est beaucoup des plats chinois et principalement des showmeins (nouilles avec un peu de légumes et tres peu de viande). Autrement c'est du riz avec des flagolés et de la viande. Le matin nous achetons soit du pain, des madelaines ou des céréales que nous mangons comme ca.

Nous sommes partis le lendemain de Boquette pour David afin de prendre un bus pour le Costa Rica. Nous sommes restés au Panama 4 jours et ca nous a couté en moyenne 20 euros pour les deux par jour. Il ne nous reste plus beaucoup de temps...notre avion part de Cancun fin avril et nous avons encore beaucoup de choses que nous voulons faire et voir. Nous devons donc faire des choix car nous ne pourrons pas tout faire dans les 2 prochains mois. Le Panama est surtout visité pour le canal et les plages, nous pensons que les plages du Costa Rica et du Belize serons plus jolies et c'est pour cela que nous avons fait vite pour ce pays.

A bientot,
Vero et Stef

Panama - Histoire du Canal

2007-02-09T01:50:00.000+01:00

Depuis le 16e siecle, le Panama est un endroit important dans le commerce internationale. Les Espagnols fonderont Panama City (Pacifique) en 1519 afin d'y apporter l'or du Péru. De la les marchandises passeront, par terre, a la mer des Caraibes dans les ports de Nombre de Dios fondé en 1520. Du au manque de protection naturelle de cette derniere, Portobelo et Chagres la remplaceront a partir du 17e siecle. Panama City, Portobelo et Chagres seront détruit par le pirate Morgan en 1671. Toutes seront reconstruites avec de meilleures fortifications et Panama City sera meme relocalisée 5 km plus au nord, un site offrant une meilleure protection. A partir du 17e siecle, l'argent de Potosi, la mine la plus importante du monde, passe par Panama City en route vers l'Europe. En 1739 l'anglais Edward Vernon attaque Portobelo avec 6 navires mais ne réussit pas a prendre la ville, qui termine quand meme pratiquement détruite. Portobelo sera reconstruite au milieu du 18e siecle.

A l'époque coloniale il existe deux voies commerciales: Panama -> Chagres et Panama -> Portobelo. La premiere sera en partie par le rio Chagres et la seconde uniquement par terre a dos de mule. On transportera les marchandises via Chagres (7 a 14 jours selon le courant de la riviere) et les métaux précieux via Portobelo (14 jours). Durant la période d'instabilité 1810-1821 le Panama sera l'unique route utilisée par les espagnols pour le transit des marchandises entre les colonies et la métropole. Par le pacifique, du Mexique a Panama et du Chilie a Panama. A partir de l'indépendance les pays indépendants, anciennement colonies, exporteront par eux-meme leurs produits vers l'Europe et le Panama tombe un peu dans l'oubli...

En 1848 le Mexique cede le Texas, le Nouveau Mexique et la Californie aux USA. L'année suivante on découvre les plus importants gisements d'or du monde en Californie. C'est le "Gold Rush" américain et le Panama revient sur la scene de la politique mondiale. En effet, pour relier New York a San Francisco, les bateaux doivent faire le tour de l'Amérique du Sud en passant par le détroit de Magellan. Ce qui est tres tres long... On peut aussi traverser le Panama, le Nicaragua ou le Mexique par terre, mais c'est tres inconfortable et couteux. A l'époque il n'y a pas de train qui traverse les US d'est en ouest, il faut le faire en caleche sur des mauvaises routes. Les américains décident donc de construire une voie ferrée a travers du Panama. Il y a trop de volcans au Nicaragua et les risques de tremblement de terre sont plus important.

Le chemin de fer se construit donc de 1850 a 1855 avec des capitaux américains (8 millions de dollars US) et la "Panama Rail Road Co" sera une compagnie américaine. Le chemin de fer relie Colon a Panama, un trajet de 50 miles en suivant le Rio Chagres. En 1850-1869 plus de 600000 passagers traverseront le Panama et pres de 1000 millions de dollars d'or transiteront par ce pays. La Californie sera la plus grande exploitation d'or au monde. En conséquence, le Panama se retrouve avec un niveau de crime et de désordre élevé. Les "pirates modernes" se retrouve au Panama afin d'y voler l'or qui y transite. L'impact économique, social et politique de la découverte d'or en Californie sera tres important pour le Panama. Il y aura plusieurs affrontements entre locaux et étrangers. L'abus d'alcool, les viols, meurtres, etc. C'est le "far west" aussi au Panama. C'est a cette époque que commence l'américanisation du Panama.

Dans les années 1860 américains et francais veulent creuser un canal traversant l'Amérique et ils commencent des études de faisabilité. La premiere fois qu'on a parlé de creuser un canal fut au début du 16e siecle avec le roi Charles I d'Espagne qui veut se rendre plus rapidement en Asie. Mais ils ont vite compris que c'était impossible pour eux. L'ingénieur Ferdinand De Lesseps, un francais, inaugure le Canal de Suez en 1869. C'est un succés tres important pour la France et tout le monde regarde vers eux pour creuser un canal en Amérique. Le "Congres de Paris pour le Canal" de 1879 opposera la France et les Etats-Unis, mais le prestige de De Lesseps et la France étant a leur sommet, c'est eux qui décideront du choix final. A l'époque tout le monde croit ce que dit De Lesseps et ce dernier va faire une erreur monumentale: Il choisi de faire un canal a niveau contre l'avis de plusieurs experts francais. La différence du canal a niveau et du canal a écluse est que le premier nécessite de creuser jusqu'a ce que la voie fluviale soit au meme niveau du Pacifique a l'Atlantique, comme pour le Canal de Suez. Ce qui implique un travail monstre! Mais c'est lui le plus qualifié et un canal a niveau sera construit.

La "Compagnie Universelle du Canal" est fondée et les 1er ingénieurs francais arrivent au Panama en 1881. Du au prestige de De Lesseps, tous les fonds nécessaires sont rapidement obtenus, et l'équipe possedera les meilleurs ingénieurs du monde ainsi que les meilleurs équipements de l'époque. Il y aura en moyenne 15000 personnes qui travailleront sur le canal. Ces travailleurs proviendront de partout dans le monde, mais surtout des Antilles. Le chemin suivit par le canal sera a peu pres le meme que le chemin de fer construit en 1850-1855. Le canal est donc une continuité du chemin des espagnols 3 siecles auparavant.

Mais l'entreprise francaise sera une catastrophe monumentale. Les deux problemes majeurs sont: Les maladies tropicales et le matériel de l'époque pour ce type de canal. A l'époque du creusement du canal du Panama, les causes de la malaria et de la fievre jaune ne sont pas connues et des milliers de personnes mourront de ces maladies. Ce n'est que quelques années plus tard qu'un scientifique découvre que ces maladies sont transmises par un moustique et que ce moustique se reproduit pres des eaux stagnantes. L'autre probleme est que le matériel de 1880 ne permet pas de creuser un canal a niveau au Panama. En 1889, le bilan est tres mauvais et le gouvernement francais décide de liquider la compagnie universelle du canal qui a dépensé plus de 250 millions de dollars US (en dollars de l'époque).

A la demande du gouvernement de Colombie, la France recrée la compagnie, De Lesseps reconnait son erreur et on décide de construire un canal a écluse. Ces écluses devront etre construites par Eiffel. Mais en 1892 un énorme scandale de corruption explose au publique francais. Des sommes importantes d'argent auraient été détournés depuis le début des travaux, on cite le nom du fils de De Lesseps. Ferdinand De Lesseps meurt quelques mois plus tard, a l'age avancé de 90 ans, abattu moralement et physiquement par cette défaite. Apres 60 millions de tonnes de terre excavés et des milliers d'édifices construits, les travaux du canal de Panama s'arreteront pour quelques années...

Le 3 Novembre 1903 c'est l'indépendance du Panama. Depuis que les espagnols sont arrivés en Amérique, le territoire du Panama fait partie de la province de la Colombie. Mais depuis les années 1820, des courants séparatistes tentent d'en faire un pays indépendant. De la meme facon que les libéraux de Colombie sont anti-centraliste, le Panama veut sont indépendance de Bogota. Ce ne sera qu'en 1903 que le pays la recevra, mais au prix de son intégralité territoriale. En effet, les Etats-Unis ont acheté l'indépendance du pays moyennant que le Panama leur cede a perpétuité le territoire du futur Canal. Les américains pensent que ce projet fut prématuré pour les francais et qu'eux réussiront a le construire.

Les américains reprendront le meme tracé que les francais et le canal sera a écluse afin d'en diminuer les couts et le temps de construction. Mais avant de pendre la décision de débuter les travaux les américains ont longtemps hésité entre le Nicaragua et le Panama. Le Panama fait forte pression sur la Colombie et sur les USA. La France y gagnera aussi car elle pourra vendre la compagnie du canal pour 40 millions de dollars, avec tous les équipements et immobiliers, aux américains. Le président Roosevelt décidera finalement de faire le canal au Panama. Le 1e ingénieur américain arrivera au Panama en 1904 et son premier projet consistera a endiguer la fievre jaune et la malaria. Pour ce faire, d'importants travaux d'ingénierie civiles seront exécutés dans les villes pres du Canal, ainsi que dans les camps des travailleurs du canal. On sait maintenant que les moustiques se reproduisent dans les eaux stagnates et on fera tout le nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'eau stagnante. Il va aussi beaucoup améliorer les conditions de vie des travailleurs, ce qui avait un peu trop été mis de coté par les francais. Le dernier cas de fievre jaune au Panama fut en 1905.

Les travaux du canal se termineront le 10 octobre 1913 et le premier bateau civil a le franchir sera un bateau francais le 7 janvier 1914, juste quelques mois avant la premiere guerre mondiale. Le cout de la construction du canal aura été de 400 millions de dollars, soit environ 4700 millions de dollars d'aujourd'hui. Pendant les 10 ans que dureront les travaux, plus de 45000 travailleurs ayant un salaire moyen de $0.20/heure y auront oeuvrés et 3 ingénieurs en chef se seront succédés. On dit qu'avec tout la terre qui fut excavée on pourrait construire 63 pyramides d'Egypte. L'excavation aura aussi nécessité plus de 60 millions de livres de dynamites. Tout comme aux USA a l'époque, la ségrégation sera présente sur le chantier du canal. Les non-blancs n'auront par le meme salaire, ne dormiront pas dans les meme quartiers, ne mangeront pas au meme restaurant, ne voyageront pas dans le meme wagon, etc. Bien entendu, les blancs auront tout mieux que les non-blancs et ce peu importe la qualification. Un noir bien qualifié restera un non-blanc et ne pourra pas se mélanger avec un blanc non-qualifié. En fait, la plupart des blancs seront des américains et donc ces derniers bénéficieront des meilleures conditions...

Jusqu'a midi le 31 decembre 1999, le canal, ainsi qu'une large bande de terre de chaque coté, fut un territoire USA. Le Panama était litérallement coupé en deux par le canal et jusqu'en 1962 il n'y avait pas de pont pour traverser le canal. On devait passer par le territoire des USA. Avec l'indépendance du Panama, le pays a cédé a perpétuité le canal en échange d'un indemnité de $250,000 par an au Panama. Ce montant est passé a $450,000 en 1936 et a $1,930,000 en 1955 dans un effort américain pour calmer le Panama. Les américains ont aussi obtenu le droit d'intervenir dans la politique du Panama afin de garantir la sécurité du canal. Défendre le canal fut la priorité des américains dans la région. Plusieurs bases militaires ont été construites, on parle de plus de 130 bases! Des centaines de manifestations eurent lieu pendant pratiquement tout le mandat américain et le sentiment anti-US de développa petit a petit.

Apres la seconde guerre mondiale le Panama entra dans une grande période de crises a propos du Canal. Le sentiment national devint de plus en plus fort et le canal au centre des débats politiques. Tout ceci se termine par la signature du traité Torrijos-Carter en 1977. Ce traité, qui entra en vigueur en 1979, permettra le transfert progessif du canal au Panama ainsi que la suppression de la présence américaine sur le territoire. De 1979 a 1999 le Panama participera de plus en plus, de facon autonome, a la gestion du canal de Panama jusqu'a ce que se retire les américains le 31 décembre 1999. Seulement en 2003, le canal a généré 879 millions de dollars au Panama, ce qui représente la moitié des gains que le Panama a fait en 85 ans d'administration américaine.

Tout au long de son histoire le canal fut régulierement entretenu, amélioré et modernisé. Un barrage, du nom de Gatun, fut construit peu de temps apres l'ouverture du canal afin de retenir plus d'eau pour les trois séries d'écluses, et aussi afin de fournir de l'électricité au Canal et au Panama. Ce barrage est énorme. Il fait pres de 800m de large sur un maximum de 30m de haut et retient l'eau d'un lac couvrant une surface de 433km2. Ce fut le plus gros barrage du monde jusque dans les années 30. Il y a deux séries d'écluses du cote Pacifique et une du cote Atlantique. Les écluses agissent comme des ascenseurs qui montent les bateaux d'un cote et les redescends de l'autre cote. Au centre du canal, le niveau de l'eau est de 85 pieds au dessus de niveau de la mer. Ceci a permi de ne pas creuser autant qu'avec un canal a niveau. Depuis 1963, suite a l'installation de lumieres tout le long du canal, ce dernier est ouvert 24/7.

Pour franchir le canal qui fait 80km chaque bateau doit payer une somme, au moins 2 jours en avance et pas plus d'un an, selon la capacité de charge du bateau. Le péage le moins cher fut effectué par Richard Halliburton qui traversa le canal a la nage du 14 au 23 Aout 1928. Il a payé $0.36, alors que le montant le plus élevé fut d'environ $250000 pour un bateau en 2006. En moyenne un bateau prend 8 a 10 heures pour traverser le canal et il paie en moyenne $48,000. Plus de 13,000 bateaux traversent le canal chaque année. L'avantage d'emprunter le canal pour les entreprises est économique. En effet, ca coute 10 fois plus cher et ca prend deux semaines de plus en passant par le detroit de Magellan au sud de l'Amérique.

Mais le canal du Panama est actuellement en probleme... On prévoit qu'il ne sera plus rentable a partir de 2012. En effet, plus de 7% des bateaux ne peuvent l'emprunter car il est trop "petit". La taille maximum admise pour un bateau dans les écluses est de 33.5m x 305m. Cette taille correspond un bateau du type "Panamax" qui peut transporter 4400 containers alors que les Malacca-Max peuvent en transporter 18,000! Un bateau de taille Suez-Max, qui correspond au canal de Suez, peut transporter 12000 containers. Un Pospanamax, qui peut contenir 10000 containers, est équivalent a 570 avions Boeing 747 ou 5800 camions. Le Panama planifie donc la création d'une 3e voie qui permettra de laisser passer des bateaux 50m x 427m pour un cout estimé a plus de 5 milliards de dollars. Ces travaux s'autofinanceront en augmentant le prix payé par les bateaux qui transitent par le canal.

Mais le canal du Panama est surtout une affaire américaine... On estime que 70% des bateaux qui passent par le canal proviennent ou sont a destination des USA. La route la plus utilisée, environ 50% des bateaux, est Asie - Cote Est USA. Finalement, le canal du Panama ne représente que 3.2% du commerce mondial.

Colombie - Un peu d'histoire...

2007-02-05T20:34:00.000+01:00

L'union du royaume de Castille et Aragon, en Espagne, se fait par un mariage entre le prince héritier d'Aragon et la princesse héritière de Castille. Ce mariage eut lieu en 1469 entre Ferdinand et Isabel, les futurs rois catholiques. Isabel héritera en 1474 et Ferdinand en 1479. Mais une guerre civile de 10 ans, dans lequel Ferdinand aide Isabel, sera nécessaire afin que les nobles de Castille acceptent cette union qui selon eux affaibliera leur pouvoir. Les rois catholiques appliqueront alors la règle "une couronne une foi". On expulse les juifs et les musulmans sont expulsés de Grenade, au sud de l'Espagne, quelques mois avant la découverte de l'Amérique. Lors de la découverte, les mines d'or sont épuisés en Europe et il y a beaucoup de tensions sociales en Espagne. Constatinople étant tombé depuis 1453, il est nécessaire de commercer avec les musulmans pour tous les produits provenant du Moyen-Orient et Orient.

On dit aussi que l'imaginaire médiévale tel qu'on le connait aujourd'hui avec elfes, dragons, etc. serait né au 16e siecle avec la découverte de l'Amérique qui selon les européens est une nouvelle terre très différente de la leur. Gutenberg invente l'imprimerie au mi-15e et cette invention permettra de diffuser des images et des textes "fantastiques" sur le nouveau continent très rapidement dans toute l'Europe. On ne considère alors pas l'indigène un être humain, mais plutôt une bête qu'il faut civiliser.

Lorsque les espagnoles arrivèrent dans les caraibes, les iles de cette mer étaient habitées par un peuple qui s'appellait les Karibs. Ces derniers seraient venus plusieurs siecles auparavant du Yucatan et d'Amérique du Sud en apportant avec eux leurs traditions Maya. Selon les espagnols de l'époque, les Karib sont des combattants et navigateurs qui habitent toujours près de la mer. Ils cultivent le mais et la yuca, ce qui devint le "pan de las indias" pour les espagnoles lors de leur voyage-retour en Espagne. Les Karibs se balladent nus et se graissent d'une substance naturelle faite par eux afin de les protéger contre les piqures de moustiqueset du soleil. Le peuple des Karibs a finalement donné leur nom à la Mer des Caraibes.

A l'arrivée des espagnols en Colombie plusieurs peuples habitent le territoire et tous vivent à la "préhistoire". Ils ne connaissent pas l'écriture et leur économie est basé sur les échanges ou l'agriculture. Plusieurs peuples ont aussi des pratiques canibales et les shamans utilisent la coca pour entrer en transe afin de communiquer avec les dieux. Quelques peuples ont laissés des monuments ou villes très intéressantes, mais qui sont difficiles à visiter aujourd'hui du aux guerillas. La premiere visite de la région de Cartagena se situe autour de l'an 1500 par un explorateur du nom de Rodrigo de Bastidas. Il essaie de s'y établir mais les indigènes réussissent à repousser les espagnols, mais pas pour longtemps... Bien que Santa Martha fut fondée en 1525, la ville de Cartagena de India est fondée le 1 Juin 1533 après la signature d'une capitulation indigène en 1532. L'histoire ne raconte pas comment les indigènes ont réussi à comprendre l'espagnol et "signer" un document sans connaitre l'écriture...

Il y eut 16 grandes expéditions espagnoles au 16e siecle en Colombie. Les expéditeurs prennent ce qu'ils veulent mais doivent donner 1/5 au roi d'Espagne. Une expédition de compose de 600 a 1000 hommes dont 3 officiels royaux. On doit pacifier les indigènes: Les dominer et les soumettre. Les armes utilisés par les espagnoles sont les chiens carnivores, la guerre biologique (maladies), établir les villes espagnoles sur les anciennes villes indigènes, etc. Les indigenes se batteront pour leur autonomie et quelques peuples choisiront le suicide collectif.

"La Casa de la Inquisicion" de Cartagena, établie au début du 17e siecle, est la 3e dans les colonies espagnoles d'Amérique. Les deux premieres furent installées a Mexico et Lima, les deux villes les plus importantes. On raconte que celle de Cartagena fut créée afin de combattre les hérétiques qui se trouvaient dans les Caraibes. En effet, Cartagena devint au cours des années le principal port en contact avec les iles de Caraibes dont plusieurs étaient habitées par des non-Chrétiens. On raconte aussi que plusieurs juifs qui furent expulsés d'Espagne au 15e siecle se réfugierent d'abord au Portugal avant de s'exhiler dans les iles des Caraibes afin d'y faire du commerce. Les juifs portugais finirent par obtenir un certain monopole sur le commerce dans les Caraibes, ce qui représentait, au yeux des espagnoles, une menace sérieuse pour la stabilité économique de la ville de Cartagene.

"El Santo Oficio de la Inquisicion" fut créé par le pape Grégoire IX en 1233 afin de combattre les hérésies et de purifier l'église catholique. Il faut savoir que depuis environ l'an 1000, l'église catholique vit une période de crise interne très importante. La corruption, les abus de pouvoir et la vie peu exemplaire de ses hauts dirigeants ont fait se déclancher plusieurs mouvements religieux de protestations un peu partout en Europe. Ces mouvements viennent ébranler la structure idéologique, sociale et économique de l'église catholique. Afin de détourner l'attention l'église catholique déclanchera d'abord les croisades a partir de la toute fin du 11e siecle. Mais les croisades ne font qu'empirer la situation et les protestations se répandent dans toute l'Europe. Ces mouvements de protestations atteignirent leur appogée avec les cathares et les albigeois dans le sud de la France au 12-13e siecles. Et c'est alors qu'en 1233 le pape Grégoire IX met en place l'Inquisition...

On dit "inquisition" car ce sont en fait des tribunaux dans lesquels les pretres, les investigateurs, font des investigations sur la vérité. On veut amener l'hérétique a dire la vérité a propos de ses croyances moyennant le dialogue, les menaces, la torture et la pénitence. Il faut savoir qu'a l'époque la torture est une méthode admise et acceptée dans la justice pénale ordinaire en Europe. On torture donc aussi les voleurs ou les meurtriers.

Jusqu'en 1480 les arabes, les juifs et les chrétiens vivent ensemble en Espagne. Mais a partir de cette date les rois catholiques mettent en place l'inquisition dans toute l'Espagne afin de l'utiliser comme instrument d'unification religieuse et politique de la nation. Le Grand Inquisitateur est meme nommé par le roi! Le tribunal de l'inquisition est donc une immense buraucratie au service de l'état et comprend des délateurs qui circulent un peu partout dans le pays. Ces derniers sont connus des inquisitateurs mais pas de la population. Tout le monde n'est pas brulé, tué ou torturé. On peu aussi s'en sortir en "payant" le tribunal, le verdict peut aussi etre la confisquation, la flagellation, la déclaration de faute en publique, etc. L'Espagne considere que l'hérésie n'est pas seulement un péché mais aussi un délit politique qui met en péril l'unité politique du pays. Il ne faut pas oublié que l'Espagne fut réunit pour la premiere fois a la fin du 15e siecle et que les rois catholiques ont déclaré que la religion catholique est l'unique religion acceptée. L'inquisition est donc comme un tribunal ordinaire avec preuves, juge, "avocat" et sentence.

Contrairement a la pensée générale, les inquisitateurs n'étaient pas des hommes méchants qui ne pensaient qu'a torturer ou tuer. La plupart d'entre-eux étaient des gens éduqués et de bonne réputation. Ils ne faisaient que leur devoir devant Dieu. A Cartagena le tribunal de l'inquisition ne s'attaquait pas aux indigenes et il n'y eut que 5 condamnations mort au cours de ses 200 ans d'histoire. Voici quelques-unes des hérésies les plus connues: etre juif, faire de la sorcellerie, la bigamie, la sodomie, la sollicitation, la lecture de livres prohibés, le protestantisme, les blasphemes, etc. Un cas tres célebre de sorcellerie en Colombie est celui de "Ana Maria de Olarreaga" qui fut accusée en 1613. Elle jettait de l'eau bénite par terre en cercle et elle faisait une sorte de priere afin de s'attirer le bonheur. Un peu comme ce qui peut arriver a tout le monde elle avait vécu de mauvais moments auparavant (perte de son mari par exemple) et elle pensait que de cette facon le bonheur allait revenir dans son foyer.

Comme un sorcier est supposé voler, on vérifiait le poids du sorcier afin de déterminer s'il était inférieur a une norme établi par les grecs dans l'antiquité. C'est un peu comme aujourd'hui avec l'indice de masse corporelle qui permet de déterminer si on est trop gros ou trop maigre selon notre taille. Mais dans le cas de la sorcellerie ca permettait de déterminer sur le poids du corps était assez léger pour voler. On pouvait aussi le plonger dans l'eau un certain temps afin de déterminer s'il flottait plus que la normale... Ou encore mettre du poivre dans les yeux afin de déterminer si l'individu pleure ou pas, le démon n'est pas capable de pleurer et un sorcier possede quelques attributs du démon en utilisant ses "pouvoirs". En France on brulait les hérétiques car l'église catholique concede au feu un pouvoir "purificateur".

L'Inquisition fut aboli au 19e siecle en meme temps que l'indépendance du pays. En tout, pendant les 200 ans de l'inquisition à Cartagena, 800 personnes furent interrogées. Dans les 200 procés qui eureut lieu seulement 5 personnes furent condamné a mort. Ce qui est très peu comparé aux chiffres européens...

Le systeme de "Encomienda", en place aux 16-17e siecles, assigne un (ou plusieurs) peuple entier a un espagnol. En échange du travail "gratuit" des indigenes offert par l'état, l'espagnol en question doit les convertir au christianisme et protéger le territoire espagnol des ennemis. Ce systeme sera le plus utilisé jusqu'au milieu du 17e siecle, lorsque les indigenes deviennent de moins en moins présents du au travail excessif et les maladies. A ce sujet, une croyance tres répendue dans le monde européen du 17e siecle est que l'eau ouvre les pores de la peau et permet aux maladies d'entrer dans le corps. On arrete donc de se laver avec de l'eau et on utilisera a la place la farine, les parfums, les huiles, etc. afin de cacher les odeurs.

Cartagene sera un des plus important port de l'Amérique durant la période coloniale et deviendra meme au 17e siecle le plus important port espagnole du traffic d'esclaves noirs ainsi qu'un des centres commerciaux et financiers les plus importants du nouveau monde. La Colombie fut le territoire le plus riche en mines d'or de l'empire espagnol. Ces mines nécessitant de la main d'oeuvre, préférablement des esclaves, l'Espagne eut rapidement besoin d'africains pour remplacer les indigènes mourrant trop rapidement des maladies européennes. On dit à l'époque qu'un esclave noir vaut trois indigenes. Les indigenes vivant sur le territoire de la Colombie seront très rapidement éliminés au cours du 16e siècle lors de guerres d'extermination et des maladies. On dit que vers 1500 il y avait 400 millions d'habitants sur la planète Terre, dont 80 millions vivant en Amérique. 50 ans plus tard il n'en restait plus que 10 millions.

Au 16-18e siecle, Cartagene est un très important port d'exportation d'or, argent, perles et emeraudes (encore aujourd'hui), ainsi que d'importation d'esclave noir en Amérique espagnol. Veracruz, au Mexique, est le seul autre port d'importation des esclaves noirs en Amérique espagnole. Les esclaves sont échangés contre de la marchandise provenant du nouveau monde. Au 16e siecle on échange même l'or des indigènes contre du cuir, metal, bois, etc. En Europe circule a cette époque une classification des peuples africains selon leur "utilité" au travail. Certains sont meilleurs que d'autres pour les mines, le travail domestique, les champs, etc. Le traffic des esclaves vers Cartagene sera d'abord une affaire portugaise, mais deviendra hollandaise en 1680 et anglais-francais à partir du 18e siecle. Les esclaves noirs se révolteront pendant pratiquement tout le 17e siecle et les espagnols devront finalement leur faire quelques concessions.

Le 23 Septembre 1817 (quelques temps apres la fin de Napoléon) l'Angleterre, la France et l'Espagne signent un accord abolissant le traffic d'esclave à partir de l'Afrique. La raison est que l'Angleterre, alors la 1ere puissance mondiale, veut vendre ses produits manufacturés qui sont produits dans ses usines. Ses produits sont peu cher, mais l'utilisation des esclaves dans les autres pays permet à ces derniers de réduire leur cout de production sans s'industrialiser. L'abolition de l'esclavagisme permettra donc aux anglais d'avoir un avantage compétitif pour vendre leurs produits. L'abolition de l'esclavage est donc avant tout pour une raison économique. La fin de l'esclave sera effective à partir du 1 Janvier 1852 en Colombie.

De Cartagene, les produits vont à La Havanne (Cuba) d'oú ils partiront finalement vers l'Espagne. La Havanne sera le port le plus important de la mer des Caraibes car tous les produits allant en Espagne passent par là. Des Philippines (Manille) au Mexique, du Mexique (Veracruz) a Cuba (La Havanne), du Peru (Lima) au Panama (Panama City), de Panama (Portobelo) à Cuba (La Havanne), de Cuba a Espagne. A l'époque, un voyage en bateau d'Espagne aux Antilles prend environ 30 jours et des Antilles a Cartagena 15 jours. Les Antilles fut le nom que portaient les iles des Caraibes à l'époque coloniale.

Depuis la fin du 16e siecle, Cartagene est très souvent attaqué par les pirates et la ville ouverte deviendra rapidement une ville fortifiée. Aux cours de 300 ans de son histoire maritime, plus de 20 forts seront construit autour de la ville afin de la protéger contre les pirates. On y contruira meme des murs sous l'eau afin de bloquer l'acces aux bateaux dans les canals. Cartagene doit se protéger contre les autres pays européens qui veulent une partie du butin espagnole. Pour n'en nommer que quelques uns: En 1586 les anglais Francis Drake aux commandes de 23 bateaux et 3000 hommes. Cartagene est alors riche de l'or du Péru et est prise par Drake. L'Espagne devra lui payer une très grosse somme afin qu'il rende la ville. En 1697 la France de Louis XIV envoi Jean Bernard Desjeans aux commandes de 22 bateaux et 4000 hommes. Il détruira un à un tous les forts et s'emparera par la suite de la ville de Cartagena. Tout ce qui a de la valeur sera volé, et le reste détruit.

Cette destruction sera le début de la décadance pour la ville de Cartagene à cause des immenses pertes subies. Tout doit etre reconstruit. Mais en 1741 les anglais envoient Edward Vernon aux commandes de 186 bateaux et 23600 hommes afin d'annexer de force la ville de Cartagene à l'empire anglais. Malgré la destruction de pratiquement tous les forts, Vernon ne réussiera pas à prendre la ville. Il quittera Cartagene avec plus de 9000 morts et la plupart des ses bateaux coulés. On dit que dans les derniers jours de l'attaque les maladies tropicales tuaient entre 25 et 30 de ses hommes par jour. Cartagene perdera totalement son importance apres l'indépendance après plus d'un siècle de décadance. Un épidémie de choléra décimera une partie de la population au début du 19e ce qui terminera la ruine de la ville. Au milieu du 19e la population de Cartagene n'est plus que le tiers de ce qu'elle fut à la fin du 18e siecle. Cartagene revint en vie à partir du 20e siecle et est aujourd'hui un centre important du tourisme colombien. Baranquilla, entre Santa Martha et Cartagene, est le plus important port maritime de Colombie.

La ville de Sante Fe de Bogota, la capitale du pays, est fondée en 1538 sur le lieu d'un ancien village indigène. Quelques années plus tard la Real Audience de Nuevo Reino de Grenada est installé a Bogota, ce qui en fait une province espagnole. C'est le début de la Colombie en tant que province espagnole. De 1717 à 1724 la Colombie devient un Virreinato (ne dépend plus de Lima mais directement de l'Espagne), interrompu jusqu'en 1739 pour se poursuivre jusqu'à l'indépendance. Ce controle direct de la Colombie fait partie de la statégie des Bourbons pour mieux controler et défendre ses colonies. En 1769-1782 une révolution (celle des communes) est écrasée par l'état et les leaders sont tués. Le 11 Novembre 1811 c'est la déclaration d'indépendance de la Colombie. De 1808 a 1814 le roi d'Espagne est remplacé par Napoléon, mais les colonies restent fidèle au vrai roi Ferdinand VII (un Bourbon). Mais ce dernier ne respectera pas les colons qui lui sont restés fidèles et lancera une guerre de reconquête de 1814 à 1819. Plusieurs milliers de colons seront tués par l'armée espagnole. Ce qui révolte encore plus les américanos.

Jusqu'à l'indépendance, l'Espagne ne veut pas donner le droit de citoyen aux noirs et mulatres (mixtes) libres. A la fin du 18e siecle les mulatres libres composent la majorité de la population de la Colombie. Le racisme et la ségrégation sont très présent durant la colonisation. Les blancs portent des vêtements différents et sont les seuls à pouvoir exercer un métier public. Les mines d'or auront été la principale resource économique de la Colombie pendant la période coloniale.

Le 10 Aout 1819 Simon Bolivar, le libérateur, entre a Bogota avec une armée composée de soldats d'Amérique du sud et de 5000 européens (d'ancien combatants, surtout anglais, contre Napoléon) . C'est la dernière fois que les espagnols auront le controle de la capitale. Jusqu'en 1830 la Colombie fait partie de Gran Colombia et son président est Simon Bolivar. A partir de 1828 Simon Bolivar est dictateur et une tentive d'assination échoue en septembre. Bolivar fait tuer plusieurs de ses anciens collaborateurs, mais Francisco de Paula Santander (le plus important) réussi a s'enfuir en exil. Ce dernier deviendra le premier président de la Colombie en 1832. Santander aurait dit un jour: "Les armes nous ont donné l'indépendance. Les lois nous donnent la liberté". Ce proverbe est aussi écrit sur un édifice publique de la place Bolivar a Bogota. On dit aussi que les contemporains de Bolivar ne l'aimaient pas beaucoup et que ce n'est que plusieurs années apres sa mort qu'il devint un héros.

En 1822 l'Angleterre pretera 2 millions de livres a la Gran Colombia en aide au développement économique. En échange, la Colombie donne pour 20 ans le monopole du commerce sur le plus important fleuve du pays (le Rio Magdalena). Le Peso, la monnaie actuelle, sera introduit en 1855 et en 1861 la Colombie devient les Etats Unis de Colombie.

Depuis l'indépendance, la Colombie est divisée en deux: Fédéralistes et Centralistes. Les premiers sont libéraux capitalistes (ils veulent un pouvoir central faible du style USA 19e siecle) et les seconds conservateurs religieux (ils veulent un pouvoir centrale fort du style France). Il y a donc deux courants opposés. De 1832 a 1843, les libéraux sont au pouvoir. De 1843 a 1858 ce sont les conservateurs. De 1858 a 1886 c'est a nouveau les libéraux. C'est dans cette derniere période que plusieurs modernisation de l'état sont réalisées. On appelle aussi cette période radicale car les changements sont radicaux. Plus de laicité, de liberté et capitalisme. Un guerre civile éclate meme entre les libéraux et les conservateurs en 1875 a cause des changements trop important.

Vers 1900 il y a une autre guerre civile en Colombie et c'est a cette époque que USA réussit a séparer le Panama de la Colombie. On veut construire le canal du Panama. En 1903 le Panama devient indépendant et les travaux du canal débuteront peu apres. De 1910 a 1914 les libéraux et les conservateurs gouvernent conjointement. Ensuite ce sont les conservateurs jusqu'en 1928 lors d'un soulevement des travailleurs de la United Fruit Company (USA). Les crise économique mondiale de 1929 permet aux libéraux de reprendre le pouvoir. En 1932 c'est la guerre contre le Péru qui va allumer le nationalisme colombien. En 1946 c'est la chute des libéraux et en 1948 le chef du gouvernement libéral est assasiné. C'est le début du cauchemar colombien...

Les guerillas sont en fait des libéraux qui ne reconnaissent pas le gouvernement central. Depuis 1948, assasinat de leur chef, ils sont d'abord en guerre contre les conservateurs au pouvoir. La FARC, la plus puissante guerilla du pays, est aujourd'hui tres active. Elle controle plus du quart du pays! Il cultive la coca et vende la cocaine afin de financer leurs opérations contre le gouvernement colombien. Le groupe paramilitaire AUC fut constitué et financé par la population il y a plusieurs années afin de lutter contre les guérillas car l'armée semblait impuissante. Ces paramilitaires devinrent vite incontrolables... La Colombie vient de signer avec AUC la fin des hostilités et les soldats ont déposé les armes. Aujourd'hui, il ne reste plus que deux groupes de guérillas: FARC et ELN. Hier amis, ils sont depuis peu en train de se battre afin qu'il n'en reste plus qu'un. En esperant que ce dernier négociera ensuite avec le gouvernement la fin des hostilités. Pour les AUC le gouvernement a du leur céder des territoires dans lequels les AUC sont autonomes. Un peu comme les tibetains en Chine ou les indiens au Canada.

Pablo Escobar fut un baron de la drogue en Colombie et il fut meme declaré le 7eme homme le plus riche du monde en 1989. Il fut le chef du Cartel de Medellín, il a tué lui meme ses ennemis et corrompu de nombreux juges, politiciens ou force de l'ordre avec l'argent de la drogue. Sous ses ordres, 3 candidats a la presidence furent tués et un avion de passagers bombardé. En 1981, Escobar se rend a la justice Colombienne afin d'eviter l'extradition aux USA et l'état le condamne a etre emprisonné dans sa propre maison. Il vie une vie de pacha et peut meme sortir pour assister a des match de foot ou des soirées entre amis. L'état, suite a la pression publique, décide de l'arreter le 22 juillet 1992, mais il réussi a s'échapper craignant l'extradition aux USA. Une équipe americaine (CIA) et colombienne fut constituée afin de le retrouver. Il fallu attendre 1 an pour retrouver Escobar dans un quartier de Medellin en decembre 1993. Il fut tué lors d'échanges de coup de feu avec les forces de l'ordre. Pendant cette chasse a Escobar, le trafic de la drogue a continué et a profité a ses rivals. Le pays a changé un baron de la drogue pour plusieurs... Apres Escobar, les guerillas ont pris une partie de son empire.

La Colombie est un pays tres difficile a surveiller car il est divisé en deux par trois chaines de montagne nord-sud et Bogota se trouve dans les montagnes (les Andes). La région de l'amazone est tres controllé par la guerrillas, mais les régions de Cartagne et de Bogota sont assez securitaire (comme toute les grandes villes) et toutes les histoires de guerrillas semblent loin de ces regions.

Colombie - Nos aventures

2007-02-05T02:28:00.000+01:00

A Maracaibo (au Venezuela), nous nous sommes levé le 27 janvier à 5h45 afin de prendre le premier bus nous menant a la frontiere de la Colombie. La nuit n'a pas été tres bonne car l'hotel était tres bruyant, sale et nous étions un peu stressé pour notre prochaine destination. De plus, nous avons eut quelques difficultées a sortir de l'hotel, le gardien de nuit n'était pas a la réception et impossible de le trouver. Heureusement qu'il y avait des personnes qui partaient travailler tot et ils ont fait beaucoup de bruit pour essayer de dénicher le gardien. Apres 20minutes d'attente nous étions 5 personnes a vouloir sortir lorsqu'un homme saoul est arrivé de la rue. Il est entré dans l'hotel avec son jeu de clefs, mais n'a pas voulu nous laisser sortir. Stef s'est énervé et les deux ont faillit se battre. Nous étions "secestre" dans l'hotel par un pauvre type bourré et seul Stef a réagi. Les autres hommes sont restés a rien faire. Le type saoul est revenu avec une autre personne (toujours pas le gardien) qui a bien voulu nous laisser sortir... heureusement qu'il n'y a pas eu un incendie!

Nous avons quand meme réussi a prendre le bus de 7h. C'est un vieux bus scolaire d'Amérique du nord avec les sieges défoncés, mais qui a quand meme bien foncionné. Apres 2hrs de bus, nous avons été controlé par l'armée... et ca n'a pas arreté ensuite. Nous avons probablement été controlé 15 fois. A chaque fois, un militaire armé est monté a bord et a controlé les papiers puis est redescendu. On nous a dit plus tard que si nous étions américain nous aurions du payer a chaque fois a cause de "mauvais" papier. Une fois arrivé à l'imigration, nous sommes descendu avec le controleur du bus qui nous a emmené à un guichet afin de payer les 37 648 Bs de taxe de départ. Nous étions surpris d'etre les seuls a descendre car normalement tout le monde doit payer cette taxe, meme les locaux. Mais comme nous ne sommes pas en situation de force, nous payons sans rien dire... Au prochain controle, le militaire a demandé a voir les papiers et les recus du payement des taxes, pour nous pas de probleme, nous sommes en regles. Pour les autres, il suffit de glisser quelques billets (entre 10.000 et 20.000 Bs) et le tour est joué. Le militaire, ainsi que tout le personnel de l'immigration, arrondissent leurs fins de mois et les gens payent moins cher que la normal. Tout le monde est au courant, mais personne ne dit rien! Meme le percépteur officiel de la taxe ne dit rien... C'est quand meme étonnant que sur un bus entier seul 2 personnes payent la taxe... et il doit bien y avoir quelqu'un au gouvernement qui sait ce qui se passe ici...

Apres quelques minutes de bus, nous passons la frontiere venezuelienne, nous sommes encore les seuls a descendre, nous demandons au bus ou le reprendre et il nous dit qu'il nous attend un peu plus loin. Nous prenons nos sacs pour qu'ils soient vérifiés par les douanes et nous nous dirigeons vers l'immigration colombienne. Une fois le passeport tamponé, c'est tres rapide et aucun probleme, nous cherchons le bus... mais celui-ci ne nous a pas attendu, ce sont bien des venezueliens, ils sont malhonnetes et nous n'aurions pas du faire confiance au chauffeur. Nous nous sommes donc retrouvé a la frontiere colombienne sans moyen de transport pour aller a la prochaine ville... pas tres rassurant avec ce que l'on entend sur ce pays, mais nous ne nous décourageons pas et demandons a un policier comment rejoindre la prochaine ville. C'est simple, il suffit de faire du stop (pouce)! La Colombie est reputé pour ses enlevements mais nous tentons quand meme notre chance en ésperant que rien nous arrivera durant les 15km a parcourrir. Heureusement, nous sommes tombé sur 2 venezueliens corrects (oui ca existe!) qui nous ont deposé au terminal de Macaio moyennant quelques pesos (nous avons payé le péage routier de 2 dollars).

D'apres notre guide, Macaio est une ville sans loi ou tout peu arriver, nous ne ne sortirons pas de la gare routiere et prendrons le prochain bus a 12h30 pour Santa Marta. Le trajet dure 4hs et nous avons payé 35000 pesos pour les deux (soit 12 euros). Nous n'avons pas eut de controle depuis le passage de la frontiere mais nous avons vu quelques militaires sur la route. Nous ne sommes pas encore completement rassuré, bien que la guerrilla ne soit pas tres présente dans cette region, nous ne savons pas encore comment est ce pays et avec notre experience du Venezuela, nous nous attendons au pire. En plus, dans le bus ils passent un film sur la guerre civile en somalie, pas tres gai vu les circonstances... Les gens du bus nous ont parlé et a premiere vue ils nous ont semblé plus sympatiques que les venezueliens.

Nous étions plus ou moins rassuré d'etre en Colombie, et ca se comprend. Il y a beaucoup d'histoire sur ce pays, mais dans un sens, il y a aussi des tours operateurs qui viennent avec des groupes de touristes européens ou américains dans la région de Cartagene. Il y a également des vols direct avec Air Canada, Air France et Iberia. Ca nous a un peu rassuré de voir qu'il devait y avoir des voyageurs. Vu qu'il y a beaucoup d'histoire sur les coupeurs de route, avant de quitter le Venezuela, nous avons decidé de mettre nos alliances en lieu sur: cousues dans le soutien-gorge de Vero. Ca peu parraitre parano, mais nous sommes allés dans des forums ou il y a des histoires pas possible. La guerrilla coupe la route aux bus et choississent quelques personnes au hasard, ces personnes doivent tout donner sous peine de probleme fatal. L'argent et le passeport sont remplacable, mais on ne voulait pas perdre nos alliances. Nous ne savions vraiement pas a quoi nous attendre de ce pays et notre experience au Venezuela nous a rendu un peu parano. Par la suite, nous avons vu que les villes touristiques sont bien gardée et nous nous sommes senti en securité. Bien plus qu'au Venezuela ou Brésil.

Nous sommes arrives en fin d'apres-midi a Santa Marta, la ville ou mourru Simon Bolivar (le libérateur) en 1830. Le controleur du bus savait que nous descendions au terminal mais il a oublier de nous dire que le bus ne s'y arretait pas vraiement et nous avons depassé Santa Marta de 20km avant de nous en appercevoir. Nous sommes donc descendu du bus et avons pris un minibus retour centre-ville. Nous avons pris une chambre dans un hotel du nom de "Casa Familiar" et avons faire un tour de notre premiere ville colombienne. Nous avons ete tres surpris par cette ville. Nous etions un peu découragé depuis le Venezuela et nous nous sommes senti revivre d'etre dans une ville aussi sympa. Les gens sont souriants, aimables, ils ne detestent pas les touristes et le centre ville est jolie. Il y a encore des gens apres la tombee de la nuit, ainsi que la police, et nous nous sommes senti en complete sécurite. Nous nous sommes promenés dans les rues le soir et nous avons parlé avec des gens....ca faisait longtemps.

La région de Santa Martha est aussi connu pour la Ciudad Perdida et un parc habritant la plus haute montagne du pays. Cette montagne se compose de deux sommets du nom de: Christophe Colon et Simon Bolivar. La hauteur maximale est de 4700m. La Ciudad Perdida est une ville indigene perdu dans la foret, aujourd'hui en territoire guerilla. Cette ville est la plus importante ruine du pays et il faut effectuer une rando de 6 jours pour l'aller-retour. Plusieurs touristes s'y aventure encore aujoud'hui malgré le fait qu'en 2003 un groupe fut enlevé par la guerilla. Nous ne prendrons pas de risque ici et nous n'avons pas envi de marcher 6 jours pour une ruine.

Le 28 janvier nous avons decidé de nous relaxer un petit peu. Nous avons été beaucoup sur nos gardes ces derniers temps et nous avons besoin d'un peu de repos. Nous sommes donc allés a Taganga, un village de pecheurs avec quelques belles plages aux environs, a 5km de Santa Marta. Pour cela, nous avons pris un minibus, c'est le transport typique pour les courtes distances. Pour aller a la plus belle plage, "Playa Grande", il faut soit prendre une barque a moteur soit marcher un peu dans la montagne (ou plutot une coline tres seche)! Rien ne pousse par ici et il y a un petit sentier pour les marcheurs. La Colombie a une mauvaise réputation: trafficant de drogue, guerrillas, voleur, pour en nommer que quelques-uns, mais nous avons pu faire cette marche en toute tranquilité et chaque personne que nous avons croisée nous a dit bonjour. Nous sommes arrivés apres 15mn de marche a Playa Grande. Nous avons fait cette marche avec un couple de canadiens que nous avons rencontré quelques minutes auparavant. Playa Grande est une petite plage coincée entre les montagnes arides, le sable est plutot gris, l'eau est claire... mais un peu fraiche. Nous voulions faire de la plongé, mais la visibilité est tres mauvaise et il n'y a pas grande activité sous marine mis a par quelques poissons et des rochers. Nous nous sommes baignés, pris du soleil et avons fait une petite marche afin de voir d'autres plagea du meme style. Nous sommes ensuite rentré et avons fini la soirée dans le centre de Santa Marta.

Le 29 Janvier nous avons pris un bus pour nous rendre a "Cartagena de Indias", la ville mythique du nouveau monde. Comme les colombiens ne sont pas fous avec la clim, nous n'avons pas eut froid dans les bus en Colombie. En plus, il y a de nombreux petits bus régulierement sur les trajets importants. Nous sommes arrivés a Cartagene en milieu d'après-midi et nous avons du prendre un bus pour nous rendre dans le centre historique qui est a presqu'une heure de la gare... L'aéroport est plus proche du centre que le terminal de bus. Après une demi-heure de recherche pour une chambre, nous avons déposé notre sac dans une chambre plutot basique avec 2 lits et salle de bain commune (16000 pesos pour les deux soit 5 euros) avant d'aller manger et de faire un peu d'Internet. Le quartier que nous avons choisi n'est pas le centre historique, mais nous sommes juste a coté. C'est moins cher que le centre (mais aussi moins bien) et c'est a 5mn du beau quartier colonial. Il y a également des petits restaurants pas cher et tous les touristes comme nous dorment dans ce quartier. Nous y mangeons le soir pour 3800 Pesos, soit un peu plus d'un euro, et nous avons acces a internet pour 0.50 euros / heure.

Le lendemain nous avons dabord acheté nos billets d'avion pour sortir du pays direction le Panama. Nous irons d'abord a Bogota, la capitale du pays, en avion. Pour sortir de la Colombie il faut payer une taxe de 32$US, ceci avec les autres taxes comme l'aéroport et l'essence augmente considérablement le prix du billet d'avion. Le trajet Cartagene - Bogota, Bogota - Panama, nous a couté environ 200 euros par personne. Ce qui n'est finalement pas trop cher car nous avons un vol d'une heure et un autre de deux heures.

Une fois l'administration faite, nous avons visité la Casa de la Inquisicion où nous avons obtenu beaucoup d'informations sur le pays. Nous avons passé beaucoup de temps dans ce musée car comme d'habitude, nous avons lu tous les écritaux (en Espagnol). Stef en a fait un "résumé" dans un autre blog.

Cartagene est une tres belle ville avec un des centres historique les plus beau que nous avons vu en Amerique Latine. Ce centre a été tres bien restauré et l'architecture colonial y est magnifique. Les facades sont tres colorés, il y a des balcons en bois ou en fer forgé et il y regne une tres bonne atmosphere de sécurité. La plupart du centre historique est fermé aux voitures ce qui rend la visite encore plus agréable. Il y a plusieurs hotel chic qui ont repris les anciens couvents, dont le Sofitel avec l'ancien couvent Santa Catalina. Ces hotels sont tres luxueux, des plus luxueux qui se trouvent en Amérique du Sud. Il y a aussi de beaux restaurants et des terrasses sympas. Cette partie de la ville fait partie du patrimoine protegé par l'UNESCO depuis 1985 et pour une fois nous trouvons que ca le mérite vraiment. La place Bolivar fut restauré en 2002-2003 et d'apres les photos que nous avons vu, ils ont fait une restauration assez fidele. Le soir il y a des danceurs traditionnels sur la place. Ca ressemble beaucoup aux dances africaines. C'est tres vivant et tres rythmé. Bref, cette ville est vraiment super!

Le 31 nous avons continué notre visite du centre historique, le couvent de San Pedro Claver. Ce fut un religieux qui a beaucoup aidé les esclaves a leur arrivé a Cartagene. Il en a aussi profiter pour les évangeliser! Nous avons ensuite visité quelques tres belles églises et le musée naval qui occupe un ancien couvent Jésuite. La restauration de ce couvent-musée fut achevé en 1994 grace a des fonds Espagnol. Ce musée retrace l'histoire des differents forts construient autour de la ville afin de la proteger des pirates. Certains forts restent encore visible aujourd'hui.

Le 1 février, nous avons a nouveau fait le tour du centre historique, c'est tellement beau que l'on ne s'en lasse pas. Et apres déjeuner, nous avons décidé de connaitre un autre quartier: Boca Grande. C'est le quartier chic de Cartagene. Ce quartier est entourré de la mer et d'une plage. Il y a quelques hotels et appartements luxes, ainsi que des magasins de vetements, mais rien d'exceptionnel. Nous avons profité un peu de la plage et surtout avons regardé le comportement des gens autour de nous. Les plus riches profitent vraiement de la situation et ne sont quasiment plus capable de faire quoi que ce soit par eux-memes. Ils ont des "esclaves" qui viennent secouer leur serviette ou leur mette de la creme sur le corps. Nous avons trouvé ca un peu dégradant! Nous sommes rentrés a pieds jusqu'au centre et avons profité du coucher de soleil pour apprecier l'art colonial sous un autre angle. Boca Grande est aussi le quartier ou les expats de Cartagene habite. Cartagene est aussi la destination luxe des colombiens.

Nous avons pris un avion pour Bogota le 2 février. L'aéroport de Cartagene n'est qu'a 3km, nous avons donc pris un bus pour y aller. Notre avion devait partir a 9h du matin, nous avons enregistré nos sacs et sommes montés dans l'avion a l'heure... pour l'instant pas de probleme. Nous avons décollé et l'avion nous a parru avoir du mal a avancer, il manquait un peu de peche! Il est monté dans les air avec beaucoup de mal et nous avions meme l'impression que par moment, il n'avancait plus... Apres 10-15min, le commandant nous a annoncé que l'avion avait un probleme de moteur et que nous devions faire demi-tour. Il devait y avoir un serieux probleme car nous avons été accuelli par 2 camions de pompiers et des ambulances...par tres rassurant. Nous avons attendu 1h et des hotesses nous ont distribuées des cartes d'embarquement pour un autre vol qui est parti a 10h30. Nous sommes finalement arrivés a Bogota a midi. Nous ne voulions pas arriver trop tard a cette ville...

Une fois a l'aéroport, nous avons voulu en profiter pour confirmer les formalités pour le Panama. Notre guide nous dit qu'il faut un billet de sorti du Panama pour pouvoir y rentrer. Mais l'agence de voyage ou nous avons acheté notre billet nous a dit qu'une carte de credit visa suffisait. Nous avons fait plusieurs comptoir avant d'avoir l'information... et on nous a confirmé qu'il fallait un billet de sorti du territoire sans quoi on ne pouvait pas y aller. C'est la compagnie aérienne qui nous refusait l'acces a l'avion allant au Panama. Merde!

Nous avons ensuite pris un bus pour aller dans le centre historique de Bogota ou nous avons pris un hotel. C'est un peu plus cher que d'habitude (35 pesos soit 12 euros), mais il y a l'eau chaude (quel luxe!). A Bogota c'est nécéssaire car il fait assez froid a cause de l'altitude qui est de 2640m. La temperature moyenne est d'environ 14 degrés et chute considérablement la nuit. Nous avons passé l'apres-midi a chercher une solution pour notre billet de sortie du Panama. Nous voulions acheter un billet remboursable a 100%, mais apparement ca ne se fait pas avec les compagnies colombienne, ou elles ne veulent pas le faire. Les gens avec qui nous avons eut affaire ne nous ont pas paru tres compétants, mais il n'y a qu'eux. Il faut les pousser pour avoir une information et généralement nous n'avons pas eut deux foix la meme réponse. Nous avons décidé d'essayer de nous renseigner aupres d'une auberge ou il y a beaucoup de touristes. Le proprietaire nous a dit de faire une reservation dans une agence et d'imprimer cette réservation. De cette facon il n'y a rien a payer. Au moment de notre enregistrement pour le Panama, il nous suffirait de montrer la reservation et de dire que nous avions un billet éléctronique pour sortir du Panama. Nous avons donc décidé de faire ca et de voir au momement venu. Nous avions déja perdu une bonne partie de l'apres-midi et nous en avions assez de chercher une solution.

Bogota est une tres belle ville... surtout le centre historique. C'est tres propre et nous nous y sommes sentis en sécurité. Il y a beaucoup de policiers, gendarmes et militaires qui rayonnent dans une bonne partie du centre-ville. On nous a par contre deconseillé de sortir du centre de la ville car c'est beaucoup moins sécuritaire. Mais le centre est tres grand et nous avons de toute facon beaucoup de chose a y faire pour remplir nos 3 jours a Bogota. Comme il y a la guerilla un peu partour dans les campagnes de Colombie, les villes du pays sont tres sécuritaires et vivantes car les habitants ne vont pas faire une rando dans les bois le weekend. Ils restent en ville. La culture est donc tres développé et en cours de développement.

Le centre historique de Bogota est surtout centré autour de la place Bolivar ou il y a de nombreuses églises, le congré, des musées, l'hotel de ville, le Palais de Justice et le Capitole Nationale (Palais Présidentiel). C'est une tres jolie place. Il y a de nombreux policiers et l'on peu donc s'y promener tranquillement. L'architecture coloniale est tres presente et les batiments sont assez bien conservés. De la place Bolivar une longue rue principale sécuritaire permet de se balader tranquillement pendant 2-3 km. Il y a plusieurs rues pietonnes, avec des restaurants et des bars, de grandes places publiques, peu de voitures et beaucoup de bus. C'est assez pollué, mais comme toutes les grandes villes du monde.

Le 3 février nous avons commencé notre course contre les musées avec le musée de l'or. Magnifique musée qui regroupe la plus importante collection d'or d'amerique latine. Il y avait surtout des objets pre-coloniaux, utilisés a l'époque par les chefs et déposé dans les tombes. Ils avaient beaucoup de piercing nasal, comme quoi ce n'est pas nouveau, des plateaux deposés sur le torse et autre décorations. Certains travaux étaient d'une finesse remarquable avec de la dentelle d'or et des personnages minuscules. Nous y avons mis plus de 2h. Apres le musée de l'or nous nous sommes pressé vers le musée d'art colonial qui contient tout sorte d'objet de cette periode: peinture, meuble, et objet religieux. Moins intéressant.

Nous avons profité de quelques minutes pour acheter des lunettes de vue a Stef. Il avait perdu ses lunettes dans un bus en Argentine et depuis il portait ses vieilles lunettes toutes tordues. Il a acheté une belle paire de lunettes pour seulement 15 dollars US. Un ophtalmologiste a meme verifier sa vue a ce prix! On ne comprend pas comment peut se vendre la meme paire de lunette chez nous a 200 dollars US.

Nous nous sommes octroyé une pause dejeuné avant d'aller au musée de la république. En fait, ce musée en regroupe 3: monnaie, botero et infantile. Nous avons visité les 2 premiers. Le premier retrace l'histoire de la monnaie du temps des colons jusqu'au 20e siecle. Il y a de vielles machines a presse, des billets, des monnaies, etc. Le 2eme musée est la collection personnel de l'artiste colombien Botero. C'est un artiste qui voit tout en gros! Effectivement ses peintures ou scultures representent souvent des personnes tres rondes ou des objets arrondis. Sa collection est aussi composé d'oeuvre de Picaso, Miro et autres grands peintres. Nous avons rencontré dans ce musée une famille colombienne tres sympa. Ils étaient tres contents de nous parler. Le pere a passé un an quand il était jeune a l'université de la Sorbonne a Paris (en droit), mais il avait presque tout oublié son francais.

Nous avons fini notre tour des musée a 19h. Nous voulions sortir un peu et nous avions trouvé la veille un quartier sympa pres de l'université ou il y a des bars et restaurants. Malheureusement pour nous, c'était beaucoup plus actif la veille que ce samedi soir. Nous nous sommes donc assis sur le bord d'une fontaine afin de regarder les gens passer. Deux gens étudiants en art sont venus nous parler. Au début ils voulaient nous vendre des poemes de leur composition, et nous avons finalement passé plus d'une heure avec eux. Nous avons discuté de ce qu'ils faisait et de la Colombie. C'était sympa! En général, les gens sont tres accueillant et veulent nous parler, ainsi que changer l'image de leur pays.

Le 4 février nous avons marché jusqu'au musée d'histoire national. Le boulevard principal était fermé et des centaines de vélos circulaient. On nous a dit que c'est comme ca tous les dimanches matin. Il y avait vraiment beaucoup de cyclistes, il y avait meme des vélos dans les églises et les guichet de banque (pour ne pas se les faire voler), quelques rollers et des stands de restauration. Nous avons gouté a l'avena. Nous ne savons toujours pas bien ce que c'est, mais c'est une boisson a base de lait. Nous avons trouvé Bogota une des grandes villes les plus jolie et agréables d'Amérique Latine.

Nous avons passé quasiment toute la journée dans le musée. C'est une ancienne prison, il y a des arches, dome et environs 104 celules. Le musée abrite plus de 20000 pieces, dont des objets de toutes les periodes de l'histoire du pays en commencant de moins 15000 AC a nos jours. Cependant, il n'y avait rien sur l'histoire du 20eme siecle et le combat avec les guerrillas. Il y avait également une exposition temporaire de la BBVA, une banque espagnole tres importante en Amérique Latine, retracant 4 siecles de peinture. Une autre entreprise espagnole est aussi partout en Amérique Latine, Telefonica.

Nous avons fini notre journée a nous promener dans les rues. C'est tres animé le dimanche et il y a des comiques de rue tres drole, de la music et aucune agressivité. C'est propre, il n'y a pas de chiens érrants, les voitures sont plutot neuves, les taxi sont jaunes. Ici, la vie suit son cour normal. On ne dirait pas que c'est la guerre civile. On n'entend jamais parler de la guerilla. Ca fait tellement lontemps qu'ils sont la que la population vit avec. Ici c'est comme au Canada ou en France, sauf que tu risques de te faire enlever si tu vas en territoire guerilla. Il y a cependant des quartier de Bogota qui n'ont pas la meme richesse que le quartier historique et ou il ne doit pas faire bon habiter. Comme ailleurs, il y a des riches et des pauvres.

Nous nous sommes offert un restaurant un peu mieux que d'habitude, mais bien que nous ayons payé un peu plus cher, la viande était dure. Toutes les viande que nous avons mangé en Colombie sont dures et souvent bien trop cuite. Nous essayons de manger du poissons quand il y en a. Nous prenons du poisson cuisiné dans du lait de coco et c'est tres bon. Nous prenons souvent un menu qui est composé d'une soupe et d'un plat principale. Poison ou viande avec riz, flagolé et salade. La meme chose depuis le Perou!

Les chambres en Colombie sont assez bruillantes car il y a beaucoup d'ouvertures et les murs sont tres fins. Il y avait 3 americains a coté de notre chambres et nous avons du gueuller car ils sont rentrés au milieu de la nuit saouls et il n'était plus possible de dormir. Entre le bruit des voisins et ceux de la rue, c'est parfois difficile de se reposer. Mais avec une bonne voix, on réussi a faire taire les voisins...

Avant de nous coucher le 4 au soir, nous avons refait completement notre sac. Il y a tellement d'histoire avec la drogue que nous avons préféré ne pas prendre de risque que quelqu'un ait mis quelque chose a notre insu. Nous ne voulons pas passer quelques années dans les prisons colombiennes... Surtout que lorsque nous sommes arrivés de Cartagene, nous avons vu qu'au départ il y avait une fouille complete des sacs.

Nous avons finalement pris l'avion le 5 février direction Panama. Nous n'avons pas été fouillé, on ne nous a pas demandé de billet de sorti et on nous a meme redonné de l'argent... la journée commence plutot bien. Il y a une taxe a payer selon le nombre de jours passés en Colombie et a l'émission des billets nous avons payé le maximum. La difference nous a été redonné et nous avons recuperé un peu plus de 30 euros pour les deux. Nous avons embarqué a l'heure et sommes arrivés au Panama vers midi.

Au revoir,

Stef et Vero

Venezuela - Nos Aventures

2007-01-27T23:19:00.000+01:00

Nous avons traversé la frontiere du Venezuela le 13 janvier 2007. Le temps que nous passions la frontiere et que l'on trouve un moyen de locomotion pour Santa Elena de Uairen (20000 habitants), la première ville a 15km de la frontiere, il était au moins 15h. Nous aurions pu prendre un taxi, mais nous préférions la méthode difficile: Faire du stop (du pouce). Après quelques voitures sans succès, un soldat de la frontiere a arrêté un pickup et a demandé à son conducteur de nous ammener. Nous avons donc fait les 15km de cette facon...

Une fois une chambre trouvée dans le centre du village, nous avons mangé un hotdog (spécialité du pays) et des brochettes. Nous étions fatigué mais il a quand meme fallu que l'on aille acheter notre billet de bus pour le lendemain. La gare de Santa Elena se trouve a 2km du village... Pas très pratique pour ceux qui ont besoin, comme nous, de prendre le bus. Et pour réserver ou avoir de l'information sur les horaires de bus, il faut se rendre à la gare. L'ancienne gare se trouvait juste a la sortie du village et elle fut déplacée à 2km afin que les clients prennent le taxi, ce qui stimule l'économie locale. Le pire dans tout ca est que les bus continuent de venir à l'ancienne gare pour leur maitenance! Ce n'est donc pas une question de circulation... Nous avons pris nos billets pour le lendemain soir, un bus de nuit, et comme la gare nous a paru loin, nous avons demandé à un 4X4 si nous pouvions revenir avec eux au centre-ville pour ne pas refaire les 2km à pied. Les gens nous ont parru sympatiques au premier abord et nous avons l'avantage de comprendre et de parler l'Espagnol par rapport au Bresil où nous avions un peu de mal à communiquer en portuguais.

Nous avons passé le reste de l'apres-midi a faire le tour du village... c'est un petit village coincé dans une vallée, il n'y a pas grand chose a faire et comme nous étions fatigués nous nous sommes couché tot. Le sport national du Venezuela est le Baseball. Quand même étonnant pour un pays qui dit ne pas aimer les USA. Il y a donc des terrains de baseball un peu partout et on voit des gens se lancer la balle. Mais le football européen (soccer) reste quand même très populaire.

Le lendemain, le 14 janvier, nous sommes retourné à la gare car il y avait une erreure sur l'horaire. Il avait réservé a 19h30 au lieu de 21h. C'est ca quand on écoute pas ce que le client demande... Sur le retour (de la gare), nous en avons profité pour faire une balade dans les montagnes environnantes. Le payasage est très sec, ils appelent cette region la savanne et il y a des plateaux montagneux de faible altitude. C'est dans cette région que se trouve la plus haute chute du monde, la Salto Angel, qui fait pratiquement 1000m de haut. Nous ne la verrons pas car elle est très difficile d'accès, mais surtout ca coûte plus de 200$US par personne pour voir une chute qui n'a pas beaucoup d'eau à la saison sèche (maintenant). Il y a plusieurs autres chutes dans les environs, mais ca ne nous intéresse pas beaucoup. Il y a aussi des mines de diamants depuis les années 1930s. A la fin de notre randonné de 2h nous avons traversé un "village indigène" à la sortie de Santa Elena, mais il n'y a pas beaucoup de différence avec un village classic, les indigènes sont habillés commes les autres habitants, et rien n'est vraiment typique de leur culture. Encore mois que dans une réserve indienne au Canada. Nous avons un peu tourné en rond en attendant de prendre notre bus de nuit partant a 21h... Nous avons rencontré deux "suédois", un est né au Chilie et l'autre en Iran, et nous avons dicusté avec eux. Ils font aussi le tour de l'Amérique du Sud.

Nous n'avons jamais fait un trajet de bus aussi penible... la climatisation était fraiment trop forte, il faisait 17 degrés Celcius à l'intérieur du bus et le chauffeur ne voulait pas augmenter la température. Nous avons eut froid toute la nuit, meme avec une polaire et un kway. Avant de partir, Vero lui a demandé et il n'a pas trouvé mieux que de lui dire qu'il n'était pas possible de la régler. Il disait: "C'est automatique". Comme si "automatique" voulait dire "fixe". Elle a profité qu'il était occupé à autre chose pour aller changer la temperature elle-même à l'avant du bus. C'est vraiment prendre les gens pour des cons! C'est un bus hyper moderne avec TV, DVD, toilette... Le bus a commencé à rechauffer, mais quand nous sommes partis, le chauffeur a rebaissée la temperature. Nous avons donc pris les protèges têtes poour nous couvrir un peu..., mais le chauffeur l'a vu car il y a une camera et il a arreté le bus pour nous les faire remettre en place et en nous menacant de nous ramener a la gare si nous n'étions pas contents. Nous avons obtemperé mais pas sans rien dire (en espagnol). Une seule personne était d'accord avec nous...

Une fois le bus reparti, Vero a demandé aux gens pourquoi ils ne disent rien. Ils ont aussi froid que nous car ils prennent des gros manteaux et des couvertures avant de monter dans le bus. Il n'y a pas eut grande réaction... il y a meme une fille qui est convaincu que la temperature ne se règle pas (car le chauffeur l'a dit). Mais en plus du froid, il y a eut des films cons toute la nuit, et comme ce sont de DVD copiés avec 4 ou 5 films par CD, il n'y a eut que des films avec le meme acteur... et pas un des mieux! Tous les passagers avaient froid et aucun ne regardait les films... Ce sont vraiment des moutons ces gens-là! On peut leur dire n'importe quoi et ils y croient.

Nous sommes finalement sortis de ce frigo vers 8h30 (15/01). On dit frigo car il faisait tellement froid à l'intérieur qu'il y avait de l'eau coulait a l'extérieur des vitres à cause de la condensation!!! L'hiver au Canada il y a de la condensation a l'intérieur car il fait froid à l'éxtérieur et chaud à l'intérieur, mais nous n'avions jamais vu l'inverse! Après avoir pris nos bagages nous nous sommes dirigés vers le centre-ville de Ciudad Bolivar. Comme les Posadas, chambre d'hôte, sont plus cher (contrairement au Brésil) que les hotels, on nous a conseillé de nous diriger vers les hotels... et nous sommes allés au Ritz! Rien à voir cependant avec l'hotel de luxe, nous avons pris une chambre à 20 bolivarnos (soit 8 euros) et à ce prix la nous avons eut un lit a ressort pire qu'une trampoline, quelques petites bêtes et des toilettes à partager pas forcément propres. Nous avons quand meme bien dormi car nous étions fatigués ce soir-là.

Nous avons fait un tour de la ville, mais après 2h de marche, nous avions quasiment fait le tour. Le centre-ville est tres jolie avec une architecture coloniale intéressante et assez bien restaurée. Les maisons sont peintes de toutes les couleurs et c'est assez jolie. Mais n'aillant plus rien a faire, nous sommes partis a la recherche de l'office du tourisme pour avoir plus d'information sur la ville... malheureusement le seul musée de la ville est fermé pour rénovation (encore un) et le reste se limite a quelques maisons ou seul l'entrée et le patio principale sont accessibles aux visiteurs. Ciudad Bolivar (Ville Bolivar) est une ville de 300,000 habitants qui fut le lieu ou Bolivar, le libérateur du 19e siècle, recu les troupes anglaises et partit faire la guerre d'indépendance contre les espagnoles. Avant l'indépendance la ville portait le nom de Angostura.

N'ayant plus rien a faire, nous avons décidé de faire une promenade dans le jardin botanique... nous n'avons pas vraiment eut le temps d'y voir les plantes... A peine nous avions parcourru 50m que deux jeunes d'une vingtaine d'années ont essayé de nous prendre nos affaires. Il y en avait surtout un aggressif qui a tout de suite vu le sac de Vero et qui a tout de suite essayé de le lui arraché. Nous pensions qu'il venait nous parler amicalement... Heureusement que c'est un bon sac, il n'a pas pu le prendre. Vero s'est deffendue et Stef est venu l'aider. Comme ils ont vu que nous n'allions pas nous laisser faire, ils ont abandonné et sont partis. Nous avons arrêtée une voiture et ils nous ont emmené à la station de police du parc, nous avons d'écris les deux voyoux et un policier est partis a leur recherche, mais il est revenu 10min après sans personne. Un peu normal car il était maigre comme Stef et il était en vélo...

Nous commencons à en avoir assez de devoir nous limiter aux quelques rues touristiques et nous n'aimons pas nous faire agresser car nous sommes touristes. Ce sont toujours des jeunes, ils ne nous ont rien pris pour l'instant (sauf un pickpocket a Salvador), mais ca marque pour le reste d'apres-midi et ca nous gâche un peu le plaisir de visiter un pays. D'un cote nous nous faisons aggresser, mais heureusement qu'il y a quand même quelques personnes sympatiques avec qui nous pouvons parler. C'est le premier pays espagnol ou les gens nous parlent un peu plus que pour nous demander d'où nous sommes. Ces personnes restent cependant rares. On nous a quand même expliqué que le problème chez les jeunes (et les plus simples d'esprits) est que le gouvernement actuel, Chavez, a tres souvent des discours anti-gringo. Comme nous sommes "blancs", nous sommes pour eux des gringos et plusieurs ne nous aiment pas trop. Ils ont un peu raison d'en vouloir aux pays riches, mais ils doivent faire la différence entre un touriste et les gouvernements néolibéraux. Chavez et la télé mettent tous les mots du pays sur la faute des ocidentaux.

Le 16 janvier nous avons pris un bus vers 8h30 de Ciudad Bolivar pour Puerto La Cruz afin d'y prendre un minibus allant a Santa Fe. Notre guide de voyage nous dit que c'est un village de pêcheur tres populaire avec les touristes étrangers car il y a une bonne infrastructure, de la plongée et du snorkeling. C'est aussi un village sur la mer des Carraibes avec une plage de sable doré. Nous y sommes donc arrivés vers 15h, nous avons pris le temps de manger et retirer un peu d'argent a Puerto La Cruz, et sommes arrivés apres une heure dans ce fameux village de pecheur. Nous avons été tres décu par Santa Fe car nous nous attendions à un beau village et nous nous sommes retrouvés dans un village assez pauvre avec quaisment aucune infrastructure touristique. Le style d'endroit ou nous n'avons pas envi de rester très longtemps (surtout Stef). Nous avons pris une chambre dans un hotel sur la plage et nous sommes parti faire une balade. Effectivement, c'est un petit village et il n'y a pas grand chose à y faire, il y a une rue principale, quelques bateaux de pecheur, des pelicans et la mer qui est plutot sale a cause des déchets deversés par les pecheurs. La plage est belle, mais pas plus que ca. Et contrairement à ce que nous croyions l'eau de la mer est froide. Ce ne donne pas envi de rester...
Nous avons quand meme passé une belle soirée puisque nous avons parlé avec d'autres touristes (couples italiens et belges), un jeune francais qui habite ici depuis plusieurs années, un autrichien plus agé qui habite ici et des locaux. L'autrichien est assez bizarre... Ici on l'appelle le "gringo de la montana" car il est guide de montagne. Il peut aussi te procurer tout ce dont tu as besoin et qui ne se vend pas dans une épicerie... Le jeune francais quant a lui habite ici depuis qu'il a 7 ans et il vit dans une situation peu enviable... Sa mere vend des crepes dans les rues de Caracas et il traine avec ses copains dans les rues. Bref, l'autrichien nous a fait un feu sur la plage et il a fait cuire deux gros bons poissons que nous avons mangé. Quelques bières, un feu, des conversations et au lit! Une bonne ambiance et un bon repas... que demander de plus?

Comme il ne faisait pas beau le 17 Janvier, nous avons décidé de ne pas rester à Santa Fe et nous avons pris un minibus en fin de matinée pour nous rendre à Cumana qui se trouve à une heure d'ici. Selon notre guide de voyage, Cumana serait la plus vielle ville coloniale d'Amérique du Sud (sans compter les antilles), mais il ne reste maintenant pratiquement plus d'édifice de cette époque à cause des tremblements de terre. Ce n'est donc pas une jolie ville coloniale... Ce qui est certain est que Antonio José de Sucre est né ici en 1795 et nous avons visité sa maison familiale, qui est maintenant un musée. Musée peu intéressant... Sucre fut celui qui remporta la bataille de Ayacucho en 1825 au Péru contre les espagnols. A 11 ans il débute ses études d'ingénieur militaire, à 16 ans il est commandant du corp des ingenieurs de la Isla Margarita et à 25 ans il devient député. Il sera assasiné en 1830. A part de deux musées, il n'y a rien a faire ici et dès le lendemain matin nous sommes reparti sur la route. L'hotel que nous avions était tres basique... Du style de ce que nous avions en Inde...

Le lendemain, comme il n'y avait pas du bus pour Carupano le matin, nous avons pris un "por puesto". Dans ce cas-ci, ca peut aussi être un minubus ou un pickup, ce fut une vielle grosse voiture américaine dans lequel 6 personnes (incluant le conducteur) partagent. La plupart des voitures que nous avons vu au Venezuela, sauf autour de Caracas, sont des voitures de ce type (Brougham, Malibu, LTD, Charger, Caprice Classic, etc.) et plusieurs de celle-ci ont des roues/pneus deux fois plus large que la normale. Comme l'essence ne coute pas cher, le Venezuela est le plus gros exportateur de pétrole aux USA, ils peuvent conserver ces grands consommateurs de carburant. Je ne me rappellais plus que c'était aussi confortable et puissant. Bref, apres deux heures de route où le conducteur a dépassé toutes voitures et camions qui se trouvaient devant nous, nous voila arrivé a Carupano. D'ici nous avons tout de suite pris un minibus pour Rio Caribe car il n'y a aucun attrait touristique a Carupano. Ce n'est qu'une ville de transit.

Le Venezuela exporte du pétrole depuis plus de 140 ans!! Mais la première fois que le Venezuela a exporter du "brut" fut en 1535 afin pour la reine d'Espagne. En effet, les indigènes utilisaient le "brut" pour faire de la lumière la nuit, colmater les trous de la toiture (plus tard les européens utiliseront aussi le brut pour colmater les bateaux en bois) et aussi comme médicaments. L'héritier au trone étant malade la reine demanda à sa colonie de lui fournir du pétrole brut afin de soigner son fils, mais l'histoire ne raconte pas s'il y survécut... A l'indépendance Simon Bolivar décréta que les mines (ce qui inclut le pétrole) appartiennent à l'état. Mais au cours des années qui suivirent le pays vendit des concessions de plus en plus avantageuses aux compagnies pétrolieres (la plupart étrangère). La première compagnie de pétrole du Venezuela fut fondée au 19e siècle et porta le nom de Petrolia. Mais la principale compagnie étrangere fut la Royal Dutch Shell, aussi connu comme "Carribean Petroleum", Colon Development ou Venezuelan Oil Concession. La Standard Oil, du New Jersey, arriva en 1925. Mais ce fut la Shell qui obtint les concessions sur la plus grande réserve de pétrole du pays... Le Venezuela fut un membre fondateur de l'OPEP en 1960. Depuis les années 70 les tendances dans le pays vont vers la nationalisation du pétrole. Ce qui est absolument très normal. Chaque pays du monde devrait nationaliser ses resources naturelles. Ce sont elles qui permettent à un pays de s'enrichir et de développer son économie. La nationalisation permet aussi de réduire les impôts, de rendre l'éducation et les soins de santé gratuits. De plus, pour un pays en voie de développement le secteur des services, ainsi que celui de la production, ne sont pas assez développé pour permettre de les vendre à l'extérieur du pays. Un pays ne peut devenir riche qu'en ayant une balance commerciale positive sur plusieurs années (et sans dette).

Rio Caribe est une petite ville de 30000 habitants. D'ici il est possible de se rendre à de tres belles plages, à condition d'avoir une voiture ou de la patience. En effet, sans sa propre voiture il faut s'assoir à l'arriere d'un pickup pendant une demi-heure et ensuite marcher 1h30 afin d'arriver a la plage de Merida, la plus belle de la région. C'est vrai que c'est une tres belle plage, avec cocottier et la mer des caraibes, mais Stef ne croit pas que ca en vaut le coup. Nous avons dormi deux nuits a Rio Caribe, dans une chambre d'hôte. Ce que nous ne savions pas est que le resto d'a coté se tranforme en buite de nuit le vendredi soir... Les villages qui se trouvent plus près des plages, comme celui de Merida, sont ce qu'ils sont: Des villages. Quelques maisons, une rue et pas de resto ni marché. Nous aurions pu y dormir, mais nous nous y serions ennuyés. Bref, Rio Caribe est une petite ville ou il n'y a pas grand chose à faire... A part Internet... Et une église moderne... Que deux nuits ici et nous repartons vers Caracas.

Les femmes du Venezuela ne sont pas aussi belles qu'on le dit, elles sont généralement assez grosses. Par contre il est vrai que plusieurs ont des seins "parfait" car plusieurs ont recours a la chirurgie esthétique... Mais a part les seins trop ronds, ca ne vaut pas le détour. Le marché du coin de la rue s'appelle à Paris "l'arabe du coin", à Montréal le "dépanneur" et au Venezuela "le chinois du coin". En effet la plupart des épiceries que nous avons vu en "province" sont tenues pas des asiatiques. Il y a aussi des restos chinois tenus par des vrais asiatiques. Un riz frit avec poulet coute 7000Bs alors qu'un McMenu coûte 12000Bs. La plupart des gens ne savent pas utiliser leur argent efficacement car les McDos sont pleins...

Le 20 Janvier nous avons pris un bus pour nous rendre a Puerto La Cruz, une ville touristique très populaire avec les locaux (mais pas trop avec les étrangers). Ici les hotels sont plus cher que la moyenne du Venezuela et en prime tu as les cafards (coquerelles). Les habitants du Venezuela sont très fan de la climatisation, nous n'avons pas trouvé une chambre sans clim et avec ventilateur. Nous n'aimons pas la climatisation... C'est mauvais pour l'environnement. Ca produit plus de chaleur que ca n'enlève de froid, sans compter l'électricité et le fréon. A Puerto La Cruz nous avons vu des vrais "arabes" dont deux femmes portant le foulard. Il y a aussi plusieurs endroits qui servent des "chawarma", une sorte de Kebab. Au Venezuela il y a aussi des mosques perses. D'ailleurs le gouvernement du Venezuela et celui de l'Iran collabore ensemble pour faire front commun aux américains. Des experts sont échangés et il y a même un projet de fabrication de voitures. L'Iran possède déja depuis longtemps une production nationale de voitures. Mais a part le pétrole, ces deux pays n'ont rien en commun. Le Venezuela est chrétien, les femmes sont peu vêtues et les crimes sont très présents.

Ce soir c'est le Carnaval de Puerto La Cruz et nous avons pu assister à quelques spectacles ainsi qu'à des feux d'artifices. Depuis notre agression a Jardin Botannique, nous n'avons rien autour du cou ou à l'extérieur des nos poches. Vero a quelques billets dans son soutien gorge et Stef en a un peu dans son porte-monnaie. L'appareil-photo est attaché a sa ceinture et dissimulé dans sa poche. Comme ca nous n'attirons pas les voyoux.

Au Venezuela nous voyons la photo de Hugo Chavez, le président du pays, partout partout. Comme sa couleur est le rouge, qui signifie révolution socialiste, plusieurs personnes portent aussi un t-shirt ou une chemise rouge. Chavez est vraiment très populaire ici et il y a pratiquement un culte de sa personnalité. Il est l'espoir du peuple contre la pauvreté et l'inégalité tres présents dans ce pays qui est un très gros producteur de pétrole. Ce pays devrait donc être riche! Dans sa dernière campagne électorale il disait: "Socialisme ou mort".

Il peut être difficile à un étranger qui n'est jamais venu ici de comprendre la situation. Il faut savoir que le Venezuela est un pays très capitaliste, encore plus que le Canada ou la France dans lesquels le socialisme est très présent. Les soins de santé, l'éducation, les 35/37 heures, les vacances payés, l'assurance chomage, le RMI/BS, etc. Au Venezuela tu travailles ou tu crèves. De plus, malgré l'indépendance politique du pays, l'économie fut contrôlée jusque dans les années 90 par les compagnies étrangères. Par exemple la Banque du Venezuela appartient au groupe Santander espagnole, Telefonica est aussi espagnole, de même que plusieurs autres entreprises. Stef croit que Chavez est très bien pour le peuple du Venezuela à ce qui a trait au socialisme, mais le probleme est ce qu'il fait au niveau des relations avec l'étranger...

Le socialisme est très important pour tous les pays du monde. On ne parle pas ici de communisme, mais de peuple vs entreprises. La nationalisation de plusieurs entreprises ne plaient pas aux occidentaux car ils perdent des dollars, mais il faut encore une fois connaitre le contexte. Dans les années 80-90 le Venezuela ne produisait plus de nourriture, pratiquement tout devait etre importé. Ceci dut à la richesse du pétrole. Une modification du taux de change Bolivars-Dollars et le prix des aliments change. Ce que Chavez veut est l'autonomie de son pays face aux pays riches. Le gouvernement a redémarré d'anciennes societés en les rachetants aux grandes multinationales. Ces compagnies du Venezuela avaient été vendu a des multinationales qui ont cessé de les faire fonctionner car non rentable selon eux. Coupant des postes...

Après avoir aspergé les coins de notre chambre avec du produit anti-cafard, nous avons mis la moustiquaire au dessus du lit et nous nous sommes couchés. Comme le lendemain c'est dimanche et que notre prochaine destination est Caracas, nous avons décidé de rester ici une autre nuit afin d'éviter d'arriver a Caracas le dimanche... Nous en avons profité pour aller sur une plage du parc national Mochina accessible en bateau. Ca coûte 12000Bs aller-retour et ca prend un peu plus d'une demi-heure. Quelques dizaines de personnes s'entassent dans un bateau en bois et on arrive trempé à cause des vagues. C'est assez jolie mais l'eau est encore un peu froide pour pouvoir faire de la plongée confortablement. Il est assez étonnant de remarquer que les iles sont désertiques. Et oui, il manque d'eau sur ces iles... Nous avons terminée cette journée par une petite balade sur la rue principale et un repas chinois.

Apres 6hrs de bus le lendemain, où nous avons eut encore froid, nous sommes arrivés à "Santiago de Leon de Caracas", ou Caracas pour les intimes. Nous étions un peu stressé car tout le monde nous avait dit que Caracas est la pire ville du Venezuela et que c'est dangereux. Nous n'avons donc pas trainé à la gare et avons pris le metro pour aller à Sabana Grande, un quartier correct de la ville. Après quelques stations, nous sommes arrivés à destination. Un quartier plutôt sympa, mais pas beaucoup d'hotel à la journée... ici c'est plus facile d'avoir un hôtel à l'heure! Nous en avons quand même trouvé un, mais plus cher que d'habitude: 60000Bs soit entre 20 et 30 euros selon le taux de change...

Le gouvernent du Venezuela a fixé le taux de change versus le dollar americain, normalement 1 USD est égal a 2100 Bs, mais il est possible de changer des dollars au marché noir a 1 USD pour 4000 Bs. Nous ne savons pas très bien comment ca peut fonctionner avec une telle différence, mais nous allons profiter du marcher noir et changer quelques dollars. C'est assez facile de changer... il y a 10 personnes sur une rue qui propose de changer, il suffit d'en choisir une et espérer qu'il ne te donne pas de faux billets. Pour l'instant nous n'avons pas eut de probleme, mais ca peut arriver. Une des raisons pour laquelle il est possible d'acheter 4000Bs pour 1US est que les devises étrangères sont interdites dans le pays. Ceci afin de forcer les gens à utiliser les Bs du pays. Ceux qui ont besoin de US ne peuvent donc pas les acheter dans les banques... Le résultat est que l'offre est plus petite que la demande. On nous a aussi dit que quelques personnes ont besoins de US afin d'acheter des choses en Colombie... Ce gens ont besoin de plusieurs milliers de dollars en billet de 100 (dans une malette), c'est la raison pour laquelle nous n'avons eu que 3400Bs pour chaque 1US que nous avions car nous n'avons que des billets de 10 ou de 20. Que pensez-vous que ces gens achètent en Colombie?

Nous avons passé cette premiere après-midi dans notre quartier afin de nous familiariser avec les lieux. De plus, il était trop tard pour aller dans le centre historique. Sabana Grande, notre quartier, est composé de deux rues principales et de centres commerciaux. Ca nous a paru plutôt sécuritaire, il y a plein de monde, des magasins, et plein de policiers. Ce quartier n'a pas beaucoup de charme, ce sont des batiments gris de quelques étages, les rues sont sobres et les magasins classiques. Nous avons donc tout vu en peu de temps...

Nous sommes rentrés assez tôt à notre hôtel pour ne pas trop trainer dehors la nuit. Nous avons vraiment dû changer notre facon de voyager. Avant nous marchions partout, surtout la première journée, dans les grandes villes et capitales. Au Venezuela, nous rentrons tôt et nous allons uniquement dans les quartiers où il y a beaucoup de monde. Et on dit que Caracas est la ville la plus dangereuse du pays... Il ne faut surtout pas s'aventurer en dehors des endroits touristiques ou ceux dans lesquels il y a du monde.

Nous pensions avoir un bon hôtel, mais en rentrant dans notre chambre nous avons été accueilli par des cucarachas (cafard en francais). Nous en avons tué au moins 10 et avons demandé une bombe (un spray) pour les tuer. Nous avons aspergé notre chambre en ésperant qu'ils ne reviennent pas. En plus des cafards, le lit était tres inconfortable ce qui fait que nous n'avons pas beaucoup dormis. Les chambres sont plus "jolie" en amerique latine qu'en Asie, mais en Asie, nous payons 5 fois moins cher et nous n'avons quasiment jamais eut de d'insecte. Le Venezuela n'est pas un pays touristique et ca parait.

Le 23 janvier nous avons passée la journée dans le centre historique. C'est à environ 2km de notre hotel, mais nous avons pris le metro pour y aller... c'est plus sur! Le centre historique est centré autour de la Plaza Bolivar. Il y a encore quelques batiments coloniaux qui sont tres bien entretenus. Cependant, il n'y a pas grand chose à visiter, les musées ne sont composés que de quelques oeuvres et la plupart des édifices coloniaux sont utilisés par l'administration. Il est néanmoins possible de faire un petit tour dans la cour interieur, mais il n'y a généralement pas grand chose à voir. Le musée de Caracas ne contient pratiquement pas d'histoire sur le ville et il n'y a aucun musée sur l'histoire du pays. Un peu domage pour nous...

Comme Caracas est la ville la plus dangereuse du Venezuela, nous sommes restés que sur les axes principaux... sauf une fois, où nous sommes juste allés sur une rue parallele ou il y avait quand même un peu de monde. Stef a pris une photo et deux jeunes d'une vingtaine d'année ont voulu nous prendre l'appareil... ca devient pénible d'être la cible de ces tentatives de vol, surtout qu'ils n'avaient pas du tout l'air d'avoir besoin de quoi que ce soit. Ils ont probablement fait ca que pour nous faire chier car nous sommes étrangers. Un des deux a même fait semblant d'avoir une arme dans son pantalon... Nous avons toujours notre appareil photo avec nous, mais il est maintenant dans les poches de Stef... Nous avons quand même terminé notre visite du quartier historique. Il ne faut pas non plus devenir parano...

Le Pantheon National est une gros monument contenant les restes de Simon Bolivar, le Liberateur, ainsi que ceux des hommages à quelques autres personnes qui ont participé à la libération (on peut aussi appellé ca une guerre de sécession) de l'Amérique du Sud. C'est un haut monument et l'intérieur est jolie. La tombe de Bolivar se trouve au fond de l'édifice. Simon Bolivar est né au Venezuela et est mort à Santa Martha, en Colombie, en 1830. Ici il est un peu comme Napoléon en France, il sont dailleurs contemporain et ont oeuvré pour une cause similaire. En effet, tous les deux voulaient la fin de la tyrannie monarchique et le début de l'ère démocratique. Mais les deux sont devenus des dictateurs, jusqu'a leur mort ou expulsion du pays. Bolivar est mort d'une maladie et Napoléon fut exilé sur une ile par les pro-monarchistes. La révolution socialiste de Chavez est aussi appellé la révolution bolivarienne.

Après la visite du Panthéon National, nous avons marché encore une heure ou deux dans la ville et nous sommes ensuite rentrés dans notre quartier afin d'y finir la journée. Le quartier de notre hotel est un peu plus sécuritaire, enfin il le semble car il y a des policiers et nous ne nous sommes pas fait agressé. Nous avons mangés et sommes rentré a notre chambre. Caracas est la capitale du Venezuela et un peu plus de 3 millions de personnes y habitent. Il ne fait pas aussi chaud ici que dans le reste du pays car la ville est en hauteur (700-900m) dans les montagnes. Les nuits sont donc agréables mais les journées fraiches.

Le 24 Janvier nous sommes retournés à la vielle ville afin de changer un peu d'argent (dollars) sur le marché noir et d'y visiter la maison où Simon Bolivar est né. Celle-ci est une grande maison coloniale sans aucun mobilier d'origine. C'est gratuit mais ca manque d'authenticité. Les venezuelains ne sont pas très culturels. Ensuite nous nous sommes dirigés vers une grande tour d'où notre guide de voyage nous dit qu'il est possible d'y voir la ville. Près de la tour en question nous ne nous sentions pas très en sécurité car il y a plusieurs HLM aux alentours... Mais nous n'avons eu aucun problème. L'accès au dernier étage étant fermé, nous n'avons pas pu voir la ville d'en haut... Sans nous décourager nous avons marché jusqu'à musée d'art moderne où seules 3 salles étaient ouvertes sur 12. Nous y avons vu quelques oeuvres de Picasso. Comme l'hotel Hilton est tout près les alentours sont sécuritaires et il est possible de marcher du musée d'art moderne jusqu'au musée d'art où nous y avons vu plusieurs oeuvres de peintres du Venezuela. Nous sommes rentrés vers 12h30 à l'hotel afin d'y récupérer nos bagages avant le check-out qui est a 13h. Nous prenons le bus pour nous rendre a Maracay (2h)

Maracay n'est pas une ville très intéressante mais ca nous permet de quitter Caracas et d'aller de l'avant. Nous avons trouvé une chambre à 30000 dans le centre de la ville avant la fin de la journée et nous avons fait une petite balade. Pas grand chose d'intéressant... Comme partout au Venezuela pratiquement tout ferme à la tombée de la nuit, même les restaurants, et les rues sont désertiques après 19h. Il n'y a donc pas beaucoup de choix pour manger en soirée. On se retranche donc très souvent sur le hamburger ou le hotdog, qui sont rempli de ketchup et mayonnaise, et on va à la chambre assez tôt.

Le 25 Janvier nous avons pris un bus pour Valencia (45min) afin d'y prendre un bus pour Coro (4h). Coro (150000 habitants) est la plus belle ville coloniale du Venezuela et est inscrite sur la liste du patrimoine mondiale de l'UNESCO. Elle fue fondée en 1527 comme capitale du Venezuela mais fut rapidement remplacée par Caracas. Après un quart d'heure de marche de la gare nous avons pris une chambre dans une posada (maison d'hote) tenue par un francais. Ce dernier a beaucoup voyagé et il a un jour décidé de s'installer ici. Il y a 12 ans il a acheté une vielle maison coloniale en ruine, l'a restauré et transformé en posada. C'est très jolie à l'intérieur. Nous lui avons demandé pourquoi le Venezuela (car nous n'aimons pas le pays) et il nous a répondu que c'est un des seuls pays où un étranger peut acheter sans s'associer à un local. Il est donc propriétaire a 100%. C'est une bonne raison mais pas assez bonne pour nous...

Coro est vraiment une belle ville, mais ne possède rien qui en vaut le détour. Par contre, les gens sont plus sympas ici que dans le reste du pays. On a même eut droit à des sourires et des bonjours!! Nous y avons visité un musée d'art, deux églises et un couvent transformé en musée d'art religieux. Tout ca en moins de 2 heures! Avec les deux rues et la place publiques nous avons fait le tour de la vielle ville avant la tombée de la nuit. Nous n'y resterons donc qu'une seule nuit.

Le lendemain nous avons pris un bus pour nous rendre a Maracaibo, la capitale du pétrole avec 1.5 millions d'habitants. La ville fut fondée en 1574 par les espagnoles et resta une ville sans importance jusqu'en 1914 lorsqu'on trouva du pétrole dans le lac du mème nom. Ce lac est le plus grand en Amérique du Sud et les deux tiers du pétrole du pays proviennent d'ici. PDVSA est la compagnie nationale de pétrole du Venezuela (Petroleos de Venezuela S.A.) et est la 5e plus grande exportatrice de pétrole au monde. Le Venezuela quant a lui possèderait la plus grande réserve de pétrole extra lourd au monde avec environ 235 milliards de barils dans la région de Orinoco. En décembre 2002 PDVSA a fait une grève de pratiquement 2 mois afin de déclancher des élections. MAlheureusement pour eux, Chavez fut réélu et il mis a pied plus de 19000 employés en représaille de ce mouvement contre lui. Depuis 1990 les compagnies américaines Citgo et Southland appartiennent à PDVSA.

Nous sommes donc arrivés a Maracaibo en milieu de journée et nous avons pris une chambre à 20000Bs dans un hotel pourri se trouvant dans le marché. Après avoir tué quelques cafards, nous sommes sortit afin de voir à quoi ressemble cette ville. Nous y avons visité la "Casa de la Capitulacion", l'endroit où les espagnoles ont signée l'acte de capitulation du Venezuela en 1823 après la guerre du lac de Maracaibo. Le Venezuela avait déclaré son indépendance le 5 juillet 1811, soit 12 ans avant la capitulation. Nous avons aussi visité la Basilique de Chiquinquira qui contient une image de la vièrge du même nom. On attribue plusieurs miracle a cette image, une planche de bois peinte avec le visage d'une vierge peinte et entourrée d'or, et des milliers de personnes viennent ici pour obtenir ses faveurs. A part trois églises, une rue coloniale et la casa de capitulacion il n'y a rien de plus ici.

Le nom Venezuela vient de "Little Venice" que les espagnoles ont attribué à cette région lorsqu'ils ont vus des indigènes habitants dans des maisons sur piloti au nord de Maracaibo.

Nous n'avons pas aimé ce pays et nous ne le conseillons à personne. Les habitants n'aiment pas les occidentaux et il y a beaucoup d'agressivité dans l'air. Nous avons parfois du mal a etre servis et les gens ne nous regardent souvent pas lorsqu'il nous parlent. Nous sentons vraiment de l'hostilité. Meme entre eux, ils sont agréssifs!!! Ce n'est pas reposant du tout et il n'y a rien au niveau culturel. En plus les femmes ne sont pas jolies, la plupart sont plutôt grosses, très loin de la Miss Monde. Les gens ne sourient pratiquement jamais. Et finalement c'est trop cher pour la qualité des services. Les hôtels sont plus cher qu'à Singapour et plus sale qu'en Inde. Bref nous n'avons pas aimé et les autres touristes qui y sont allés, que nous avons rencontré, n'ont pas plus aimé que nous.

A bientot,

Stef et Vero

Bresil - De Maceio au Venezuela

2007-01-13T23:27:00.000+01:00

Nous sommes arrivés creuvé a Maceio le 3 janvier. Le bus était vraiment pas confortable et nous sommes arrivés trop tot (5h du matin). Nous avons attendu 1hr a la gare et avons trouvé une chambre a 15R$ juste en face de celle-ci. Nous nous sommes un peu reposé avant de partir visiter la ville. La plupart des touristes vont a Maceio pour la plage, mais nous aimons bien aussi voir les centre-villes. Il n'y a pas vraiment de monument dans cette ville, mais il y a quelques rues pietonnes et des magasins. Il y a meme un C&A, enseigne francaise qui fabrique en Inde, et vend au Bresil... Il n'y a pas que nous qui faisons le tour du monde, vos t-shirts aussi!

Apres un petit tour de la vielle ville, un bon repas dans un resto ou tu paies 4R$ pour une assiette que tu remplis toi-meme. Pas besoin de vous dire qu'a cette occasion l'assiette déborde de nourriture... Comme les assietes sont grandes au Brésil, nous mangeons un peu trop depuis que nous sommes ici. La vielle ville n'a rien de tres intéressant. Comme tres souvent au Brésil, le centre historique est plutot pauvre et il n'est pas mis en valeur. Le jour c'est un grand marché a ciel ouvert et la nuit il ne faut pas s'y balader car ca craint. Les gens plus riches habitent dans des tours en périphérie du centre-ville. En fait, la plupart du temps le centre historique est entouré d'une zone industrielle ou portuaire qui caint. Au dela de cette zone il y a la nouvelle ville qui est sécuritaire et surveillée.

Nous avons ensuite marché vers le litoral nord. Nous faisons plus attention aux rues que nous prenons car un bon quartier peut en cacher un plus pourri. Nous sommes d'ailleurs passés par quelques rues qui n'étaient pas super, et qui ressemblaient plus a des squates, mais on a pas toujours le choix et on ne veut pas non plus devenir parano et voir le mal partout. Nous avons dabord longé une plage plutot sale et par tres attrayante. Les gens jetent tout sur les plages et si ce n'est pas nettoyé, ca fini par devenir un dépotoir, nous avons poursuivi en ésperant que les prochaines plages seraient mieux. Nous sommes finalement arrivés a Ponta Verde, de jolies plages avec une eau bleue presque claire. Stef s'y est baigné, comme les locaux d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de petites choses en suspension provenant des égouts de la ville qui s'y deversent. Nous sommes rentrés en bus en début de soirée, nous aurions d'habitude marché, mais nous avons preferé ne pas tenter le diable.

Le 4 janvier, il ne faisait pas tres beau et il commencait a pleuvoir, nous avons donc fait nos sacs et sommes partis a la gare (qui est a 3min) pour prendre un bus allant a Recife. Le prochain bus étant a 14h30, nous avons préféré rester a Maceio en ésperant que le soleil sorte des nuages. Nous sommes donc retournés a notre hotel et y avons redeposé nos sacs a dos.

Nous en avons profité pour retournés dans le centre-ville de Maceio afin d'acheter un billet d'avion allant de Belem à Manaus. Il n'y a pas de route pour faire ce trajet, nous avions le choix entre l'avion ou un bateau qui met 5 jours sur l'Amazone. Cette derniere option peut parraitre sympa, mais nous n'avons pas vraiment le temps car nous aimerions nous rendre jusqu'au Mexique et 5 jours a dormir sur un hammac avec les bruits de moteur ne nous tentait pas trop. En plus de Bélem le bateau doit remonter le cours d'eau. Nous avons su plus tard a Belem que le prix pour mettre son hammac (car il n'est pas fourni) est de 220R$ par personne. Ca inclu les repas. Pour une cabine c'est 330R$ par personne. Nous avons payé notre billet d'avion 550R$ pour les deux! Nous avons aussi vu le bateau, qui n'est pas tres grand et en bois et les hammac sont attachés les un sur les autres.

Apres l'achat du billet d'avion, nous avons pris un bus direction la "Praia Frances" a une vintaine de kilometres au sud de Maceio. Certains disent que c'est la plus belle plage de la région, voire meme une des plus belle du Brésil. Cette plage est plus belle que celle du centre-ville, mais vu qu'il y a beaucoup de courant, il est difficile d'y nager. L'eau est d'une bonne température, bleue et claire. Quand on dit claire ca n'a rien a voir avec transparent. Ca veut juste dire qu'on voit notre taille lorsque nous sommes debout dans l'eau. Il y a toujours beaucoup de monde a la plage, des vendeurs de toute sorte... nous aimons bien la brochette de fromage, style mozzarela, grillée sur barbeque portatif. Et il y a aussi toujours des bars et des restaurants avec des tables et des chaises dans le sable tres pres de la mer.

Nous sommes retournés le soir sur la promenade longeant la plage de la ville, du cote riche de celle-ci, et nous avons gouté la spécialitée du coin, le "tapioca coco". C'est en fait un sorte de poudre assez épaisse, composée d'un melange de tapioca et de noix de coco rapée. Cette sorte de farine est étalée dans une poelle et en cuisant ca forme une galette. Celle de Vero était a la viande et fromage, celle de Stef au jambon, bacon et fromage. Il y a du fromage dans toute leur sélection, meme les galettes sucrées. C'est assez gros et lourd, et nous n'avions plus faim pour prendre un désert. Mais nous avons gouté dans une autre ville la galette Tapioca coco fromage et confiture de lait (doce de leite)... c'est surprenant, mais c'est pas mauvais. Dans tous les cas ca ressemble beaucoup a une sorte de crepe. Nous sommes ensuite rentrés en bus a notre hotel, car c'est assez loin et qu'il faisait nuit.

Le 5 janvier a 7h nous avons pris un bus pour Recife, que nous avons rejoint en 4hrs. La gare de bus, Rodoviaria, est plus loin du centre-ville que l'aéroport et il faut prendre un train, qu'ils appellent un metro, pour se rendre au centre-ville! Le Brésil n'est pas un pays tres bien adapté aux transports en commun. Il y a beaucoup de voitures dans les rues, tres peu de moto et peu de bus pour se rendre là où nous le voulons. Les gares sont souvent en dehors des villes et les agences de bus n'ont pas de bureau a la ville. Il faut se rendre a la gare pour acheter son billet et trouver la bonne compagnie. Nous avons aussi remarqué que l'armée et la police militaire (GRC ou Gendarmerie) sont tres présentes partout dans le pays.

Nous avions deux options, soit dormir a Recife, soit a Olinda... nous avons choisi la deuxieme option, car tout le monde nous disait que c'était beaucoup plus beau que Recife. Olinda fut fondée en 1535 par les portugais et Recife par les hollandais lorsqu'ils ont pris possession, par la force, des environs au 17e siecle. Aujourd'hui Recife est une tres grande ville de 1,5 millions d'habitants avec tout plein d'immeubles et Olinda une "banlieu" classé au patrimoine mondiale de l'UNESCO. Les deux villes sont séparées par seulement une vingtaine de minutes de bus. Les deux villes possedent un jolie centre historique qui est tres agréable à visiter. Olinda est beaucoup plus tranquille et sécuritaire que Recife car c'est une ville touristique. Mais il n'y a pas grand chose a y faire en dehors des visites d'églises et des balades dans les rues.

Nous avons dormi deux nuits dans un hotel d'Olinda qui ne fut pas proposé par les guides touristiques qui nous ont acceuillit a notre arrivé. Probablement parce qu'ils n'ont pas de commission sur cet hotel moins cher que ceux qu'ils nous proposaient... La plupart des touristes viennent au Brésil pour les plages et ne visitent pas les musées. La preuve est que le Musée d'Art d'Olinda est ouvert du lundi au vendredi de 9:00 a 12:00. Olinda est une belle petite ville qui ressemble beaucoup aux autres belles petites villes coloniales du Brésil. Il y a des églises, des rues en pierre, des maisons coloniales, des places, etc.

Nous avons aussi passé une journée a Recife afin de visiter le centre historique, qui ressemble lui aussi aux autres centres historiques du Brésil. Nous y avons visité un musée sur l'histoire de la région, surtout sur les indigenes. Ce musée est situé dans l'ancien fort hollandais. Les églises, les rues marchandes, les places publiques du centre historique sont intéressantes a voir. Nous avons aussi acheté un guide de voyage pour l'Amérique Centrale afin de nous préparer.

Le 7 janvier à 15h nous avons pris un bus pour Teresina qui est a mi-chemin de Bélem, d'où nous prendrons un avion pour nous rendre a Manaus au coeur de l'Amazone. ous sommes arrivés a la gare de Teresina le 8 Janvier vers 9h du matin. Nous avons mis des sandales, avons déposé nos sacs a la consigne et avons pris un bus pour visiter la ville. Comme nous avons un bus a 17h, pour nous rendre a Belem. nous n'avons pas a trouver un hotel ici et c'est mieux comme ca. Il n'y a pas grand chose a faire... C'est une ville tres ordinaire... Pas meme une maison ou une église coloniale... Bref, aucune raison de s'y arreter sauf pour prendre son respire entre Recife et Belem.

Au Brésil il y a tres peu d'autoroute et les trajets sont assez long. Les autoroutes sont concentrées autour des grandes villes ou dans le triangle Rio - Sao Paulo - Belo Horizonte. Pour le meme prix qu'en Argentine, les bus du Brésil sont moins confortables, il n'y a pas de repas et meme plus d'eau pour boire. Le bus s'arrete, si le conducteur en a envi, dans un resto au poids pour le repas et quelques fois dans les gares pour la pause pipi.

Nous avons repris le bus a 17h... pour a nouveau 18hs de trajet. Nous nous sommes arretés un fois pour manger et nous avons essayé de dormir le reste du temps. Comme ils mettent toujours la clime tres forte, nous avons parfois un peu froid et nous prenons K-way, polaire et t-shirt a manche longue. Nous demandons au chauffeur de reduire la clime, mais il ne le fait pas tout le temps et comme nous sommes toujours les seuls a raller, nous n'avons pas beaucoup de poids. En plus, la clime est mal repartie, il fait froid les 3/4 du bas et il fait tres chaud au niveau des dernieres places.

Nous sommes arrivés a Belem. Nous avons mieux dormis que la premiere nuit de bus et nous avons eut le courage de marcher un peu pour aller dans le centre-ville qui ce situe a 3km de la gare. Le quartier dans lequel nous avons choisi un hotel est tres vivant, les rues sont toutes bloquées par soit les magasins qui empietent sur la rue, soit par des vendeurs embullants tres envahissants. Il y a surtout des stands de nourriture et apres avoir déposé nos sac et avoir pris une douche bien meritée, nous avons gouté a une spécialité du nord que nous n'avons jamais vu avant. C'est une assiette de riz recouvert d'un sorte de purée de tapioca et legumes avec des petites crevettes sallée. C'est pas mauvais, mais c'est un peu eceurant a la fin.

Sur differents sites internet qu'il nous fallait un visa pour aller au Venezuela par voie terrestre et d'apres ces sites, il fallait proccurer un certificat d'emploi et un preuve banquaire comme quoi nous avions assez d'argent pour voyager. Pour la banque pas trop de probleme, mais pour l'emploi... c'est plus difficile. Nous sommes donc allés au consulat du Venezuela a Belem, pour en savoir plus. Nous avons rencontré une femme tres sympa, qui nous a informée qu'il n'y avait pas besoin de visa, mais seulement d'une carte d'entrée delivrée a la frontiere...mais nous avons pu l'avoir directement a l'ambassade remplie et signé...donc aucun souci pour traverser cette frontiere.

Nous voulions profiter de cette apres-midi pour faire un musée, mais les 3 principales attractions que nous voulions faire dans cette ville étaient fermées pour restauration et comme il c'est mis a pleuvoir a torrant, nous sommes rentrés a notre hotel et en avons profité pour regarder un peu ce que nous allions faire en Amerique Central. Nous avons acheté un guide et nous devons planifier un peu ce que nous voulons faire.

Nous sommes resortis vers 17h, il n'y avait plus de pluie mais de gros nuages et a cette heure, la journée est quasiment terminée...il fait nuit vers 18h30. Le soleil se leve vers 5h30, mais nous ne sommes pas souvent reveillés a cette heure la!

Les magasins ont fermés leurs portes et les vendeurs ambulants sont repartis avec leurs chargements. Les rues autour de notre hotel étaient quasiment desertent vers 19h et nous avons eut du mal a trouver a manger, car il n'y a pas beaucoup de restaurant dans ce quartier qui vie surtout le jour. Nous avons trouvé une petite caravane vendant de Xis tudo (hamburger complet) et nous avons fait une promenade digestive sur la rue principale. Nous avons trouvé un quartier un peu plus moderne que le vieux centre-ville, mais sans grande activitée.

Nous sommes rentrés assez tot car apres 2 nuits dans un bus, nous sommes fatigués.

Nous n'avons pas été tres courageux ce 10 janvier, nous nous sommes levés pour prendre le petit dejeuné et sommes restés a lire notre guide sur l'Amerique Central jusqu'a preque midi.

Nous avons passé l'apres-midi a nous promener et avons visité un petit musée sur l'art sacré. Il n'y avait rien de bien different des dix autres musées d'art sacré que nous avons deja visité, mais il était tres bien mis en valeur. Ensuite, nous avons longé le port et sommes retournés dans le quartier plus moderne de la ville. Belem n'a pas grand attrait, mais a par quelques belles facades dans la vieille-ville. Il y a un gros travail de restauration et d'amenagement des rues. Les touristes viennent surtout pour prendre le bateau ou l'avion allant a Manaus.

Il a encore plus a verse en fin d'apres midi et heureusement que nous étions dans un café internet a ce moment la. C'est actuellement la saison des pluies dans cette region et c'est aussi pourquoi nous pensons que les 5 jours de bateau peuvent se transformer en calvaire... le hammac trampé, la vue bloquée, des dizaines de gens entassés dans un éspace reduit, pas de douche et des toilettes probablement bouchées. De plus, nous avons vu que la riviere amazone est tres large... donc du bateau, il n'est probablement pas possible de voir grand chose de la cote. Ca ne ressemble pas non plus a ce que nous pensions... l'amazone telle que l'on peut le voir dans des reportages ce trouve a au moins 6 jours de bateau de Manaus et encore! Donc ce que nous pouvons voir, c'est une foret equatoriale, coupé deja plusieurs fois.

Pour ce rendre a Manaus, nous avons donc pris un avion de Belem. Nous sommes partis a 9h30 le 11/01. Nous avons fait une éscale a Santarem et sommes arrivés a Manaus vers 12h (il y a une heure en moins de décalage horraire avec Belem). La compagnie TAM est vraiment tres bien (mis a part que Stef avait le meme billet qu'uen autre personne), les avions sont neufs et il y a meme un petit sandwich. Nous prenons généralement les bus car c'est moins cher, mais le trafic aérien est tres developpé au Bresil et les compagnies ont l'air aussi bien que chez nous. L'aéroport de Manaus est tres bien, c'est un petit aéroport au milieu de la foret. Il y a une piste et tout autour il y a des arbres et des chemins de terre. Nous avions l'impression d'atterir au milieu de la foret.

Des notre sortie de l'avion, nous avons était accosté par des agences qui organisent des tours dans la jungle. Nous avons décidé de ne pas en faire, car c'est le meme genre de tour que ce que nous avons fait en Bolivie (crocodile, piranha, dophine) et c'est 3 fois plus cher. En Bolivie nous avons payé 15 dollars par jours et ici ils nous demandaient 80 dollars par jour pour la meme chose avec certainement un gros groupe. Nous sommes donc allés directement a la gare de bus pour acheter un billet pour le lendemain allant a Boa Vista. Nous sommes ensuite allés dans le centre-ville ou nous avons pris un hotel. Il y a énormement d'hotel dans cette ville et les prix y sont raisonables.

Nous avons une bonne impression de Manaus, les gens sont sympatiques et nous sentons moins l'agressivitée de Belem ou de Salvador. Nous pensions par contre que Manaus était une petite ville au milieu de la foret, mais c'est une grosse ville, tres developpée, et il n'est pas possible de voir la foret du centre.

Nous nous sommes promenés dans le centre, il y a de nombreuses rues piétonnes et quelques batiments tres beaux, tels que le teatre et la cathedrale. Nous avons mangé le soir dans la rue et nous avons gouté a une soupe spéciale amazone, le Tocaca... nous n'en reprendrons pas. C'est une soupe de manioc avec des crevettes ultra sallée et des feuilles vertes bizarre. Ce sont surtout les feuilles qui donnent un drole de gout.

Le 12 janvier, nous pensions faire quelques musées qui nous semblaient interessant, mais ils sont tous fermés pour une raison qui nous échappe. Depuis Belem, tous les musées sont fermés soit pour restauration, soit par ordre du ministere de la culture. Nous avons donc marché dans la ville, avons fait le tour des marchés et sommes repartis pour 20h a la gare de bus afin de prendre notre bus pour Boa Vista et traverser la frontiere pour le Venezuela. Nous sommes donc arrivés vers 8h30 a Boa Vista d'ou nous avons pris un autre bus pour nous rendre a la frontiere qui est a 3h d'ici. Le passage de la frontiere s'est effectué sans aucun probleme bien que nous n'avions pas de billet de sortie, ce qui est normalement requis. Apres quelques minutes a l'arriere d'un pickup nous sommes arrivés a Santa Elena de Uairen au Venezuela d'ou nous avons publié ce blog.

Nous avons été plutot décu de notre voyage au Brésil. Bien que les gens sont en général tres sympas et honnetes, il y en a plusieurs qui ne le sont pas. Mais ce qui nous a vraiement décu n'est pas les gens mais les plages et les fetes sur la plage. Le Brésil a la réputation d'etre festif et les plages d'une beauté incomparable, mais nous croyons aujourd'hui que ce n'est qu'un mythe. L'eau n'est pas claire (bien que bleue ou turquoise) et il n'y a pas de fete sur les plages. Par contre, les chutes de "Foz do Iguacu" sont magnifiques!

A bientot,

Stef et Vero (les amoureux)

Bresil - Histoire du pays

2007-01-12T22:30:00.000+01:00

Les peuples habitants dans la région correspondant au Brésil d'aujourd'hui ont vécu "a la préhistoire" jusqu'a l'arrivée des Portugais. Les premiers habitants seraient arrivés ici il y a plus de 12000 ans. Ils n'ont jamais développé l'écriture et ils n'ont pas laissé de monuments comparables à ceux du Péru ou Bolivie. Ils n'avaient pas non plus de vetements. L'agriculture leur permettait de produire mais, pois, citrouille, cacaouette, cotton, "calabash", tabac et ils mangaient aussi des fourmis, des huitres et des crabes. Plusieurs pointes de flèche retrouvés sont faites de dent de requin. Ils avaient aussi la particularité de manger le corp de leur ennemi vaincu, ainsi que leur propre enfant mort trop jeune. C'était pour eux un symbole de leur amour pour cet enfant... Et biensur ils priaient aussi les morts et leurs ancetres. Pendant ce temps, le Portugal se développe et se prépare à troubler la "paisible existence" des "sauvages" du futur Brazil...

En Europe, le commerce se développe a partir du XIe siecle par le contact avec le Moyen-Orient. En effet, les produits de luxe (épices, porcelaines et tissus) provenant d'Orient passent pratiquement tous par le Moyen-Orient qui agit comme intermediaire entre l'Europe et l'Orient. Jusqu'a l'établissement d'une route commerciale passant par le Cap Horn au sud de l'Afrique, ce sont les Génois et les Vénitiens qui controlent le commerce entre l'Europe et le Moyen-Orient (a l'est de la Méditérranée). Ensuite, les produits partent de l'Italie par voie terrestre et maritime vers toute l'Europe. A cette époque, "toute l'Europe" veut surtout dire "Europe de l'Ouest". Les pays qui achetent ces marchandises sont la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Italie, etc. Les pays comme l'Ukraine, la Bielorussie, la Roumanie (etc) n'existent pas. Les ports importants au XI-XIVe siecles sont Lisbonne, Barcelone, La Rochelle, Bruges, Hamburg, Londres, Dantzig, Venise, Genes, Naples, Constantinople, Tunis, Antioche, Beyrouth, Acre et Alexandrie.

La 1ere expédition portugaise pour aller en Inde est celle de Vasco de Gamma qui se rend a Calicut (Inde) en 1498. La 2e expédition, par Pedro Alvares Cabral en 1500, passe par le Brésil afin de revitailler les bateaux. Le 22 Avril 1500 débarqueront donc pour la 1ere fois les portugais en Amérique, a Porto Seguro au Brésil. Apres s'etre revitaillé, cette 2e expédition pour l'Orient se rend jusqu'à Calicut mais elle est mal recu des musulmans qui voient d'un mauvais oeil ce nouveau concurrent commercial. Apres l'affrontement, et la défaite, c'est le retour au Portugal sans passer par le Brésil. Tout ceci ne plait pas non plus aux Vénitiens... Ils perderont effectivement leur monopole commercial en Europe. Venise tombera dans l'oublie mais pas pour longtemps... Les amoureux y reviendront un jour... Au cours des siecles suivants, l'Ethiopie restera une halte pour les navires se rendant en Orient a partir de l'Europe. Ce pays est chrétien et donc ami. On pourra s'y reposer et faire le plein de nourritures. Ce pays restera meme indépendant, un des seuls en Afrique, jusqu'en 1935 lorsque l'Italie fasciste l'envahit pour étendre son empire colonial. La France et l'Angletterre ne bougera pas meme si l'Ethiopie est membre de la SDN. On peut meme dire que 1935 marque le début de la 2e guerre, mais tout ca est une autre histoire...

Le Portugal est un pionnier européen dans l'exploration des océans. La stabilité politique du XVe siecle leur permet de partir a la recherche de nouvelles routes commerciales. Le roi de ce pays est le promotteur de ces recherches. Le résultat est le développement d'un commerce extérieur avec l'Orient qui rendra le pays tres riche. Au XVe siecle, la riche ville de Lisbonne est le lieux de rencontre par excellence ou des gens de toutes nationalités y viennent pour le commerce. C'est d'abord ici que Christophe Colomb tentera de "vendre" son expédition pour l'Amérique. Mais le roi du Portugal ne lui fait pas confiance et Colomb trouvera finalement l'aide nécessaire a la cour d'Espagne. L'exploration des océans est surtout stimulé par le commerce, principalement celui des épices qui permet de conserver les aliments sur une plus longue période. Il n'y a pas de réfrigérateurs a cette époque et les épices permettent de garder les aliments plus longtemps pour leur consommation future...

Au 16e siecle, il existe trois types de navires: La Caravelle, le Naus et la Galere. Le premier est une amélioration des petites embarcations de peches du XVIIe siecle et est une invention portugaise. On dit que c'est le meilleur navire de l'époque et sera beaucoup utilisé pour la guerre. Le Naus est une variation de la Caravelle pour le transport de marchandise. C'est avec ce type de navire que le Portugal devient riche. Et enfin la Galere est une fusion des précedents afin de pouvoir se défendre contre les pirates lors du transport des marchandises en mer. La Galere est aussi le modèle de base des bateaux de guerre des Hollandais et des Anglais qui seront construit plus tard, et qui serviront a mettre un terme au monopole espganole et portugais du commerce international.

Qui sont les pirates? Et bien ce sont principalement les autres états européens qui ne sont pas dans le traité de Tordesillas. Ils veulent aussi leur part du gateau. Les corsaires sont des pirates "officiels" qui sont autorisés, par une "lettre de course" donné par un pays, a attaquer tous les navires commercants d'un autre pays que celui émettant la lettre. Ils sont d'une certaine facon "subventionné" par un pays, tandis que les "pirates" n'ont pas de pays d'appartenance et doivent se débrouiller seul. Les pirates n'ont pas d'amis. Ces pirates et corsaires entraveront le bon fonctionnement du commerce pour le Portugal (et tous les pays commercants). Le Portugal et l'Espagne domineront l'Océan Atlantique et l'Océan Indien aux 15e et 16e siecles. Tout le commerce mondial leur appartient et ils deviennent tres riches. Mais les Anglais, Hollandais et Francais finiront par les vaincre avec le temps et s'établieront sur les anciens lieux espagnols et portugais.

Lors de la découverte du Brésil, les portugais y ont trouvés du Pau-Brasil (Brazilwood ou Pernambuco) en abondance. Au 16e siecle, il y a une forte demande européenne pour ce bois qui est tres utilisé dans la confection de violon et la poudre de cet arbre permet aussi de colorer en rouge les tissus. Avant sa découverte au Brésil, l'Europe importe la poudre rouge d'Asie (cet arbre existe la-bas) et l'utilise pour la coloration des vetements de luxe (velvet). Cet arbre sera tellement abattu (plus de 50 millions) qu'il n'en restera presque plus au 18e siecle. C'est cet arbre qui a donné le nom que porte aujourd'hui le pays. Le Pau-Brasil est d'ailleurs la principale raison des attaques francaises au Brésil au 16e siecle. La 1ere expédition francaise au Brésil vient de producteurs de tissus qui veulent de la poudre de Pau-Brasil pas cher pour la teinture de leur vetement d'exportation.

Au début, le Brésil exportera sucre, pau-brasil et cotton. Il importera du Portugal la farine, huile d'olive, sel, fromage, vin, produits manufacturés, etc. Certains produits comme les tissus, les ustencils et outils en fer seront ensuite réexportés dans la province espagnole de Rio de La Plata (Argentine). Aux yeux des espagnoles ce sera de la contrebande. Au 16e siecle, les indigenes sont une curiosité tres intéressante aux yeux des européens. On les trouve "pure", sans le mal de la civilisation comme la luxure, l'envi, la jalousie, ni les mauvaises habitudes de vie. Au tout début de la découverte on dit meme que l'Amérique est le paradis terrestre biblique. Jusqu'au 19e siecle on apportera des indigenes dans les grandes villes européennes pour les montrer au public. C'est ainsi qu'en 1550 une grande fete brésilienne est organisée en l'honneur du roi Henri II et de sa femme Catherine de Medicis dans la ville de Nantes (en France). Dans les dessins d'époque, les indigenes sont représentés comme fort, beau et actif.

D'un autre coté on trouve que les indigenes n'ont pas de culture, ni de savoir vivre. En plus, ils sont nus et cannibal. Ils s'entretuent. En effet, la guerre est pour eux une nécessité car il faut régulierement sacrifier des humains aux Dieux. En ce sens, la conquete sera aussi un devoir politique et éthique, une mission religieuse et évangélique. On leur apporte la civilisation. Il faut se rappeller que l'Europe sort tout juste des croisades contre les musulmans et la religiosité est tres forte, voire meme extrémiste. On a l'impression que la culture européenne est supérieure a toutes les autres et on méprise la "culture" indigene. Tres rapidement, les indigenes passeront de "modeles" a savages, barbares et primitifs qu'il faut éduquer et aider a de dévellopper.

Les indigenes seront au début de la colonisation tres utilisés dans les traveaux de la terre, les mines, l'exploitation du pau-brasil, la contruction d'oeuvres publiques et biensur comme soldats (en premiere ligne de feu). On dit aussi qu'au début de la conquete chaque colon portugais possède entre 20 et 30 esclaves indigenes. Il y aura plusieurs révoltes et les portugais seront obligé alors de changer de stratégie. On va les convertir au catholiscisme et on importera des africains. Mais on n'abandonnera pas l'esclavagisme des indigenes pour autant. L'église est contre cette exploitation d'hommes par l'homme. Le pape va meme déclarer en 1539 que les indigenes ont aussi une ame... Les missionnaires, dont les carmélites, les franciscains et surtout les jésuites, seront chargés de la missions de convertir les indigenes. Les jésuites ont beaucoup de respect pour les indigenes, mais ces derniers n'acceptent pas aisément cette nouvelle culture. Du fait que les jésuites utiliseront les indigenes pour leur propre compte, les colons les regarderont d'un mauvais oeil. On dit que les jésuites volent la main d'oeuvre des colons, mais les jésuites ont l'appui du roi.

Les peuples vivant dans l'Amazone seront principalement "civilisés" par les Jesuites(la Compagnie de Jesus), organisation fondée en France au 16e siecle. Les missions jésuites seront pendant tres longtemps les seuls blancs à habiter en Amazone. Les "civiliser" veut dire les tirer hors de leur structure tribale, détruite leurs liens familiaux et les christianiser afin de supprimer leur conceptions magique du monde qui les entoure. En 1686 fut promulgée la loi "Regimento das Missoes" qui donne a la Compagnie de Jesus (les jésuites) tout le pouvoir spitiruel, politique et économique sur les indigenes. A partir de la fin du 17e siecle, les jésuites auront d'importants centres économiques en Amazone produisant des produits comme le thé et le cuir animal. Les jésuites joueront une role tres important dans l'expansion des frontieres économiques du Brésil et ce seront les premiers a occuper l'espace intérieure du pays. Jusqu'a leur expulsion autour de 1761. C'est d'abord l'Espagne qui les expulse pour des raisons politiques, mais ce pays sera vite suivit par tous les autres et le pape se finalement forcé a dissoudre l'organisation missionnaire vers 1780.

Durant la "Guerra dos Barbaros" qui dura de 1651 a 1704, qu'on appellera aussi une guerre "juste", la plupart des indigenes encore en liberté seront mis en esclavage ou tué s'ils résistent. Cette guerre sera justifié, donc "juste", parce que les indigenes n'ont pas obéit aux portugais. Apres cette guerre il ne restera pratiquement plus d'indigenes libres. D'ailleurs, dans notre voyage, nous n'en avons pas vu beaucoup au Brésil. Ou ceux que nous avons vu sont completement intégré a la societé brésilienne. Meme en Amazone ils sont tres peu nombreux, mais plutot bruyant sur leur droit a la terre. Tout comme au Canada ils sont déplacés par la construction de barrages hydroélectriques, la création de parcs nationaux ou dérangés par l'attrait touristique du lieu ou ils habitent. Le Brésil a lui aussi créé des espaces spéciaux pour les indigenes. Un peu comme des animaux dans un zoo. Il y a deux types d'indigenes en Amérique: ceux qui s'integrent a la culture occidentale importée d'Europe (par choix ou par nécessité) et ceux qui ne s'y integrent pas. Uniquement le second cas nous pose un probleme.

Le territoire du Brésil sera tres souvent attaqué par la France et la Hollande jusqu'au 18e siecle. Des Bretons et des Normands s'y installent meme en 1505, mais seront vite chassés par les portugais. La 1ere expédition de colonisation du Brésil arrive du Portugal vers 1530. On y vient surtout pour la culture de la canne a sucre, ce qui nécessitera aussi de la main d'oeuvre bon marché. La couronne portugaise donne a la basse nobilité portugaise des terres confisquées aux indigenes. Le 1e Gouverneur Général du Brésil est mis en place en 1549. Le 16e siecle est surtout caractérisé par les guerres contre les indigenes et les pirates/corsaires. La France de Henri II fonde une colonie au Brésil vers 1555 mais elle sera détruite par le Portugal suite a une guerre navale entre les deux pays. Ce sont meme eux qui s'installent les premiers a Rio de Janeiro. La devise de l'époque, comme aujourd'hui, est qu'il faut vendre plus et acheter moins. Il faut ouvrir des colonies, produire à l'interne et maintenir une balance commerciale positive.

Plusieurs villes seront fondées au Brésil par d'autres puissances que le Portugal comme Sao Luis (Saint Louis), en mémoire du roi très chrétien de France, au nord du Brésil en 1612. Mais la ville sera vite reprise par le Portugal en 1615. Bélem, plus au nord, sera quant a elle fondée en 1616 pour protéger le fleuve Amazone des envahisseurs anglaises, hollandais et irlandaises. Le Portugal et l'Espagne sont catholiques et les envahisseurs sont protestants, ce qui en fait une raison de plus pour se protéger contre la "mauvaise voie". Seront envoyé des pretres, des missionnaires, des fonctionnaires et des soldats.

La Hollande joua un role tres important partout dans le monde a la moitié du 17e siecle lorsque ce pays devint maitre des océans et la 1ere puissance militaire au monde. Apres la guerre d'indépendance de la Hollande en 1568-1579, ce nouveau pays s'en prend aux anciennes possessions de son ancien maitre l'Espagne. La Hollande est un pays de marchands et ils veulent se développer économiquement. Apres l'union de l'Espagne et du Portugal en 1580, qui durera jusqu'en 1640, la Hollande peut aussi s'attaquer aux possession des portugais. En 1621, la "Compagnie des Indes Occidentales" hollandaise est créée. Celle-ci prendra Salvador en 1624, mais le Portugal la reprend quelques mois plus tard apres une grande guerre navale. La Hollande prendra alors Olinda/Recife en 1630 et la région du nord du Brésil passe peu a peu dans les mains de la compagnie hollandaise qui y produira du sucre. En 1641 le Portugal et la Hollande signe un traité de paix. Celle-ci est nécessaire pour le Portugal qui vient de se séparer de l'Espagne et qui est en guerre avec ce dernier pays. La Hollande en profitera alors pour s'étendre en Afrique portugaise(Angola et Sao Tomé) afin de s'approprier du juteux commerce des esclaves.

Pendant que l'Espagne et le Portugal s'entretuent, la Hollande devient la premiere puissance mondiale et maitre des océans. C'est alors que Rio de Janeiro envoi une expédition, la 1ere sans l'intervention du Portugal, pour reprendre Angola et Sao Tomé. Ce sera la premiere victoire du Brésil. Vers 1649, la Hollande perd de la vigueur, des mutineries se produisent et la destitution de commandants diminue le prestige de sa marine. En 1654, le Portugal a repris toutes les possessions hollandaises au Brésil et c'est la fin de la Hollande ici. La Hollande est occupée dans une guerre contre l'Angleterre...

Selon les commentaires datant du 16-17e siecles, le Brésil possède des terres abondantes et fertiles, et le climat est favorable. Au début de la colonie, le Portugal exploite surtout le pau-brasil, mais on s'appercoit tres rapidement que la canne à sucre sera tres rentable ici. La culture de la canne a sucre nécessite beaucoup de main d'oeuvre, ou plutot des esclaves. Un esclave n'a pas de salaire ni de revendication sociale. On prendra d'abord les indigenes. Mais ceux-ci meurent trop rapidement (surtout des maladies européennes) et ils ne seront pas assez "volontaires" du point de vue portugais... On fera donc venir des africains pour remplacer les indigènes. Le Portugal possède l'Angola et Sao Tomé d'où proviendront des millions d'esclaves pour travailler "gratuitement" au Brésil. En 300 ans plus de 3,5 millions d'africains (on dit aussi 4,5 millions) vont ainsi traverser l'Océan Atlantique a bord de "négrier" dans des conditions tres difficile. Ils passeront d'homme libre à esclave et ne reverront plus jamais leur terre natale.

On sait de source sure que l'exploitation des esclaves d'Afrique s'est fait depuis au moins le 1e siecle avant JC par l'empire de Rome. Suite a la dispersion de l'islam au 7-8e siecle, les arabes auront le monopole du marché des esclaves jusqu'au 15e siecle. A partir du 15e le Portugal prendra une part tres importante de ce tres lucratif marché des esclaves et sera suivit de la Hollande, Angleterre, France, Suede, Danemark et Allemagne dans les siecles suivant. Jusqu'au 19e siecle ou l'esclavagisme sera définitivement interdite. Meme sans l'esclavage, le continent africain ne sera pas libre avant la fin de le 2e guerre mondiale, guerre dont une des conséquences sera de mettre fin au colonialisme partout dans le monde. Au début du 20e siecle, pratiquement toute l'Afrique appartient aux pays Européens (principalement France, Angleterre, Belgique, Allemagne et Italie). Il est intérressant de noter que les frontieres actuelles entre les pays d'Afrique correspondent tres souvent avec les frontieres coloniales définies par l'Europe. Le Congo était une possession Belge, le Cameroon était allemand, l'Angola était portugais, l'Afrique du Sud anglais, etc.

Les africains sont d'abord capturés par d'autres africains pour ensuite etre transportés dans un port de mer afin d'y etre vendu aux arabes ou aux européens. Aux temps de l'islam on préférera les jeunes femmes pour les harems et les travaux domestiques, mais les européens préféreront les hommes pour le travail agricole, l'armée, porter les marchandises ou travailler dans les mines. Tout l'Afrique participera a cette vente d'africain par des africains et leur mode de vie en sera radicalement transformé. On abandonnera les activités traditionnelles pour la chasse aux esclaves. A lui seul le Brésil sera le principal importateur d'esclaves africains de tout le continent américain. Le premier convoie d'esclave arrivera a Bahia (Salvador) en 1550 et le dernier sera vers le milieu du 19e siecle alors que le pays est indépendant depuis plusieurs décénies. A partir du 17e siecle l'Angola, qui appartient au Portugal, sera le principal exportateur d'esclaves. Avec la fin du monopole portugais le Brésil prendra lui-meme en charge le controle du traffic des esclaves en provenance de l'Afrique et a destination du Brésil.

Le sucre sera exploité avec la sueur et le sang des africains, et deviendra rapidement le principal produit d'exportation du Brésil. Le Portugal à fait une grande fortune avec la commerce du sucre. D'ailleurs la capitale du Brésil sera Bahia, pres de la région productrice du sucre, jusqu'a la découverte d'or dans la province de Minas Girais (région de Ouro Preto) à la fin du 17e siecle. Cette découverte est tres importante pour le Portugal qui, jusqu'à cette époque, n'a pas de métaux précieux dans ses colonies. Au 18e siecle, le Portugal produira de l'or et l'Espagne de l'argent. L'or aura pour effet d'augmenter le niveau intellectuelle, culturelle et artistique de la société brésilienne du a l'enrichissement de ses habitants.

A Minas Girais on découvrira aussi des mines de diamants au 18e siecle.
Rio de Janeiro deviendra la capitale de la colonie du Brésil en 1763. Cette ville est un port de mer plus près des mines récemment découvertes. Vers 1700 le Brésil ne compte pas plus de 300 000 habitants. Un siècle plus tard on en compte plus de 3 millions! La découverte de toutes ces mines intéressent aussi les pirates et les corsairs qui attaqueront les cotes et les navires portugais se rendant au Portugal. Avec l'or du Brésil, le Portugal achète des produits manufacturés anglais (surtout les tissus), ce qui favorise l'industrialisation de ce pays. L'Angletterre devient de plus en plus riche au 18e siecle... Le pays est meme un fervant partisant pour l'abolition de l'esclavage, par intéret personnel biensur...

Le territoire du Brésil ne cesse de grandir au cours des siecles malgré le traité de Tordesillas signé en 1494 entre le Portugal et l'Espagne. Selon ce dernier, le Brésil serait seulement le tiers de sa taille d'aujourd'hui. Les portugais iront toujours plus profondément vers l'ouest à la recherche de main d'oeuvre pour le travail de la canne à sucre, traversant tres rapidement la frontière de Tordesillas. Par la force les indigenes seront mis en esclavage et leur terre confisquée. Pour les controller on batira des forts, des églises, des villes, etc. L'Union du Portugal et de l'Espagne de 1580 a 1640 permettra aussi au Portugal de franchir les limites de Tordesillas sans complication espagnole. La ville de Colonia de Sacramento, aujourd'hui en Uruguay, fut fondée par le Portugal en 1680 afin d'y mettre sa frontiere sud, mais la province espagnole de Rio de La Plata résistera et l'Uruguay sortira de cette confrontation. C'est en 1750 que le Brésil prend officiellement sa dimension actuelle par la signature du traité de Madrid. Pendant les 2 premiers siecles de la colonie, les villes seront fondées sur la cote afin de protéger les intérets portugais. Avec la découverte des mines au 18e siecle, des villes seront contruites plus profondément dans les terres.

La production d'or commence à décliner vers 1750 mais la couronne du Portugal continue à demander un haut niveau de taxes à ses habitants. Ceci se terminera avec ce qu'on appelle la "Inconfidencia Mineira", une rébellion. Le Portugal ne tardera pas a mettre fin a cette rébellion et se rendra compte que la production d'or a effectivement reduite. La cour du Portugal croyait que les colons cachaient de l'or aux controles portugais afin de ne pas payer les taxes. Ce qui n'est pas completement faux, mais a petite échelle. En effet, des pépites seront transportés dans des images de saints a travers les controles portugais qui ne douteront pas que de l'or se dissimule dans ses statues.

Lorsque Napoléon perd la bataille de Trafalgar contre les anglais en 1805, il sait qu'il ne pourra plus battre l'Angleterre militairement. Sa flotte est anéantie. Il met donc en place un blocos continental. Mais le Portugal, ami des anglais, n'applique pas le blocus. Napoléon décide donc d'envahir le Portugal et marche sur Lisbonne en 1807-08. Le roi du Portugal (Joao VI) part en exile à Rio de Janeiro avec sa famille, sous la protection des anglais. Ils moderniseront et habiteront l'ancien palais du Vice-Roi. Rio de Janeiro devient, en 1816, la premiere et unique capitale d'un empire s'étendant sur l'Europe et l'Amérique. En effet, la capitale du Portugal est Rio de Janeiro pour quelques années. C'est a cette période que Rio devient une grande ville somptueuse. Le roi y habite et veut une capitale digne de ce nom. L'académie des arts est fondée par un francais. Mais depuis la révolution libérale de 1820 au Portugal, la court de Lisbonne veut son retour en Europe.

En 1821 Joao VI retourne en Europe et laisse son fils Pedro I, né en 1798 et mort en 1834, en tant que régent du Brasil. Pedro I est aussi, en tant que fils de Joao VI, héritier du trone du Portugal. L'année suivante, lorsque la court de Lisbonne (et Joao VI) veut remettre le Brasil à son ancien niveau de colonie, Pedro I, appuyé par le peuple du Brésil (une pétition a été signée), déclare l'indépendance du pays à Sao Paulo le 7 septembre 1822. Il sera ensuite couronné roi le 1 décembre 1822. Le Brésil devient alors un empire, le roi un empereur et une constitution mise en place en 1824. Le peuple voulait une monarchie constitutionnelle, mais pas le roi. Ce dernier est contre les idées libérales de son époque, il préfère le bon "vieux temps" de l'autocratie et absolutisme. Le peuple devra donc attendre encore quelques dizaines d'années avant d'avoir un droit politique.

Le Portugal n'ayant pas les moyens financiers et humains pour retenir son ancienne colonie, la guerre d'indépendance ne dure que quelques mois. S'ensuit une guerre intra-Brasil afin de récupérer tous les territoires du Portugal en Amérique du Sud et neutraliser les loyalistes. L'armée et la marine nationale naissent. Dans cette courte guerre contre le Portugal le Brésil est aidé par les anglais. Lord Cochrane, un héro des guerres napoléoniennes, est expulsé de la marine britannique suite à un scandale en bourse et loue ses services au Brésil (apres le Chilie pour sa guerre contre l'Espagne). Il sera un héro au Brésil. En 1932 l'Angleterre le pardonne et il retourne dans son pays natal. Malgré tout ce qu'il vient d'accomplir, l'empereur Pedro I abdique en faveur de son fils Pedro II le 7 Avril 1831. Pedro I du Brazil devient Pedro IV du Portugal à la mort de son père Joao VI du Portugal. On dit aussi que Pedro I fut obligé d'abdiquer par incompétence.

Pedro II du Brésil sera couronné roi le 18 Juillet 1841 a l'age de 15 ans. Entre 1831(abdiction de Pedro I) et 1841 le Brésil vit une période très instable qui alla meme jusqu'a la guerre civile. Il n'y a pas de roi, mais une série de régent qui règne a sa place étant donné son bas age. De plus, le pays est tres jeune et le sentiment nationaliste n'existe pratiquement pas a cette époque, les régions veuleut se séparer. L'empereur permettra au pays de ne pas se désintégrer et une des priorité de Pedro II sera l'unification du pays. A cet effet, la guerre de la Triple Alliance (1864-1870) contre le Paraguay aura pour conséquence la création d'un sentiment national au Brésil. Le pays est en guerre et tous les brésiliens sont concernés par la "menace" extérieure.

Pedro II, né en 1825 au Brésil et mort en 1891 (ou 1921) à Paris, s'est marié avec une princesse italienne (des 2 Siciles) du nom de Theresa Cristina, une descendante de la famille Bourbon (roi de France) et Farnese (famille italienne), en 1843. Il avait tout juste 18 ans. Ce fut un mariage de "proximité" qui eut lieu à Naples, la ville d'origine de la princesse. De "proximité" veut dire que comme il n'était pas présent, c'est le frere de Theresa Cristina qui le représenta au mariage. Dans les faits, elle s'est donc marié avec son frère... Pas facile pour le 1er bisou du mariage... La princesse est arrivée au Brésil le 3 Septembre 1843 à bord de la frégate "Constitution".

Pedro II fut un roi tres aimé par la population et par les milieux scientifiques de tout le monde. Il était effectivement un bon roi intelligent qui lisait beaucoup et prenait beaucoup de temps pour remplir son role de chef du pays, ainsi que la préservation de l'unité nationale. Il est d'ailleurs encore aujourd'hui un personnage très important dans l'histoire du pays. Il s'intéressait beaucoup aux nouvelles idées et a beaucoup oeuvré dans la modernisation de son pays. Il mis en place le 1er chemin de fer, les bateaux a vapeur et le télégraphe. Pendant son règne il y avait liberté politique et de presse. Les effets de la guerre de la Triple Alliance seront la modernisation et la restructuration de l'amée, ainsi que la restructuration de l'économie basée sur l'esclave. On réalise enfin que l'esclavage ne permet pas à un pays de se développer.

En 1871, la princesse Leopoldina meurt. On dit que Pedro II et sa femme Theresa furent tellement triste qu'ils prirent congé de leurs fonctions pendant de longues années, voyageant en Europe. On dit aussi que Pedro II dut partir en Europe pour des traitements de santé. Néanmoins, a partir de 1871 le pays ne fut plus gouverné directement par le roi Pedro II.

Le 28 Juillet 1871 la princesse Isabel signe la loi "Free Womb" qui libère tous les eslaves nées après cette date. Mais ce n'est pas assez... Le 13 Mai 1888 la princesse Isabel signe le document abolissant définitivement l'esclavage au Brésil. Tous les esclaves sont enfin libres. Il est intéressant de noter que l'esclave ne fut pas supprimé a l'indépendance du pays. Bien que le traffic d'esclaves fut abolit en 1850, le pays continuant jusqu'aux derniers mois de l'empire a utiliser les esclaves comme domestique et comme main d'oeuvre "gratuite". Le Brésil fut le dernier pays au monde à abolir l'esclavage. Apres l'esclavage ce sera l'immigration européenne qui viendra augmenter la population brésilienne. Entre 1888 et 1920, 3 millions d'immigrants viendront d'Europe (surtout Italie et Portugal).

La fin de l'esclave précipita la fin de la monarchie au Brésil. Un conflit ouvert entre les anciens esclaves et les anciens maitres s'ouvrent. Un coup d'état militaire dirigé par le Maréchal Deodore da Fonseca met fin à la monarchie et la république est proclamée le 15 Novembre 1889. Sans ce coup d'état, Isabel aurait été reine, mais le peuple ne voulait pas d'elle. Le lendemain on va au palais impérial pour dire au roi que la famille impériale est banie du Brésil et qu'ils doivent partir immédiatement en exile. Le 17 novembre ils partent en Europe et ne reviendront plus jamais au Brésil. La révocation du ban eut lieu le 3 Septembre 1920. Les restes mortuaires de Pedro II et Theresa furent ensuite ramenés de Lisbonne, où ils avaient été placés a leur mort, à la cathédrale de Petropolis au Brésil. L'Empire du Brésil devient les "Etats Unis du Brésil".

Il est intéressant de noter que le drapeau du Brésil est le meme que celui du temps de l'Empire mais que les mots "Ordres et Progres" remplacent le blazon de la monarchie. Contairement aux possessions espagnoles, celles du Portugal resteront unis dans un seul pays. En effet, le territoire du Brésil est celui des portugais et il restera le meme apres l'indépendance du pays. La raison est qu'il n'y a pas de changement politique majeur a l'indépendance, le roi reste le roi et le peuple reste fidele a lui. En effet, Pedro I est l'héritier légitime du trone et il habite au Brésil au moment de déclarer l'indépendance du pays. Il n'y a pas de véritable rupture avec le passé, avec la monarchie. Ce n'est pas une révolution. Dans les colonies espagnoles il y a un véritable changement politique, ainsi que plusieurs leaders en différents endroits. La démocratie arrivera quelques décénies apres l'indépendance au Brésil...

Au cours du dernier siecle le Brésil connut plusieurs types de gouvernement. La premiere république fut en fait une république oligarchique, pas une démocratie comme aujourd'hui. Apres une révolution qui supprime l'ordre établi, l'instabilité politique est tres longue... Surtout en Amérique du Sud ou les pays sont jeunes et tres souvent dépendantes de l'Europe ou des Etats-Unis pour leur développement économique. Il y aura donc plusieurs révoltes internes au 19e siecle.

Le Brésil sera pendant plusieurs siecles un pays exportateurs de produits bruts et importateur de produits manufacturés, meme après l'indépendance. Il sera tres dépendant économiquement de l'Angleterre au 19-20e siecles selon ce qu'on appelle "International Work Distribution". La fin de l'Angleterre se situe aux alentours de 1935 suite a la grande crise économique de 1929. L'année 1947 marque le début des Etats-Unis en tant que 1ere puissance mondiale.

En 1912-1916 le pays vit ce qu'on appelera "contestado revolt". Plusieurs groupes s'organiserent autour d'une shaman et prophète du nom de "Jose Maria de Santo Agostinho" qui prechait, dans un sermont religieux et prophétique, la restauration de la monarchie. Ce conflit dura quatre ans et impliqua des milliers de personnes. L'état menacé dut finalement intervenir et mettre fin a cette hérésie.

Le Brésil sera neutre durant la 1ere guerre mondiale, mais du coté des alliés lors de la seconde. Ses lignes commerciales sont coupées par l'Axe. Il est écrit dans le musée de la marine que durant la guerre froide, le Brésil se préparait a un conflit mondiale entre le bloc de l'est et le bloc de l'ouest. En 1963 la guerre de la Langouste avec la France est évitée de justesse par voie diplomatique. Le Brésil accuse la France de lui piquer les stocks de peche. Un peu comme les canadiens qui accusent la France de lui piquer les stocks a Saint-Pierre et Miquelon.

En 1960 Brasilia devient la capitale du Brésil en remplacement de Rio de Janeiro. Cette ville sera contruite de rien du tout en quelques années. Nous avons rencontré un habitant de cette ville dans un bus qui nous a dit que la capitale est tres sécuritaire et riche. La ville fut batit pour la circulation des voitures et les distances sont tres longues. De plus cette ville figure sur la liste de l'UNESCO pour son architecture "Art Nouveau". Les habitants de Brasilia sont fier de leur ville a ce qu'il nous a dit. Ce qui est certain est que Brasilia possede une bien meilleure situation géographique que Rio pour etre la capitale du pays.

Le café fut introduit dans la région de Rio de Janeiro au 19e siecle et est devenu aujourd'hui un des principaux produits d'exportation du pays. Le 19e siecle se caractérise par une forte demande de café en Europe pour les travailleurs d'usine qui ont besoin de ce stimulant pour effectuer leur travail monotone.

Dans nos pays, on entend souvent des gens dénoncer le gouvernement brésilien pour sa gestion de la foret amazonienne, mais pas au Brésil. Chez nous on dit au Brésil que sa foret ne doit pas etre exploitée économiquement alors que la notre l'a déja été à plusieurs reprises. Des routes sont en construction et c'est tout a fait normal pour un pays comme le Brésil. Le développement économique d'un pays passe nécessairement pas la contruction d'infrastructures et les routes en font partie. Si l'exploitation de la foret de facon intelligente peut permettre au Brésil de se développer et a ses habitants de vivre correctement, laissons-les gerer le tout eux-memes! De toute facon le pays est tres grand et il y a du vert partout.

Voici un récapitulatif des exportations du Brésil au cours des derniers siecles:
XVI-XVII-XVIIe siecles
Canne a sucre, cotton, tabac
XIXe siecle
Canne a sucre, cotton, tabac, cafe, cacao
XXe siecles
Canne a sucre, cotton, cafe, cacao, fréjoles, orange, mais, soja, rubber

Bresil - La province de Bahia

2007-01-02T00:49:00.000+01:00

Le trajet de Cabo Frio a Porto Seguro fut tres long... Nous sommes partis de Cabo Frio le 21/12 a 16h30 pour arriver à Niteroi à 19h30. Notre connection devait etre a 20h40, mais le bus n'est pas arrivé avant 21h30. Nous sommes finalement arrivés à Porto Seguro a 18h00 le 22 décembre. Nous n'en pouvions plus... Ce fut le plus long trajet de bus de notre voyage. Par chance, nous n'avons pas eut besoin de beaucoup chercher un hotel. Nous pensions avoir du mal en cette période de vacances, mais nous avons trouvé une super chambre pour seulement 25R$ (8 euros). A ce prix la, nous avons meme droit à un buffet a volonté pour le petit-déjeuner, la chambre est nettoyée a tous les jours et nous avons la salle de bain.

Nous ne savons pas bien ce que nous allons faire dans les prochains jours, car c'est assez difficile de planifier les trajets car il y a peu de bus et ils sont quasiment plein a cause de noel et du jour de l'an. Nous allons bien voir ou le vent nous apportera. Ce sera un peu au jour le jour...

Nous avons appris dernièrement que le Carnaval du Brésil correspond à la Semaine Sainte catholique. Le "mardi gras" est dans la semaine sainte et se produit 40 jours avant Pacques. Le Carnaval de Rio est le "meme" Carnaval que celui de Venise ou que celui de Québec. Ils sont tous a la meme date a tous les ans. Sauf qu'à Québec il fait -30 et à Rio +30 degrés. Le "mardi gras" se nomme ainsi car c'est la derniere journée avant le careme, le jeune chrétien qui dure 40 jours. Ce mardi est gras car on mange a s'en faire péter l'estomac... La semaine sainte est en février, un peu après la Saint-Valentin.

Porto Seguro est une petite ville fondée pres du lieu ou débarqua les portugais en 1500. Comme l'indique les panneaux a l'entrée de la ville, c'est ici que naquit le Brésil. C'est aujourd'hui une belle ville touristique pleine de charme, avec de tres belles plages aux alentours et des rues piétonnes sympas pour se promener. Près d'ici, il y a aussi Arraial D'Ajuda, un village touristique ou il y a plus de Pousada (maison d'hote) que d'habitants, mais qui garde toutefois un charme relaxant. Pres d'Arraial, il y a des tres belles plages qui s'étendent a perte de vue. Le sable est beige, l'eau est assez claire avec des reflets bleus et turquoises, et sa température est assez élevée. En plus de ca, les restaurants proposent des tables et des chaises ou il est possible de manger ou boire un verre les pieds dans le sable. Et il y a aussi des bars. Mais surtout Porto Seguro est le lieu de naissance de la lambada...Il ne faut pas y aller pour danser la lambada toute la nuit sur les plages car il n'y en a plus. Cette musique a été remplacée par le reagge et l'electro.

De l'autre cote, à l'est de Porto Seguro, les plages s'étendent aussi a perte de vue, mais l'eau est un peu moins claire. Par contre, c'est de ce cote qu'on retrouve toute l'animation de nuit. De jour, c'est ici que le classe moyenne et les familles passent leurs vacances au soleil. Les consommations et la nourriture sont moins cher que du cote Arraial D'Ajuda. A Porto Seguro meme, il n'y a pas de plages. C'est un petit port de mer et l'eau est marron. Par contre c'est ici que les touristes viennent pour acheter des souvernirs ou manger au restaurant. C'est aussi a Porto Seguro que la population locale habite. Nous avons dormi a Porto Seguro car nous préférons cotoyer les locaux que les touristes, et qu'il y a plus d'options a petit budget (incluant des supermarchés).

Nous avons passé quatre nuits a Porto Seguro, dont deux jours sur les plages du cote d'Arraial D'Ajuda. Nous avons essayé de trouvé de l'animation pour le réveillon de Noel dans Porto Seguro et comme il n'y avait pas grand chose d'ouvert, nous avons finalement mangé un plat brésilien dans un petit resto sans prétention. Nous pensions ensuite sortir dans un bar sur le bord de la plage. Il y avait des affiches faisant de la pub pour des fiestas de bord de plage donc nous avons pris un bus direction cote est. Il n'y avait pas un chat, la plage était desertique et les bars fermés. Nous avons donc marché sur la plage pour retourner a Porto Seguro et nous sommes couchés avant minuit. C'est ici que nous avons passé le meilleur moment plage depuis que nous avons quitté l'Indonésie. On peut facilement trouvé un endroit désertique où il n'y a personne en vue (a part les marcheurs/courreurs). Nous avons pris de tres belles couleurs. Nous ne sommes enfin plus blancs, nous ressemblons presque a des brésiliens.

Pour la journée de Noel, pratiquement tout est fermé. Nous nous sommes levés assez tard et nous avons fait de la plage toute l'après-midi. Nous avons terminé cette journée par une petite balade dans les rues de la ville qui sont tres jolies en soirée lorsque éclairées. Un petit repas et au lit! S'allonger au soleil nous fatigue... C'est cette journée que nous nous appercevons que nous n'avons pas la bonne heure. Nous avons une heure d'avance sur les locaux. Ca fait trois jours que nous avons une heure d'avance... En fait, en quittant la province de Rivière de Janvier (Rio de Janeiro) nous avons traversé un fuseau horaire. C'est écrit sur aucune carte du monde que nous possédons! Ca fait trois jours que nous prenons notre petit déjeuner a 7h30 en pensant qu'il est 8h30 (le buffet se termine a 9h). Et que nous nous couchons vers 22-23h. Bon, nous avons mieux profiter du soleil de cette facon. Ici les journées sont assez courte, le soleil se couche vers 18h et c'est l'été.

Le 26 décembre nous avons pris le bus de 8h30 pour nous rendre a Ilheus, un ancien port d'exportation de cacao au temps des portugais. Au départ des bus au Brésil, le chauffeur parle aux usagers en leur décrivant (en portugais) le parcours, l'heure des arrets pour manger et en souhaitant a tous un bon voyage. Le Brésil n'est pas le pays des tranports en commun. Les bus ne sont pas fréquents et sont assez cher, les plus chers de notre voyage en dehors d'Australie et Nouvelle-Zélande. Pour moins cher en Argentine, les bus sont plus confortables et il y a un repas inclus (pour les longs trajets). Comme en Amérique du Nord, il est préférable d'avoir sa propre voiture si on est pressé par le temps. Meme si le gouvernement se dit socialiste, ca ne parait pas du tout dans le pays. L'Asie est beaucoup plus socialiste que l'Amérique et ca se voit rapidement. Les brésiliens sont assez cool, mais il est difficile de leur parler car ils ne parlent que portugais. C'est quand meme étonnant qu'ils ne parlent pas du tout espagnol alors que tous les pays limitrophes le parle. En général, nous ne trouvons pas que c'est pauvre. En fait, le Brésil se situe probablement entre le Chilie et la Bolivie. Des gens habitent dans des cabanes en bois et d'autres utilisent le taxi-helicoptere pour se rendre de l'aéroport a leur hotel sur la plage....

Au Brésil, il y a quatre types de carburant pour les voitures: Essence, diesel, gas naturel et alcool. Le dernier est assez peu répendu a l'extérieur de ce pays. En fait, c'est un carburant a base de canne a sucre ou de soya. Petrobras, la compagnie de pétrole du Brésil qui est en partie nationale, fabrique ce genre de carburant et plusieurs voitures sont concues pour son utilisation. On dit que ca polue moins, gaz a effet de serre, mais le probleme est l'utilisation de pesticide et engrais chimiques pour la culture des champs. Les rivieres et les nappes phréatiques sont donc plus poluées... Il n'y a pas de solution miracle... C'est comme le choix entre nucléaire ou charbon ou hydro ou solaire ou éolienne pour la production d'électricité. Le nucléaire est "propre", mais on ne sait pas trop quoi faire avec les déchets. Et personne ne veut avoir un champ d'éolienne derriere sa maison...

Le 26 et 27 Decembre, nous avons visité Ilheus. Ce n'est pas une ville touristique mais il y a de belles maisons coloniales a voir. Le centre historique est tres jolie et assez vivant. Ca change de Porto Seguro qui était tres touristique et pas tres "local". Ici y'a pas beaucoup de touristes. Nous avons dormis deux nuits dans un hotel bas de gamme dans le centre historique. Une chambre tres petite, un salle de bain médiocre et un ventilateur bruyant. Mais a 25R$ il ne faut pas trop se plaindre... Pas tres loin de la ville il y a de belles plages immenses avec des bars et restaurants. Des kilometres et des kilometres de plages... Les brésiliens semblent beaucoup aimer boire une biere sur la plage, et les touristes aussi... Le propriétaire de l'hotel, du nom d'Antonio Banderas, un homme assez agé, est tres sympa...Nous avons un peu parlé avec lui avant de partir et il nous a offert un peu de wiskey vers 11h30, nous en avons trinqué et l'avons laissé...Lorsque nous sommes revenus a notre chambre, il trinquait toujours avec un touriste canadien et nous ne comprenions rien de ce qu'il disait.

Le 28 décembre nous avons pris un bus pour Valenca afin d'y prendre un bateau pour nous rendre a Morro do Sao Paulo, un ancien village de pecheur qui est maintenant devenu une destination touristique tres importante au Brésil. Etant situé sur une "ile", séparée par une riviere du continent, Morro est assez isolé. Aucune route n'y mene, il n'y a donc aucune voiture ni camion ni moto ici. Le taxi est une brouette (et c'est la vérité). Nous avons trouvé une chambre dans une pousada (le proprio affirme que c'est la premiere construite pour cette raison a Morro) pour seulement deux nuits (50R$ par nuit). Tres tranquille et un bon petit déjeuenr. Etant donné que c'est bientot le nouvel an, les proprios en profite pour gonfler les prix. Pres de la plage une chambre médiocre se loue a plus de 200R$ par nuit et il fait prendre le forfait "fin d'année" de cinq nuits.

Les plages de Morro de Sao Paulo sont tres belles, l'eau est tiede et plutot claire. Sur une des plages il y a plusieurs bars et restaurants. C'est d'ailleurs sur celle-ci que la vie de nuit se déroule. Comme partout au Brésil, il y a des vendeurs ambulants de biere, popcorn, brochette de viande, caipirinha, etc. Contrairement au Canada ou la Nouvelle-Zélande, il n'est pas interdit de vendre ou boire une biere sur les lieux publics. Morro est tres touristique et il n'y a pratiquement plus personne qui vit de la peche. Le tourisme est plus payant. Anciennement les alentours de Morro servaient de refuge pour les pirates qui s'attaquaient aux bateaux de marchandise provenant de Bahia (l'antique capitale du Brésil) qui n'est pas tres loin d'ici (1h30 en bateau rapide). C'est aussi d'ici que les brésiliens s'attaquerent a la flotte portugaise se trouvant a Bahia en 1825 durant la petite guerre d'indépendance.

Nous avons donc passé 2 jours sur les plages. Il y avait beaucoup de monde, mais nous avosn quand meme bien aimé cet endroit. On peut meme etre toujours pieds nus étant donné qu'il n'y a que du sable dans toute la ville. Il y a un petit centre ville avec quelques épiceries et surtout des bars et des hotels.

Le 30 décembre nous avons pris un bateau pour Valenca, un bus pour Bom Despacho et un ferry pour "Salvador na Bahia de Todos os Santos". Comme je le disais auparavant, Salvador fut la premiere capitale du Brésil sous le nom de Bahia. Elle fut occupée par les hollandais en 1624-25 et bombardée par le Brésil pour des raisons politiques en 1912. Etant donné que le principal produit d`exportation de la région fut la canne a sucre, il y a une forte population africaine et métisse a Salvador. En nous rendant a pied de la gare maritime au centre historique, nous avons pris une chambre dans une auberge de jeunesse (20R$ par personne). Il y a le petit-déjeuner inclu et un coffre de sécurité. Salvador n`est pas réputée pour sa sécurité, il faut faire attention ici surtout le dimanche et les jours fériés ou il n`y a personne dans les rues et ou plusieurs personnes ont trop bu...

Le centre historique de la ville est tres jolie et tres coloré. Il y a plusieurs églises, couvents, places publiques, maisons coloniales, etc. Tout est du style 17-18e siecle et dans un bon état, au moins dans la partie restaurée. Une autre partie n'est pas en bon état, mais il y a aussi moins d'intéret. La vielle ville est batit sur une butte et notre auberge se trouve a mi-chemin entre la niveau de la mer et la haute ville. Salvador est orienté vers la mer d'un coté et la baie de tous les saints de l'autre. L'eau est claire et tiede, mais les plages sont assez petite. C'est une grande ville qui est la capitale de la province de Bahia et la nouvelle partie est tres moderne. Des centres commerciaux, de grands édifices a logement, des routes, etc.

A notre arrivée ici nous avons bien aimé cette ville, mais un peu moins maintenant... En effet, la journée du 31 décembre fut assez tendue... Nous traversions la ville a pied pour nous rendre a Barra (les plages et la fete du nouvel an) et nous avons été "attaqué" par deux brésiliens qui voulaient de l'argent. C'est la 2e fois en deux semaines et les 2 fois un dimanche... Le seigneur est trop occupé dans les églises pour arreter ces gars! Un peu avant minuit nous nous sommes dirigés avec la masse de gens vers le concert et Stef s'est fait vidé les poches! Comme ca sans rien dire! Comme nous avions prévu le coup il n'y avait que 20 euros dans le porte-monnaie. Une minute apres un autre gamin essaie de lui faire le poches! Celui-ci a payer pour les autres car Stef lui a attrapé la main et Vero s'en est prise a lui. Un gamin de 15 ans! Comme d'habitude personne ne réagit! Il y en a meme un qui nous a dit que Vero n'aurrait rien du faire et le laisser partir tranquillement. Ce sont principalement les touristes qui sont la cible de ces malheurs. Des argentins qui dorment dans la meme auberge que nous se sont fait voler un appareil photo et de l'argent. Des histoires comme ca il doit y en avoir des tonnes! Mais apres tout ca, nous n'avions plus tellement envie de faire la fete. Ce n'est pas tres drole de dancer les mains dans les poches pour éviter que des mains étrangeres les fouilles. En plus il n'y avait pas tellement d'ambiance. Salvador est connu pour etre une ville ou il y a beaucoup de fete, mais nous pensons que ca se limite au Carnaval. En effet, pas beaucoup de monde dancait et il n'y qu'un seul lieu ou il y avait de la musique. Et coté gastronomie, c'était assez limité...nous avons mangé deux hot dog et une brochette, il n'y avait rien d'autre! Nous avons finalement pris un bus pour rentrer dans notre quartier et nous nous sommes couchés a 2hs

Les brésiliens semblent tres pratiquant et tres religieux. En plus des églises catholiques "standard" dispersées un peu partout sur le territoire (implantée principalement par les portugais), il y des centaines d'églises "annexe" qu'on pourrait aussi appelé des sectes. Une de celle-ci est la "Eglise Universelle du Royaume de Dieu". Elle est probablement la plus répendue et la plus riche. Il y a plusieurs messes par jour. Ces églises sont dans des édifices modernes qui n'ont rien en commun avec les églises traditionnelle. Les brésiliens sont aussi chrétiens que les arabes sont musulmans. On fait le signe de croix tout le temps, Dieu est présent partout, sur les bus, les voitures, les boutiques, etc. Sur une voiture de Jackie (kittée) ou un graffitti sur un mur il est tres possible qu'il soit écrit que "Dieu est Amour".

A Salvador on voit tres souvent des hommes et des femmes se balader dans les rues en maillot de bain, surtout du coté de Barra (le quartier des plages). Un t-shirt et une maillot de bain pour les hommes, un haut de bikini et un short pour les femmes.

Dans les restaurants du Brésil il n'y a pas pain, mais de la farine frite. C'est comme une poudre de pain sec qu'on soupoudre sur les aliments. C'est un peu sec, mais on s'y habitue.

Nous sommes restés 3 nuits a Salvador et durant notre séjour dans cette ville, nous avons visité le musée Afro-Brésilien qui donne un peu d'information sur l'origine des escalves africains. Il y avait une carte montrant qu'avant la 1ere guerre mondiale, l'afrique appartenait quasiment entierement a la France, l'Angleterre, et la Belgique. La suite du musée c'est limité a quelques objets appartenant a des escalves et venant d'afrique.

Nous avons également visités le musée de la ville qui n'avait rien sur la ville, mais quelques peintures et des objets divers qu'ils ont certainement trouvé dans des greniers. Le palais du gouvernement fut interessant mais court, car nous n'avons eut accés qu'a 3 pieces. Ce palais fut detruit plusieurs fois et ca derniere construction date d'environ 100 ans. Il y a a Salvador plusieurs églises tres jolies, et nous avons visité un couvent franciscain, qui comprend aujourd'hui, l'église, la sacristie et quelques peintures.

Nous avons également visité une église qui appartenait avant aux jésuites. Ces derniers furent expulsés au 18eme siecle et ils abandonnerent donc leur église, un couvent et une université. C'étaient les premiers a avoir construit des édifices en pierre au bresil.

Depuis quasiment notre arrivée au Bresil, nous mangeons un prato, c'est une assiette composée de riz, flogolés, lettue et tomate et vinde ou poulet au choix. C'est tres bon, et copieux pour seulement 4R$. Nous mangeons toujours tres bien. Le soir, nous prennons souvent une biere en terrase, il y a souvent du monde et un peu de musique selon les endroits. Les Brésileins boivent beaucoup de biere ou du capirinah (sorte de mojito sans menthe).

A Salvador, il y a aussi quelques danseur de rue et des musiciens. La dance principale est le copeira qui est un melange de dance et d'art martial. Ce sont generalement des hommes et sont habilés en blanc. Ils dancent a deux et ca ressemble un peu a du karate mais sans contact. C'est assez sympa, mais nous trouvons qu'ils sont trop rapide sur la demande de collaboration. Il y en a toujours un qui toutes les 5 mn vient reclamer de l'argent meme si tu en as deja donné. Il y avait aussi beaucoup de petit stand autour de la place principale. On pouvait y acheter a boire (biere et Capirinha) et a manger un coxinha, c'est une sorte de boulette de farine de blé fouré au poulet ou viande

Dans le centre historique de Salvador il y a aussi des femmes habillées avec les costume traditionelle des femmes de bahia. Ce sont des robes assez grosse et colorées.

Le 2 janvier au soir, nous avons pris un bus de nuit direction Maceio. Nous avons payé le meme prix que d'habitude, mais cette fois, le bus était moins confortable et nous avons eut plus de mal a dormir. Nous sommes arrivés dans cette nouvelle ville a 5hs du matin et nous avons attendu a la gare avant de chercher un hotel... la suite sera pour le prochain blog.

Nous profitons de ce blog pour vous souhaitez a tous une tres bonne année 2007!

A bientot
Vero et Stef

Bresil - La province de Rio de Janeiro

2006-12-21T22:25:00.000+01:00

Le 9 décembre, nous avons pris un bus a 14h pour nous rendre a Petropolis. Nous avons profité du fait qu'il y avait un café Internet à la gare pour en faire pendant 1h avant de partir de Sao Joao. Au Brésil le bus coute en moyenne 3$ par heure, il est beaucoup plus cher et surtout beaucoup moins fréquent qu'en Asie... En plus, ce bus est arrivé 1h plus tard que prévu a la gare de départ et nous sommes arrivés avec plus de 2h de retard à Petropolis, soit vers 20h. La gare de bus de Petropolis est à plus d'une demi-heure du centre-ville en bus urbain et l'hotel pas cher que nous voulons prendre est dans le centre. L'office touristique nous a dit que la chambre devrait etre à 15R$ par personne mais elle est a 48 R$ pour les deux. Bon, c'est pas tres grave. Nous mangeons et nous allons nous coucher.

Le lendemain il fait encore un mauvais temps. Pas de pluie mais beaucoup de brouillard. On dit qu'il fait beau au Brésil mais nous n'avons pas souvent vu le soleil depuis que nous sommes dans ce pays... Cette journée nous visitons la maison de Santos Dumont, la résidence d'été de la famille impériale (palais), la cathedrale et le village du père Noel. Nous avons aussi mangé un très bon repas du midi. Il y a plusieurs restaurants avec un buffet à volonté pour seulement 5R$ (moins de 2 euros) par personne. A ce prix, tu as le droit a une seule viande mais autant que tu veux de tout le reste. Il y a de la salade, des tomates, des pates, du riz, des fréjolés, etc. La viande est tres bonne.

Santos Dumont est un inventeur brésilien qui vécu a la fin du 19e et au début du 20e siecle. A Saint-Cloud, en France, il y aurait une place qui s'appelle Santos Dumont et un monument en l'honneur de cet inventeur. Ce monument aurait été érigé par le Club Aéronautique de France en la mémoire de ce pionnier de l'aviation, mais l'original aurait été utilisé (ou plutot fondu) à la 2e guerre mondiale. Celui qui est actuellement présent a Saint-Cloud aurait été donné par le Brésil en 1952 afin de remplacer l'ancien. Santos Dumont est l'inventeur de premier engin capable de décoler du sol de facon autonome (sans aucune aide), comme le font les avions d'aujourd'hui. Le 23 Octobre 1906, il parcourre 60m en 7s a Bagatelle (Paris) et le 12 Novembre de la meme année il parcourre 220m en 21s a 4,8m d'altitude avec un avion, le 14bis, qui pese 160kg avec un moteur de 50 HP. Ce fut tout un exploit a l'époque.

Pour rappel, on fait voler un ballon a quelques metres du sol en 1709. La mongolfiere vers 1783. Un francais traverse pour la 1ere fois les 33km de la manche en 1909. La 1ere traversée de l'atlantique, de Lisbonne a Rio, fut effectuée en 1922 par un portugais. En 1939/45 arrive la bombe V2 allemande, la premiere fusée. Les soviétiques lancent Sputnik, le 1er satellite artificielle, en 1957. Et le soviétique Yuri Gagarin est le 1er homme a entrer en orbite autour de la terre en 1962. En un peu plus d'un demi-siecle l'homme est arrivé a faire tout ca! Pas mal pour des animaux-mamiferes-primates.

La maison de Santos Dumont est tres petite mais toute l'espace est utilisé a son maximum. Comme il était célibataire, il n'avait pas besoin de chambre. Il n'y a qu'une seule piece, sur deux étages.

Apres cette maison, nous avons visité le palais de l'empereur qui date de la moitié du 19e siecle. La ville de Petropolis fut fondée en meme temps que la construction de cette résidence d'été. Le palais principal se trouve a Rio de Janeiro, mais comme l'empereur préférait son "chalet" il y résida beaucoup plus longtemps. On dit meme que Petropolis fut pratiquement la capitale de l'empire. Le Brésil fut un empire de 1823 (indépendance) a 1889 (république). Le palais est magnifique, avec un mobilier de l'époque, peintures francaises et bresiliennes, decoration et couronne de Don Pedro I et II. Ce fut une visite tres interessante et nous avons pu pleinement en profiter car nous avions un audio guide en anglais. Beaucoup de musée au Bresil sont uniquement en portugais, et c'est un peu difficile a comprendre. Notre portugais s'améliore. D'ailleurs la majorité des Bresiliens ne parlent que portugais... mais nous ne trouvons plus que cette langue ressemble a de l'allemend ou de l'arabe. Nous commencons meme un peu a comprendre car ca ressemble finalement a de l'espagnol.

Nous nous sommes ensuite promené dans les rues. Il y avait une rue commercante avec énormement de gens qui finissaient leurs achats de Noel. Nous n'avons pas vraiment l'impression que c'est bientot noel, il n'y a pas de neige et meme s'il ne fait pas tres beau, nous sommes quand meme en manche courte tout le temps. Nous avons profiter d'une terrasse pour boire une biere. Nous avons remarqué pour l'instant que les gens prennent une biere de 600ml qu'il partagent à 2, 3 voire 4 personnes... ca ne fait plus beaucoup de biere chacun! Je verrais bien quatre hommes au Québec se partager une biere... Nous avons ensuite mangé un pastel (sorte de friand a la viande), c'est plutot moyen et sec, mais quand il n'y a rien d'autre, ca nourrit.

Le brouillard s'est intensifié le soir et nous pouvions a peine voir a 5m... pas facile pour retrouver l'hotel...heureusement que Stef a un tres bon sens de l'orientation. Nous avons passé une bonne 2e nuit a cet hotel.

Le 11 décembre nous sommes partis de Petropolis direction "Soa Sebastian do Rio de Janeiro", ville qui fut fondée en 1665 et qui possède aujourd'hui plus de 7 millions d'habitants. Nous nous sommes aussitot dirigés, en bus urbain, vers le quartier Catete où il y a des hotels pas cher et nous en avons choisi un qui nous a semblé très bien. Nous avons payé 5 nuits ce qui nous a permis d'avoir une réduction (30R$ par nuit). Ce fut un tres bon hotel, tres calme, propre et avec un super petit déjeuner. Lorsque nous sommes arrivés au Bresil, on nous avait dit que le café du matin était inclu dans les hotels, mais comme nous n'aimons pas le café, nous ne l'avons jamais pris, jusqu'a ce que l'on s'appercoive que ce n'est pas que du café, mais parfois un petit dejeuner complet. A Rio, nous avions jus d'orange frais, lait, pain, biscotte, gateau sec, avec une portion de beurre, confiture, fromage. C'est très bon et comme ca nous n'avons pas besoin de chercher a manger des le matin. Nous achetons aussi beaucoup d'ananas, ils sont super bon pour seulement 1R$ l'unité.

En nous rendant a Rio par le bus, nous avons vu ce qu'on appelle ici des "favellas". En fait, ce n'est rien de plus qu'une banlieu. Les habitations sont en briques et les indiens seraient tres heureux d'y habiter. En Asie, les "favellas" sont plutot des planches en bois, des baches, les gens vivent sur des bous de trotoires ou a cote des rails de chemin de fer pour les plus "chanceux" il n'y a ni eau courante ni électricité. Les favellas brésiliennes sont plutot luxueuses... par rapport aux bidon-ville Indiens. Nous pensons que le probleme n'est pas le niveau de vie mais la différence entre les riches et les pauvres. On dit qu'au Brésil, la classe moyenne est pratiquement inexistente. Les plus pauvres qui vivent dans ces quartiers defavoriés veulent améliorer leur niveau de vie, il y a de très gros problemes de drogue et de vol. Le salaire moyen au Bresil est de 350 euros par mois, mais comme il y a tres peu de classe moyenne, et que la population est principalement composée de riche et de pauvre, les gens vivant dans les favelas ne doivent pas gagner grand chose. Juste assez pour l'essentiel et qu'ils ne se rebellent pas trop.

Nous avons passé cette premiere journée a Rio de Janeiro a nous promené, nous avons encore une fois trouvé que la ville était sécuritaire et les gens tres sympatiques. En général, les bresileins sont moins parano qu'au Perou ou Equateur. On nous a meme offert un gateau a la poste, mais vu que nous avions deja bien mangé et aue c'était un gateau au riz plutot étouffe crétien, nouss l'avons donné a un clochard.

Nous avons été tres étonné par Rio, car nous pensions que le centre ville allait etre plus beau. C'est en fait tres defraichi, les batimants paraissent vieux et sales, alors que ca pourrait etre tres beau s'il y avait un peu de travail de restauration. Il y a de nombreuses édifices d'architectures coloniales, mais beaucoup sont abandonnée.

Le lendemain, vu qu'il ne faisait pas tres beau, nous avons décidé de faire des musées, et nous avons passé 3hs dans le musée national... que nous n'avons pas pu finir, mais nous nous en doutions car a l'accueil du musée, on nous avait dit que la visite prenait environ 2hs et vu que nous lisons tout, meme quand c'est en portugais, ca nous prend beaucoup de temps. Par chance les informations dans ce musée étaient aussi en anglais. Ce musée retracait l'histoire du pays de la prehistoire a nos jours... mais Stef en dit plus dans le blog consacré a l'histoire du Bresil. Le musée historique national fut auparavant la forteresse Santiago, la casa do trem, une prison et un arsenal de guerre. On y raconte aussi que la premiere sculture en bronze du pays fut fondue en 1783 par "Valentin da Fonseca".

Nous nous sommes promenés le reste de la journée et nous avons trouvé un coin sympa avec des terrasses ou boire un verre. Il y avait pas mal de monde et nous nous y sommes arretés. Il y avait surtout des gens qui sortaient de leur travail, un groupe de musique et quelques vendeurs de cacahuettes. Ces vendeurs passent a travers les tables et deposent quelques cacahuettes sur un carré de feuille de papier, tu peux les mangers si tu veux, il repassent 15 minutes plus tard et en redeposent, ils repassent une troisieme fois et essaient de te vendre des paquets... c'est pas mal comme pratique, mais un peu mesquin si tu manges toutes les cacahuettes, mais n'en achete pas. Biere et cacahuettes font un bon ménage.

Ce soir la, nous avons trouvé un super endroit pour manger. C'est 2 monsieurs, certainement le pere et le fils, qui ont une sorte de petite roulotte et proposent de la viande grillée avec petits oignons et une purée d'igname... c'était tellement bon, que nous y sommes retournés 3 fois durant notre séjour a Rio.

Le 13 décembre au matin, nous avons finit le musée national que nous n'avions pas pu finir la veille. Nous avons mis en tout 6hrs pour visiter ce musée! Nous sommes ensuite allés voir le musée republicain qui est une tres belle demeure datant de la moitiée du 19eme siecle. Tres impressionnant!

Nous avons visité l'ancien palais impérial, qui n'est aujourd'hui rien de plus qu'un musée d'art moderne au 1er étage et des boutiques au rez de chaussée. Après la proclamation de la république, le Palais Impérial devient le siège du Corro et Telegraphe pendant plus de 90 ans (1890-1982). Le secrétariat de la culture le rénovera de 1982 à 1985 et il sera ouvert au public par la suite. Il ne reste pratiquement rien de la beauté de cette édifice, sauf les murs extérieurs.

Plusieurs fois en nous baladant dans les rues des villes, nous avons senti une odeur de cannabis provenant des alentours. On regarde autour de nous et on ne voit personnes qui "ressemble a un fumeur". En fait, la personne en question peut etre en costume cravatte et de tout ages. Il fume son joint comme si c'était une cigarette.

Apres ces 2 journées tres culturelle avec la visite de plusieurs musées, nous avons profité d'une journée un peu plus belle pour aller voir les fameuses plages de Rio: Copacabana et Ipanema. Nous y sommes allés a pied (5km de notre hotel) afin de nous permettre de voir d'autres quartiers. De toute facon Stef veut toujours marché pour aller quelque part. Il y a beaucoup de monde sur la plage bien que ce soit un jour de semaine, le sable est blanc, l'eau plutot verte, et gelée. C'est l'océan Atlantique, et bien que l'air soit chaud, l'eau est tres froide. Quasiment personne ne se baigne, les gens restent sur la plage, ils font bronzette, boivent des bieres, et jouent au ballon. Nous ne savons pas tres bien pourquoi les gens disent que ces plages sont parmis les plus belle du monde si tu ne peux pas t'y baigner... mais c'est certainement car 90% des femmes, quelque soit leur age et leur poids, sont en bikini string. Il y a des milliers de fesses qui se promenent partout sur la plage, mais pas de seins nus (c'est pour la France ca). Meme les ado sont en string. Les hommes, eux, ont des maillots de bains normaux style speedo (pas des short jusqu'au genoux)... C'est pas juste, c'est toujours les memes qui peuvent se rinser l'oeil.

Nous avons gouté aussi au fameux Capirinha Bresilien... C'est une des spécialité du pays. Nous avons donc apprécié ce breuvage sur une petite terrasse juste en face de la plage. En fait, il s'agit d'un mojito sans menthe... rien de bien exotique. Mais la vue était belle et nous avons passé la fin de la soirée sur la plage et sommes rentrés a 2h... toujours a pied. Il n'y a pas de probleme (du moins nous n'en avons pas eu), mais il y a beaucoup de prostitution.

Le 15 décembre, nous avons repris nos visites... on ne peut pas toujours etre en vacances bien que l'on se soit levé tard! Nous avons commencé par la "Igreja de ordem terceira de Soa Francisco de penitencia" (église du troisieme ordre de Saint Francois de la pénitance), c'est un long titre mais aussi une tres belle église.
Elle est en cour de restaurantion, mais la partie que nous avons pu visiter était superbe toute sculpté et dorée, un tres beau travail. La plus richement décorée depuis celle de Quito en Equateur.

Nous nous sommes promenés le reste de la journée. Il y a beaucoup de rue marchande, mais pas du meme type qu'en Europe ou Canada. La plupart des marchands sont dehors ou empietent sur les trotoires, il y a beaucoup de monde et il faut jouer des coudes si tu veux t'arreter. Il y a une bonne ambiance, les gens sont sympas et essaient de nous aider a trouver ce dont nous avons besoin. Les prix sont tres interessant aussi. Nous nous sommes achetés 2 t-shirts et un short pour 4 euros. Si vous partez en voyage, n'emporter que le minimum et acheter le reste sur place. C'est beaucoup moins cher comme ca, et surtout moins lourd.

Vu que c'est vendredi soir, nous nous sommes arretés dans un quartier sympas (Lapa) pour voir ce que font les gens le soir. Il y avait beaucoup de jeunes dehors, comme dans les bars. Nous avons suivit un groupe de musique qui jouaient de la samba dans les rues. Ils devaient etre 7-8 musiciens et quelques danceurs. A force qu'ils avancaient dans les rues, le nombre de danceurs grossissait. Nous avons bien aimé l'ambiance, nous avons mangé un Xis-Tudo: un hamburger composé d'un steak, oeuf, bacon, jambon, fromage, salade et tomate... c'est pour cela qu'il l'appelle tudo (tout en francais) et nous avons un peu dancé. Les gens étaient plutot bien habillés, mais il y avait aussi des jeunes sans domicile. Vero a échangé quelques mots avec un jeunes fille de 18 ans qui était enceinte, qui fumait et snifait de la colle ou quelques chose dans ce genre. La pauvre fille elle n'e pourra certainement jamais s'en sortir... et son enfant encore moins. C'est bizarre car Vero lui a dit que ce n'était pas bon pour son enfant de sniffer de la colle et elle a arreté tout de suite. Ca n'a certainement pas duré bien longtemps et c'est dommage. Elle aurrait certainement besoin d'aide, mais il n'y a personne qui veut lui en donner.

Nous sommes allés le 16 voir le Pao d'Acucar... le pain de sucre. C'est une montagne qui permet d'avoir une vue superbe sur la ville. Nous avons pris plein de photos et avons apprecié la vue pendant presque 2hrs. Nous avons trouvé que Rio est tres montagneux et tres étendu également. Nous avons aussi été tres surpris de voir autant de Francais. Il y a les groupes entier de Francais et tres peu d'autre nationalité... mais nous avons quand meme vu 2 Canadiens. La France voyage beaucoup, surtout en groupe, mais ils sont présents partout. Il y a aussi beaucoup d'Allemands et Hollandais.

Nous sommes retournés a la plage et avons gouté a 2 autres spécialites... la 1ere, une brochette de crevette sans la tete mais avec les écailles frites dans l'huile. C'est pas mauvais! Et la 2e une brochette de fromage grillé au barbeque avec quelques herbe de provence. Super! On va le refaire chez nous. Tout ce qu'il faut c'est du fromage assez dur qui ne fond pas sur le BBQ. Le plus drole, c'est de voir les vendeurs se promener sur la plage avec leur barbeque portatif.

Le dimanche 17 décembre nous avons voulu visiter le palais de justice qui devait etre ouvert tous les jours, mais comme il était fermé, nous nous sommes rabatu sur le musée naval. Assez intéresant car ca nous donnait un peu distoire sur l'indépendance du pays et la guerre qui y est reliée. Ce musée se trouve dans le centre de Rio. Cette partie de la ville est tres vivante la semaine, mais il n'y a pas un chat le dimanche. Tout est fermé, et il n'y a que des clochards. Nous étions sur un grand boulevard, mais ca ne nous a pas empeché d'avoir des problemes... Il y avait une dizaine de personnes vivant sur le trottoir, et quand nous sommes passés un jeune nous a demandé l'heure puis il est allé reveiller un plus vieux (17 - 18 ans) et ils nous ont demandé de l'argent et comme nous ne voulions pas leur en donner, le plus vieux est allé charcher une fourchette pour nous menacer. Il a essayé de tirer sur l'appareil photo que Stef avait a son coup mais il n'a pas reussi a l'avoir, nous nous sommes appercu plus tard que la pochette de l'appareil ne tenait plus qu'a quelques fils. Le plus vieux a essayé de nous impressionner en nous menacant de sa fourchette et en levant la main, mais nous sommes restés calme et nous avons réussi a nous en sortir sans y laisser notre portefeuille. Ca a quand meme été stressant, car ces gamins n'avaient rien a perdre, mais ils avaient quand meme peur de nous. Ils ne voulaient pas qu'on les tape.

Nous ne voulions plus marcher dans ce quartier et nous avons donc pris le metro pour nous rendre a la plage. Nous avons passé le reste de l'apres-midi a Copacabana. Il y avait encore plus de monde que le samedi. Et comme l'eau est trop froide pour se baigner, la plupart des gens sont sur le sable. Nous avons eu un mauvais temps depuis notre arrivée au Bresil, mais ces derniers jours ont été tres agréable car le soleil est tres présent. Il n'y a aucun nuage dans le ciel et il fait chaud.

Nous avons repris la route le 18, direction Saquarema. Nous y sommes arrivés après 2hrs de route. Nous sommes restés dans ce petit village de bord de mer deux jours. Nous avons trouvé un hotel assez cher par rapport au reste du pays (60R$ soit 20 euros), il y avait la piscine, mais le lit était vraiment mauvais et il n'y avait qu'un mince filet d'eau dans le lavabo. Sans parler des moustiques dans la chambre qui nous empechent de dormir. Heureusement qu'il y avait la piscine car la mer était marron et l'eau gelée. Nous ne pouvions meme pas rester 5mn les pieds dans l'eau de mer tellement elle était froide. Nous avons été tres decu par cette endroit, recommendé par le Lonely Planet, mais comme nous avions deja payé les deux nuits d'hotel, nous sommes resté ici. Nous nous sommes promenés en direction de superbe plage, d'apres notre guide... mais l'eau était toujours brune et l'eau aussi gelée. Nous pensons qu'il y a probablement eu un déversement quelqu'onque dans le coin car dans le guide il est dit que l'eau est claire et elle ne l'est pas du tout.

Nous étions un peu desesperé par les plages du Bresil, mais comme nous avions deja acheté notre billet de bus pour la prochaine destination, Porto Seguro, nous avons tenté notre chance dans une autre ville a 45km de Saquarema. Nous y sommes arrivés vers midi le 20/12. Nous ne savons pas pourquoi, mais les plages sont superbes ici. L'eau est un peu plus chaude (comme en Normandie), elle est claire et bleue, et le sable est blanc. Presque le paradis. Nous avons enfin pu nous baigner et profiter de la plage. Ca nous a fait beaucoup de bien.

Le 21 Decembre c'est le début de l'été ici et nous prenons le bus ce soir pour nous rendre a Porto Seguro. Il y a 20h de bus a faire!! Nous avons passé deux tres belles journées ensoleillées a Cabo Frio. Il fait tres chaud, le soleil est présent, pas de nuages, une tres longue plage de sable blanc, des vagues et l'eau est claire avec des reflets bleus. Un peu froide pour y rester des heures, mais ca rafraichit. L'hotel que nous avons est tres bien et pas cher (40$R par nuit), et le petit déjeuner inclut est tres complet. Bref, nous recommendons fortement Cabo Frio car au moins ici il y a une petite ville ou il est possible de faire les magasins, de boire un verre, d'aller au resto, etc.d

Nous prenons le bus a 16h21 pour nous rendre a Niteroi, pres de Rio, afin de prendre le bus de nuit.

A bientot,
Vero et Stef

Bresil - Du sud a Sao Joao del Rei

2006-12-09T02:02:00.000+01:00

Apres une nuit passé dans le bus, nous sommes arrivés a Porto Alegre en fin de matinée le 27 Novembre. Nous avons passé la frontiere sans aucun probleme, nous dormions... En effet, nous avions laissé nos passeports au préposé de l'agence avant
de monter dans le bus. Ce fut le passage de frontiere le plus facile que nous avons fait jusqu'a maintenant. Meme pas besoin d'etre présent... C'est plus facile d'entrer au Brésil que d'entrer au Canada, a moins bien sur d'etre canadien et d'avoir besoin d'un visa.

Porto Alegre est une ville avec une architecture de type utilitaire. Ce qui veut dire qu'a part le centre "historique" ce n'est pas tres beau car les édifices sont concus pour loger le plus de personnes possible. Un peu comme les communistes. Nous avons demandé a l'office touristique de la gare d'arrivée la liste des hotels pas cher de la ville et elle nous a répondu qu'il n'y a rien a moins de 50$R. En sortant de la gare une banderole indique des chambres a 25$R par nuit incluant le café du matin. Merci a l'office touristique... Nous avons laissé nos sacs a la chambre et nous sommes partis nous ballader dans la ville.

Porto Alegre est une ville de taille moyenne (environ 300 000 habitants), cependant, il n'y a pas grand chose a faire mis a part le marché qui occupe une bonne partie du centre ville. Cela nous a permis de nous mettre tranquillement dans l'ambiance du Brésil. On voit tout de suite la différence d'avec le reste de l'Amérique du Sud: Il y a beaucoup de descendants africains et les gens sont beaucoup dans la rue ou sur les terrasses a boire une biere. Il y a également beaucoup de vendeurs de rue qui vendent toute sorte de chose, ca va des soutiens gorge au hot dog. C'est beaucoup plus vivant ici. A premiere vue, ca nous plait. Nous sentons que ce n'est pas aussi sécuritaire qu'en Argentine, mais ce n'est pas non plus aussi dangereux que nous le pensions. Nous pouvons facilement nous ballader dans les rues de jour et de nuit sans nous faire agresser. On passe presque inapercu et les gens ne font pas de cas de notre présence.

Nous avons eu du mal a retirer de l'argent de la banque car la majorité des guichets ne prennent pas les cartes étrangeres. C'est un peu comme en Chine ou nous devions faire 10 banques différentes pour en trouver une avec le logo Visa ou Cirrus. Une fois des R$ en main, 2.85R$ est égale a 1 euro, nous avons pu manger une spécialité locale: Le Xis. C'est en fait un hamburger... Nous étions un peu décu... Surtout que nous l'avons payé le meme prix que nous payons un repas avec steak, patate, riz, frites et flagolés. Nous avons fait le tour de la ville avant la fin de journée et comme il ne restait plus rien a faire, nous avons acheté un billet de bus pour nous rendre a Florianopolis le lendemain matin. Comme nous avons déja payé la chambre, nous ne pouvons pas prendre un bus de nuit.

Nous sommes arrivés en fin d'apres-midi a Florianopolis et il pleuvait beaucoup... Nous sommes venu ici pour la plage et la météo prévoit de la pluie pour les deux prochains jours... Nous ne savons pas trop si nous devons rester ou pas... L'office touristique de la gare nous dit qu'il n'y a pas d'hotel a moins de 75R$ dans la ville et elle nous propose d'aller dans la station balnéaire qui se trouve a une demi-heure d'ici. La-bas, il y a des chambres d'hote a 40R$ avec salle de bain. Comme il ne fait pas tres beau, nous préférons rester en ville. Qui sait, il y aura peut-etre des musées!

Nous sommes sortis de la gare et nous avons cherché une chambre moins cher. A moins de 10 minutes de la gare sur la rue principale nous avons trouvé une chambre a 40R$. Dans la région des lacs les offices touristiques étaient vraiment super, mais depuis Buenos Aires c'est pas terrible. Ou bien ils n'ont pas envi de nous répondre ou ils n'ont pas les bonnes informations. Bref, nous avons pris la chambre a 40R$ et le proprio était super sympa. Il a compris notre espagnol et nous n'avons pas compris un mot de son portugais. Contrairement a ce que nous pensions, le portugais parlé est tres différent de l'espagnol. Ca ressemble plus a du russe ou de l'allemand (selon qui le parle), mais pas a du latin. Mais a l'écris c'est pas trop difficile.

Nous passons donc le reste de la journée a nous balader un peu dans la ville (sous la pluie) afin de repérer les lieux. Nous avons remarqué qu'au Brésil il y a pas mal de prostitution et meme des cinémas ou ils ne diffusent que des films pour adultes. Plusieurs hotels pas cher font aussi des tarifs a l'heure... Et notre expérience nous prouve que c'est un peu plus "bruyant"... Comme chez nous, ces filles ont des mini-jupes, des petits hauts faisant ressortir les seins, ainsi que des bottes noirs. On pense qu'elles attendent le bus... Bref, il y en a plus ici que dans les précédents pays. Il y a aussi une plus grande présence policiere a toute heure de la journée. Nous avons vu jusqu'a cinq agents armés pour remplir un guichet automatique (distributeur de billets)! Comme a Quito, nous pensons que ca devait etre pas mal plus dangereux il y a quelques années et que le gouvernement a dernierement décidé de faire le "nettoyage". Mais les gens sont tres sympas et tres honnetes. Pas trop de mandiants, mais quelques personne quand meme dorment sur le trottoir (comme a Paris). Il y a certainement des bidon-villes a la peripherie de chaque grande ville, mais nous en voyons pas du centre et nous n'y allons pas.

Apres la balade de fin de journée, nous avons mangé et nous nous sommes couchés. A notre réveil il y avait plein de petits insectes dans notre chambre. De drole d'insectes qui perdent leurs ailes et ne peuvent plus voler. Pleins d'ailes et des dizaines d'insectes rampants sur le sol. Un peu dégoutant... Nous avons pris une douche, avons nettoyer nos sacs et sommes sortis de l'hotel.

Vu qu'il pleut encore... et que nous ne voulons pas attendre ici jusqu'a ce que le soleil revienne et que nous allons revoir des plages plus tard, Stef a l'idée de faire un "day trip" a Foz do Iguazu (Chute de Iguazu). Nous decidons donc d'aller a la gare pour déposer nos sacs et acheter des billets pour un train de nuit. Nous faisons donc un bus de nuit pour nous y rendre et en faire un autre pour aller a Saint Paul (Sao Paulo). Nous ne passerons qu'une journée aux chutes. Nous payons avec la Carte Bleue Visa de Vero qui ici fonctionne comme une Carte Bleue en France. En effet, les paiements par le systeme Visa Electron, qui n'est pas présent en Amérique du Nord, fonctionne avec un code PIN et la Carte Bleue Visa francaise est compatible. Bref, c'est sécuritaire.

Nous passons ensuite la journée a nous balader dans la ville de Florianopolis. Nous avons visité un musée, qui est en fait une tres belle demeure a la francaise d'un riche marchand du 19e siecle, et la maison du Père Noel. Oui, ici aussi ils fetent Noel et il est possible de se faire photographier avec le Pere Noel. Et meme de voir sa maison... A l'intérieur, il y a des "reconstitutions" des différentes pieces de la maison du Pere Noel et des automates le représentant lui et sa famille (femme, enfant, frere, etc.) en train de manger, fabriquer des jouets ou dormir dans le lit. C'est assez mignon pour les enfants, et pour nous aussi. Sur la place principale il y a aussi la creche et des lumieres de Noel.

Nous décidons de prendre un bus pour aller a la plage. Meme s'il pleut, nous voulons voir a quoi ca ressemble car on dit que c'est tres beau. Florianopolis est la ville qui dessert l'ile Santa Catharina et on dit que c'est tres beau. Apres 40 minutes de bus, nous n'y sommes pas encore et nous décidons de rebousser chemin car nous devons prendre le bus a 18h. On nous avait dit que ca prenait moins de 30 minutes pour s'y rendre... Au Brésil, lorsque tu achetes un billet de bus de ville il est valable jusqu'a ce que tu sortes de la gare. Tu peux donc passer toute la journée dans différents bus a condition que tu ne sortes jamais des gares, ni du bus lorsque ce dernier n'est pas dans une gare. Nous avons donc fait l'aller-retour au prix de l'aller, ce qui veut dire 2R$.

Au terminal de bus, il y a des toilettes payantes, ainsi que des gratuites. Les deux ont les memes services et nous ne voyons pas pourquoi les gens vont dans celles que sont payantes...

Nous trouvons que les gens, surtout les femmes, sont plutot superficiels. Beaucoup portents des chaussures compensées de plus de 10cm, les plus vieilles et comme les plus jeunes. Elles ont des pantalons "stretch" souvent trop petits pour elles et un t-shirt trop court qui cache a peine les seins. Hommes comme femmes sont souvents tatoués et/ou ont des piercing. Les hommes nous paraissent plus cool que les femmes, meme si ca semble un peu "macho". Il arrive tres souvent qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes autour de nous.

Au Brasil, comme en Chilie-Argentine, il y a beaucoup de voitures types "européennes" a transmission manuelle comme: Fiat, Chevrolet (anciennement Opel), Peugot, Renault, Citroen, VW (meme l'ancienne Beatle), etc. En fait, a part de l'Amérique du Nord, les voitures sont "petites" et manuelles un peu partout. Il y a aussi des McDo et meme des McInternet dans quelques-uns. Nous avions déja vu les McShoes en Asie... En Amérique du Sud, plusieurs restaurants acceptent les "Ticket Restaurant", les "memes" que ceux disponible en France. Il y a aussi des hotels Ibis et des Formule 1, encore du groupe Accor. Et il y a meme des FNAC, en plus de Carrefour, Shell, Esso, Nestle et les marques locales. Nous n'avons pas vu pour l'instant de banque Francaise. La seule banque canadienne que nous avons vu en dehors du Canada est la Scotia Bank au Chilie. Tous les produits sont disponibles dans les supermarchés et depuis le Chilie on peut boire l'eau du robinet. Bien entendu, les brésiliens sont des fanatiques du foot! C'est d'ailleurs le pays ayant remporté le plus de coupe du monde. Et quel est le pays ayant remporté la premiere coupe du monde? L'Uruguay.

Apres 14h de bus, nous sommes arrivés le 30 novembre vers 8h a Foz do Iguazu, et comme nous avons bien dormis dans le bus, nous avons pu attaquer cette journée en forme. Nous avons pris des informations sur le site a l'information touristique puis avons acheté notre billet pour aller a Sao Paulo le soir meme. Nous avons fait 2000km de bus pour voir des chutes, vous allez dire que nous devenons fou... mais franchement ca en vallait le coup!

Nous avons du prendre plusieurs bus pour joindre le site et nous y sommes arrivés vers 10h30. Les chutes d'Iguazou (ou Foz do Iguacu en portugais) sont partagés sur 3 pays: le Bresil, l'Argentine et le Paraguay. Il y a en tout 275 chutes étendues sur 2,7km. Certaines peuvent faires jusqu'a 80m de hauteurs, cependant, la majorité fait environ 60m... c'est deja pas mal! La plus importante des chute est Garganta do Diabo (la gorge du diable), elle forme un U de 150m de large et 700m de long, c'est tres impressionnant. Nous avons parcouru le sentier longant les chutes (1,2km) et avons passé 5h a les admirer. Ca vallait vraiment le detour, c'est tres beau et tres impressionant, surtout Garganta do Diabo ou l'on voit des milliers de tonnes d'eau se deverser a la seconde, ca fait un bruit énorme et on est aussi un peu mouiller, mais ca fait du bien car il faisait cette journée la environ 40°. Nous sommes repartis en direction de la ville reveurs et tres content de notre journée. Nous avons pris une biere a la gare puis sommes repartis pour 15h de bus qui ont fini par faire 20h car le bus a pris du retard.

Nous avons été reveillé le matin par un controle de police, il nous a posé plusieurs questions en portuguais biensur et comme nous ne comprenions pas tout, il nous a laissé tranquille. Nous pensons qu'ils cherchaient surtout des passeurs de drogue, les chutes d'Iguazu sont proches du Pantanal (jungle/savane) et c'est facilement accessible de la Bolivie, pays transitoire pour la drogue venant de Colombie. Les bus depuis le chilie sont vraiement tres confortable, ils s'incline et il y a des toilettes, nous avons des tickets pour nos bagages, qui sont mis dans les souttes. C'est vraiment different de ceux de Bolivie qui étaient beaucoup plus rudimentaire avec les bagagaes sur le toit du bus.

Nous sommes finalement arrivés a Sao Paulo le 1 Décembre vers 14h, un peu fatigué, surtout Stef qui a vieilli d'un an dans la nuit et ca fait aussi deux nuits de suite que nous passons dans un bus. Il y avait un monde fou a la gare, nous étions un peu étourdis par tout ce monde et comme on nous avait dit que ca craignait, nous avons decidé de prendre le metro pour aller dans le centre ville. Nous sommes allés dans le quartier pas trop cher du centre pour trouver un hotel.

Comme nous n'avons pas envi de chercher, nous prenons une chambre dans le premier que nous visitons qui est a 30R$ par nuit. Nous découvrirons plus tard que notre quartier possède plusieurs hotels "à l'heure" et que le notre se trouve aussi dans cette catégorie, mais a plus petite échelle. Il n'y a pas vraiment de prostituées, mais des couples viennent faire leurs "affaires" et rendent la chambre au bout d'une heure. Les quartiers changent tres vite d'une rue a l'autre et le notre bien que peu reluissant nous a paru quand meme assez sécuritaire. Le quartier dans lequel nous sommes ressemble un peu a la rue du commerce en France, il n'y a que des vendeurs d'éléctronique et d'informatique. Il y a de nombreux magasins et aussi des vendeurs de rue qui essaient de revendre des marchandises probablement volées.

Apres une bonne douche, ca fait deux jours que nous n'en avons pas pris une, nous allons nous ballader dans les rues de la ville. Nous avons pris un bon repas, les assiettes étaient énormes et nous avons eut un peu de mal a marcher ensuite. Nous avons fait un tour dans le centre de Sao Paul et a premiere vue, ca n'est pas dangereux. Nous avions entendu dire et lu que Sao Paulo était une ville tres dangeureuse, mais nous avons trouvé que ce n'était pas pire que Paris. Du moins dans le centre ville. Nous ne sommes bien sur pas allés en banlieue et encore moins dans les Favella (bidon-ville). Nous pensons que c'est probablement a partir de la peripherie du centre que ca commence a etre moins rassurant. Cependant, il est vrai aussi que certains quartiers du "centre" nous ont semblaient assez pauvre et certainement a éviter la nuit. Il y a dans ces quartiers des déchets partour, les batiments sont tagués et il y a l'air d'y avoir beaucoup de squat.

Nous avons cherché un bon restaurant pour feter l'anniversaire de Stef, mais comme c'est notre premiere journée et que nous avons encore pas eut le temps de faire tous les quartiers, nous n'avons rien trouvé mis a part des fast-food (tres present a Sao Paulo). Nous décidons donc d'étancher notre soif plutot que de remplir nos estomacs! Nous allons donc dans un piano-bar panoramic situé au 42eme étage d'un vieux batiment chic italien. C'était tres beau a l'interieur, et tres chic... ca nous change. Mais le mieux était la superbe vue que nous avions. Nous ne pouvions pas voir toute la ville, car c'est énorme, mais nous en avons eut un bon appercu. C'était génial! Nous avons assisté au couché de soleil sur la ville et a l'apparition de milliers de petites lumieres. Nous avons pris deux bouteilles de vin blanc... nous avions tres soif, et avons commandé des "ballotins" de poissons... pour une petite faim. Nous sommes rentrés, a pied sans aucune crainte, avant que les portes de notre hotel ferment a minuit.

Nous nous sommes reveillés par le bruit le samedi matin (02/12), c'est un hotel tres bruyant, mais nous n'avons pas envie de changer car nous n'allons pas rester tres longtemps a Sao Paulo. Nous nous sommes de nouveau promenés dans la ville et avons decouvert des nouveaux quartiers. Il y a quelques églises interessantes mais pas beaucoup de musée. De plus nous ne sommes pas tres aidé avec notre guide qui n'indique pas vraiement ou sont les musées. Nous avons avons passé une tres belle journée a la découverte d'une ville surprenante mélant une archtitecture coloniale un peu délabré, une architecture tres moderne et des batiments tres salle sur le point de sécrouler, mais probablement encore habités

Nous avons vraimenent beaucoup marché aujourd'hui et nous n'avons eut aucun probleme. Il y a quand meme une grosse présence policiere et quelques hélicopteres qui rayonnent la ville. Nous avons rencontré des gens tres serviables et honnetes autant dans la rue que dans les magasins ou restaurants et ils essaient de nous comprendre en espagnol. Par contre nous avons vu aucun touriste... ils sont probablement sur les plages. Un quartier de la ville est tres riche avec des immeubles d`habitations, des magasins, des banques autour d`une rue principale. La ville compte 17 millions d`habitants, ce qui en fait la 3e plus grosse du monde. C`est plutot propre, avec quelques gens qui dorment dehors. En général les immeubles sont un peu délabrés.

Le dimanche 3 decembre, aussi nous nous sommes promené dans la ville. Il y avait un marché d'artisants avec sac en cuir, peinture, bijoux, etc et stand de nouriture chinoise, Nous y avons mangé un bon plat de vermicelle chinois. Nous avons visité un musée sur les arts religieux et quelques églises.

En marchant dans les rues nous avons été invité a assisté a une "messe" dans "l'église de la longue vie", une genre de secte comme les autres. Mais ici il y avait une groupe de musicien (batterie, guitare et chanteur) et les gens chantaient la bonne parole. Cette église est probablement liée a Israel car il y avait deux drapeux de ce pays a l'intérieur. La femme du curé est venu nous voir pour savoir qui nous étions et elle est repartie chanter avec son mari. Ce fut divertissant. Nous avons vu plusieurs églises, ou sectes, de ce genre au Brasil.

Apres Sao Paulo, nous avons pris un bus du matin et sommes arrivés a Belo Horizonte le 4 Novembre en fin de journée. Nous avons donc passé toute la journée dans le bus... Par chance, nous avons quitté Saint Paul le bon jour car il y a eu tellement de pluie que les rues dans le centre en étaient inondées (voitures submergées). Belo Horizonte est une des plus grande villes du Brésil et il n'y a pratiquement aucune attraction touristique. Cette ville est depuis le début du 19e siecle la capitale de la région de Minas Gerais (les mines). La région industrielle du Brésil se situe dans le triangle formé par Belo Horizonte, Sao Paulo et Rio de Janeiro. C'est la région la plus peuplé du Brésil. Nous avons rapidement trouvé un hotel pres de la gare et nous avons fait un petit tour a pied vers le centre. Notre guide Lonely Planet dit que ca craint ici mais nous n'avons eu aucun probleme.

Apres un repas a 4R$ et une biere a 2R$, nous avons un peu regardé la télé satellite avant de nous coucher. Depuis que nous sommes au Brésil, nous prenons un plat pour deux. Ce plat est normalement pour une personne mais il y en a tellement que c'est assez pour deux personnes. C'est a base de riz, patate, frite, flagolé, une salade et une viande de boeuf. En Amérique du Sud nous mangeons beaucoup de riz et de boeuf, et peu de patate.

Le lendemain nous avons pris le bus de 7h pour nous rendre en 2h a Vila Rica do Ouro Preto (Ville Riche d'Or Noir). Cette ville fut fondée au début du 18e siecle suite a la découverte d'or dans la région vers 1800. On dit qu'en une centaine d'années la région a fournit pres de la moitié de tout l'or du monde, soit plus de 1500 tonnes (un musée indiquait aussi 1200t). Avant la découverte d'or ici, les Portugais s'étaient pratiquement uniquement installés sur la cote et la colonie ne fournissait pas de métaux précieux. Contrairement aux colonies espagnoles, il n'y avait pas d'argent ici. Et pourquoi est-ce que les Portugais étaient uniquement ici et pas ailleurs en Amérique? Et bien la réponse est le fameux Traité de Tordesillas qui a divisé le monde en deux avec l'approbation du pape a la fin du 15e siecle. L'empire portugais se trouvait surtout en Afrique, Inde et Asie du Sud-Est.

Les mines furent d'abord exploitées pas les indigenes mais rapidement ceux-ci furent remplacés par des esclaves africains achetés en Afrique. Les indigenes n'étaient pas assez flexible et ils mouraient "trop" rapidement... Au 18e sielce, les hollandais ont pris une grande partie de l'empire portugais en Orient et le Portugal survécut grace aux mines de sa colonie du Brésil. Le cinquieme de tout l'or devait aller a la couronne portugaise. Meme les moules en céramique pour fabriquer les lingots d'or devaient etre acheté a Lisbonne! Cet or a aussi profité aux anglais qui, en pleine ère industrielle, ont su tirer profit de la situation.

La ville de Ouro Preto est aujourd'hui pratiquement comme elle était au 18e siecle. Elle fut créé comme capitale de Minas Girais mais la chute de la production d'or a la fin du 18e siecle marqua la fin de cet ere. On est passé de 30g par tonne a environ 5g par tonne, ce qui n'est plus rentable. La capitale fut alors transféré a Belo Horizonte et la région "oublié". On dit qu'il y a avait plus de 100000 habitants a Ouro Preto au milieu du 18e siecle, soit 5 fois plus qu'a New York ou Rio de Janeiro a la meme époque, et qu'elle fut une des plus riches d'Amérique. Les esclaves "produisaient" entre 100 et 150g d'or par jour. Il y avait meme un roi africain détroné du nom de Chico Rei qui était esclave ici. La période 1725-1750 fut la plus profitable pour la région et c'est a cette période que les belles églises baroques furent construites.

Lors du déclin de la production d'or, la couronne portugaise croyait que cette chute étaient du aux esclaves qui volaient cet or et ils des mesures assez séveres furent prises alors. Ce qui déboucha, en 1789, à la révolution du nom de Inconfidencia Mineira, qui fut la première du genre au Brésil. C'est a partir de ce moment que les idées républicaines, venant de France, commencerent a se propager ici. Avant le 19e siecle, les industries étaient interdites au Brésil qui ne pouvaient que faire de l'exportation de matieres premieres et importation de produits manufacturés. L'église fut quant à elle le principal promoteur des arts, religieuses biensur, de cette période et les ordres interdites dans la région de Ouro Preto afin de limiter les pertes de bénéfice a la couronne portugaise.

Nous avons donc passé deux jours ici. L'office du tourisme nous a indiqué un hotel a 25R$ par personne et nous avons trouvé une chambre à 30R$ près de la gare de train (il n'y a plus que des trains a vapeur touristiques aujourd'hui). La ville est tres jolie, un peu comme le Petit Champlain a Quebec ou les vielles villes de France avec les rues en pavées. Il y a plusieurs églises baroques, quelques musées, des places, etc. C'est la plus belles villes anciennes que nous voyons depuis la Bolivie. Nous avons aussi visité la ville de Mariana qui est a 10-15km et qui est aussi belle que Ouro Preto. En tout, nous avons visité une dizaine d'églises et deux musées, ainsi qu'une ancienne mine d'or qui est fermé depuis les années 1980s.

Au musée de la gare de train on y expliquait que Heron de Alexandrie inventa une "machine a vapeur" tres primitive au 1e siecle, mais la vapeur ne fut pas réellement exploitée avant le 17e siecle avec la machine de Papin, un francais. Au cours des siècles, les mines furent exploitées toujours plus profondémment afin d'y récupérer les minéraux. Le probleme qui survient avec la profondeur est l'accumulation d'eau provenant de la pluie et des nappes phréatiques. Il faut donc vider l'eau de ces mines. Charles II, roi d'Angleterre, a besoin de ces mines pour le développement économique de son pays et il demande, au 17e siecle, a la Royal Society de trouver une solution au probleme d'eau. En 1668, Thomas Savery invente la machine a vapeur qui va tout changer et qui va permettre de retirer l'eau des mines beaucoup plus rapidement qu'au sceau. C'est le début de l'ere industrielle et du développement de l'Angleterre comme 1ere puissance mondiale. La machine a vapeur va permettre de faire plus à moins cher (moins de temps et main d'oeuvre), et l'Anglettere va devoir épuiser ses surplus...

Nous avons visité une ancienne mine d`or qui était assez intéressant, mais pas autant que celle de Potosi. Nous avons pu visiter quelques centaines de metre de la mine, mais celle-ci comporte plus de 20km de tunnel. La moitié des tunnels est submergé d`eau qui est vraiment tres claire. A la sortie, notre guide nous a montré comment filtrer la terre pour en extraire l`or. Vero a aussi essayé mais elle n`en a pas trouvé beaucoup...

Nous avons pris le bus de 9h30 pour aller a Ouro Branco qui est a 1h d'ici. De la, nous devions prendre un bus pour Congonhas mais comme nous devions attendre 2-3h pour le prochain, un touriste allemand nous a proposé d'y aller en taxi et de ne payer que le meme prix que le bus, soit 10R$ pour les deux. Comme il n'a que deux semaines au Brésil, il ne veut pas attendre le bus et il veut prendre le taxi tout de suite. Ca nous arrange... Congonhas est une petite ville industrielle sans intéret, sauf pour la "Basilica do Dom Jesus de Matosinhos" et ses 12 prophetes fait par Aleijadinho. Cet homme est un des plus populaire sculteur du Brésil. Son vrai nom est Antonio Francisco Lisboa. Il est né au Brésil en 1730, d'un pere architecte portugais et d'une mere esclave africaine, et mort en 1814. Plusieurs scultures en pierre ou en bois que nous voyons dans la région sont de lui et la plupart des églises en ont au moins une. Dans la trentaine, une maladie lui a fait perdre l'usage de ses mains et de ses pieds. Il s'est donc attaché les outils nécessaires a sont travail a ses bras et il a fait des merveilles! On l'appelle le Michelange Brésilien. Tout son travail est de style baroque-rococo tournant autour de la religion catholique.

Les 12 prophetes de la basilique de Congonhas ont tres bien été exécutés, malgré leur air (habillement, coiffe et barbe) un peu trop portugais... Les six chapelles qui se trouvent devant la basilique contiennent des scultures en bois du meme artiste qui représentent des scenes de la bible. Tout est tres réaliste. Apres tout ca, nous avons mangé un bon plat et nous avons marché jusqu'a la gare routiere (rodoviaria en portugais). Le prochain bus pour Sao Joao del Rei (prononcé Saint Jean) part dans 1h30. Une fois a Sao Joao nous prenons tout de suite un autre bus pour Tiradentes qui, selon notre Lonely Planet, est un petit village magnifique. Nous y arrivons donc en fin de journée. Apres 1h de recherche infrutueuse pour trouver un hotel pas cher, nous finissons pas prendre une chambre a 65R$, ce qui en fait la plus cher d'Amérique du Sud. A 22 euros, ca fait quand meme pas beaucoup...

Tiradentes est vraiment tres petit et nous en avons vite fait le tour... Comme c'est une architecture coloniale portugaise, ca ressemble pas mal aux tres dernieres villes que nous venons de visiter. Mais c'est vrai que c'est assez mignon. Les maisons sont peintes en blanc et une autre couleur. Chaque maison est différente. Les rues sont en pierre. Une belle place publique et des églises baroques. Nous avons aussi fait une petite randonnée dans la foret environnante de type "atlantic rain forest". Il y a aussi un jolie train touristique a vapeur avec des wagons d'époque qui fait les 15km séparant Tirandentes et Sao Joao del Rei. Nous avons finalement pris le bus de 16h55 le 8 Decembre pour retourner a Sao Joao del Rei où nous avons dormi dans un hotel de type colonial, qu'on nous avait conseillé, près de la gare de train et nous y avons tres bien dormi.

Nous sommes arrivés a Sao Joao le jour de l'anniversaire de sa fondation et il y avait plein de gens dans les rues, ainsi que des animations sur une des places publiques. Nous avons eu beaucup de mal a trouver quelque chose a manger... Nous aimons bien les plats avec riz-viande-légume, mais nous n'en avons pas trouvé ici. Nous avions le choix entre pizza, hamburger et pastel. Un pastel est un genre de samossa (ou friand), une pate frite remplie de viande. Nous avons opté pour la pizza, qui ici ne contient pas de sauce tomate mais beaucoup de fromage. Un pizza revient a 6 fois plus cher qu'un repas riz-viande-légume que nous avons l'habitude de manger au Brésil. Apres ca, une bonne biere fraiche sur une "terasse" (table et quatre chaises en platique sur le trottoir) afin de regarder les gens passer. Nous sommes pres d'un bar populaire et c'est vendredi.

Finalement le 9 Decembre nous avons visité Sao Joao, encore une ville coloniale portugaise. Tres belle, mais comme les autres. Il y a le centre historique et le reste de la ville "moderne". C'est une petite ville et il n'y a rien a part du centre. Nous avons visités quelques églises et marché dans les rues pavées a la recherche d'un bon repas pour ce midi. Nous avons finalement opté pour l'éternel sandwich jambon-fromage. Nous prenons le bus de 14h pour nous rendre a Petropolis qui est a 1h30 de Rio de Janeiro.

En passsant, la "Companhia Vale do Rio Doce" du Brésil est la plus grosse compagnie miniere d'Amérique et une des plus grosses du monde. Il y a plusieurs mines au Brésil.

Contrairement a ce que nous pensions, il n`y a pas beaucoup de café Internet au Brésil et nous avons beaucoup de mal a en trouver un qui ne soit pas a 3 euros l`heure.

A bientot,

Stef et Vero

Uruguay - Une courte visite

2006-11-26T22:51:00.000+01:00

Nous avons donc pris un bateau le 22 novembre direction L'Uruguay. Nous n'avons jamais passé une douane aussi simplement. Avant d'embarquer, nous sommes passés par l'immigration, et chaque poste avait deux bureaux, un pour la sortie d'Argentine et l'autre pour l'entrée en Uruguay. Deux coups de tampon et 5 minutes après nous en avions fini avec l'immigration. Nous avons pris place a coté d'une fenetre, le bateau que nous avons pris était assez gros et il n'était pas plein, il y avait un cafe-restaurant et des duty free.

Le bateau est arrivé a Colonia apres 3 heures de traversée. Nous nous sommes arretés dans cette ville. La plupart des gens allaient directement à Montevideo, mais nous avons préféré nous arreter. Nous avons pris 2 lits dans une auberge, nous préférons généralement avoir notre propre chambre, mais c'est sympa aussi de voir de temps en temps d'autres touristes et de parler un peu avec eux. Finalement, la plupart des touristes ne sont pas tres sympas car ils restent dans leur coin et ne disent meme pas bonjour. Et la chambre fut un peu bruyante, ronflemment et entrée/sortie des autres occupants, nous n'avons donc pas tres bien dormis.

Colonia est une ville sur le bord de la mer, nous pensions deja nous baigner, mais quand nous avons vu l'eau, nous avons décidé d'attendre la prochaine ville. La ville est jolie et la vue de la cote est tres belle, mais l'eau est brune, c'est vraiment tres salle. C'est presque pire que le Mekong! Nous nous sommes donc limités à une balade sur le sable et à un bain de soleil.

L'office du tourisme nous avait vendu cette ville comme ayant un patrimoine culturel et archtectural incroyable...cela fait meme parti du patrimoine mondial de l'UNESCO! C'est pas mal mais ca ne casse pas 4 pattes à un canard! Nous avons fait le tour des 5 musées ouverts en maximum 3 heures en lisant vraiment tout et en se promenant entre les musées... ce n'est pas la peine de vous dire qu'il n'y avait pas grand chose. Une fois les visites terminées, nous avons pris deux vélos à notre auberge et sommes partis faire une petite promenade sur les bords de cote... pas de chance, il y a eut un gros orage et nous sommes rentrés sous la pluie. Apres 20 minutes de course forcée, nous sommes arrivés trempé a notre chambre... et la pluie s'est arretée.

Nous avons pris un bus le 24 novembre, direction Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Nous avons marché jusqu'au centre ville où nous avons trouvé un hotel sympa. Nous trouvons les gens d'Uruguay beaucoup plus sympas et acceuillants que les Argentins. Ils sont sourriants et moins fermés. Comme en Argentine et Chilie, nous passons ici pour des locaux, les gens ressemblent a des Européens et mis a par la langue, nous nous fondons dans la masse. Nous avons bien amelioré notre espagnol, mais nous avons encore des progrés a faire.

Nous avons passé cette premiere apres-midi a decouvrir la ville. Nous sommes allés dans le vieux Montevideo qui semble avoir connu des jours meilleur. L'état travail à la renovation de vieux batiments, mais ils ont encore beaucoup de travail a faire pour restaurer tous les batiments d'époque coloniale. Il y a quelques rues pietonnes avec des terrasses, des café, des parcs, et des petits vendeurs de rues qui vendent des bracelets, sacs et autres artisanats. Nous avons eut un peu de mal à trouver a manger, car c'est assez cher pour ce qu'il y a, nous avons finalement trouvé un traiteur qui fait de bons plats à emporter qui nous avons mangé dans un parc. Nous sommes rentrés assez tot à notre hotel car nous avions tres mal dormis les deux nuits precedentes a cause du bruits dans l'auberge de jeunesse.

Le 25 decembre, nous avons visité plusieurs musées nationaux. Il y avait peu d'histoire dans ces musées, mais quelques expositions de peintres locaux connus. Un des musée reconstituait un maison du 19eme siecle, avec l'ameublement appartenant a differentes celebrités, c'était tres beau. Il y avait des pianos ornés de peintures, des lits a baldaquin, une salle a manger, et autres meubles, et les moulures du plafond étaient dorées ce qui rendant les pieces tres somptueuse. Le Palacio Taranco est une somptueuse demeure batit par les freres Ortiz de Taranco, une riche famille de commercants du début du 20e siecle. Les architectes du palais sont francais et ont auparavant été les auteurs du Petit Palais et de l'Arc de Triomphe a Paris. L'intérieur est du style Louis XV a Louis XVI. C'est magnifique!

Dans un des musées, il y avait un peu d'histoire sur le pays. Avant l'indépendance, le territoire correspondant a l'Uruguay s'appelle "Banda Oriental del Rio de la Plata" et appartient a Rio de la Plata (aujourd'hui Argentine), mais est disputé par le Portugal (Brésil). En 1820, l'Uruguay se retrouve au Portugal (Brésil) qui veut mettre sa frontiere sud au fleuve Rio de la Plata. En 1822, c'est l'indépendance de Brésil et a partir de 1825 l'Uruguay lance la "Cruzada Libertadora", aidé par l'Argentine. C'est donc la guerre entre l'Argentine et le Brésil pour le controle de ce territoire. Ce conflit se termine finalement en 1828 avec l'intervention de l'Empire Britannique du coté de l'Uruguay. L'indépendance du pays vient ensuite...

Stef a visité un musée d'art d'un artiste local tres connu ici mais aucunement dans le monde, et Vero a fait un tour du marché en l'attendant. Vero n'aime pas trop l'art moderne, et elle n'avait pas envie de voir celui-la... Elle a bien fait car Stef ne l'a pas tellement aimé...

Nous voulions un peu sortir le soir, mais a 22h, il n'y avait personne dans les bars et nous n'avions pas envie d'attendre 1h du matin que les gens arrivent. Ici, c'est comme en Argentine, les gens mangent vers 22 - 23h et ne sortent pas avant 1h du matin. Contrairement a Paris, il n'y a pratiquement personne dans les bars en attendant l'ouverture des clubs. Il faut donc tourner en rond... De plus, le samedi et dimanche, tout est fermé dans la journée. Ca fait un peu ville morte et c'est un peu déprimant. Nous avons meme eut un peu de mal a trouver a manger le dimanche.

Le dimanche 26, nous avons donc fait une bonne grace matinée et vu que tout était fermé, nous avons decidé de retourner voir un musée que nous n'avions pas fini la veille. Il y avait des reproductions de statues grecs (tres bien faites), une petite partie sur l'Egypte, l'empire romain, ainsi que des poteries pre-colonial. A l'étage, ils avaient meme reconstitué l'église de Padou (Portugal) qui doit etre tres belle en réelle car tous les murs sont ornés de peintures retrassant la vie de Jesus. Apres un peu de culture, nous sommes allés dans un marché, le seul endroit où il y a un peu de vie, et ou ils vendent un peu de tout: fruits et legumes, vetements, souvenirs,etc... Les gens ici aiment vraiment le mate, the vert qu'ils boivent dans une tasse en bois, tres répendu aussi en Argentine. Ils ont meme souvent une sacoche en cuire spéciale pour transporter le the, la tasse et le thermos rempli d'eau chaude. Ils marchent meme en buvant leur maté... il semble qu'ils vont partout avec leur mate. De tous les ages, partout, meme des policiers dans leur voiture...

Nous avons terminé notre journée avec un peu d'internet avant de prendre un bus de nuit pour aller a Puerto Alegre - Bresil. Nous avons dépensé nos derniers pesos dans un resto pres de la gare où nous avons mangé un "Chivito Canadien". C'est un genre de hamburger avec verdure, du bacon, un oeuf et des frites. C'est censé etre la spécialité du pays... Au Québec il y a la poutine et ici c'est le Chivito. Chacun sa croix à porter... ;-))

Nous allons tres bien et nous sommes toujours amoureux!!

A bientot,
Vero et Stef

Argentine - De la Patagonie a Buenos Aires

2006-11-22T16:18:00.000+01:00

Nous sommes donc arrivés a San Martin de Los Andes le 4 novembre en fin de journées et nous avons loué un dormi (appartement complet plus grand que celui que nous avions a Paris) pour 12 euros par jour. Comme nous restons ici deux nuits, ca nous permettra de nous sentir un peu plus chez nous. San Martin est un village de montagne sur les rives d'un magnifique lac, pres d'un centre de ski et jouissant d'une magnifique situation. Nous sommes encore une fois impressionnés par la clarté de l'eau du lac. Nous passons cette premiere soirée par une visite du village. C'est un village plein de chame avec des petits challets en bois et surtour de nombreux chocolatiers. Nous avons fait quelques courses pour preparer un bon repas (avec vin argentin) dans notre dormi. Nous nous levons le lendemain vers 8h, nous déjeunons, préparons les sandwichs et partons pour une balade de 4h dans les montagnes environnantes. Tres beau paysage. Ici, c'est le parc national Lanin. Comme Véro ne se sent pas tres bien, nous rentrons en milieu d'apres-midi afin qu'elle puisse se reposer. La pluie sera par la suite au rendez-vous... Un bon repas et au lit!

Le 5 novembre nous prenons le bus pour nous rendre a Villa La Angostura, un village situé a 3h30 d'ici et a 1h30 de Bariloche. Nous avons un magnifique paysage en route. Les lacs et rivieres, les andes, la foret et le ciel dégagé. Nous traversons un parc national ou il n'y a pratiquement aucune habitation. C'est vraiment l'endoit idéal pour les amateurs de nature. Nous arrivons a Villa La Angostura en fin de matinée et nous choisissons deux lits dans le dortoir tres calme d'une auberge. Le propriétaire est tres sympa et nous y restons deux nuits. Nous partons ensuite pour une balade vers un centre de ski, ou nous mangerons le repas du midi en route. Cette balade n'est pas tres intéressante, mais c'est la seule que nous puissions faire dans l'apres midi, nous sommes arrivés trop tard pour faire la traversé de la presqu'ile de Quetrihue. De retour au village, nous allons faire les courses pour notre séjour ici, nous rentrons a l'auberge, nous mangeons et nous nous couchons.

.Nous nous sommes levés le lendemain a 8h du matin afin de faire la traversé de Quetrihue, ce qui correspond a pratiquement 30km aller-retour. Ce qui est le plus magnifique ici est la clarté du lac qui borde la presqu'ile et les montagnes enneigées qui l'entoure. La foret de la région ressemble beaucoup a celle du Canada, sauf pour un "bosque" de Arrayanes que se trouve au bout de la presqu'ile. Ces arbres ont l'écorce rouge et avec le bleu du ciel il y a de bonnes opportunités photographiques a ne pas manquer. Le lac est tres grand et avec les vagues on se croirait a la mer. L'eau est meme turquoise par endroit. Les environs de Villa La Angostura en font une destination que nous vous recommandons tres fortement. Nous étions fatigué apres toute cette marche et nous avons fait du stop pour parcourrir les derniers kilometre nous menant a la ville

Nous sommes partis le 7 pour Bariloche. C'est une ville également au bord du lac, c'est plus grand que les villes precedentes et aussi beaucoup plus touristique. Nous prenons 2 lits dans un hotel situé au 10eme étage d'un immeuble. Il y avait une vue superbe de la terrasse. Nous avons fait le tour de la ville, dont la rue principale qui est tres belle avec de nombreux magasins en bois, ensuite nous avons pris un bus pour nous rendre a un "village" sur le bord du meme lac a 30km de Bariloche. Le "village" se compose d'un hotel et de rien d'autre, et il nous a fallu plus d'une heure de bus sur des routes en terre pour y arriver. Nous avons néanmoins été recompensé par une superbe vue. Nous avons marché quelques kilometres pour rejoindre le bout de la peninsule et avoir une vue sur le lac et les montagnes enneigées: Géneralement les kilometres indiqués sur les paneaux ne sont pas tres bons et certains kilometre en paraissent 2. Nous avons ensuite marché pour rejoindre un aute village et reprendre le bus. Cette rando était indiquée dans notre guide et nous pensions marcher dans un sentier. En fait, nous avons longé la route pendant 6km et il n'y avait quasiment pas de point de vue sur le lac. Nous avons était assez decu par cette marche, et nous sommes rentré vers 20h a Bariloche. La péripherie de Bariloche est tres jolie et c'est également tres riche. Il y a des tres beaux hotels et des demeures immenses.

Le lendemain, nous avons visité un musée sur la Patagonie. Il y avait quelques especes d'animaux empaillés et l'histoire de la region. Avant le 19e siecle, toute la Patagonie, i.e. la moitie sur de l'Argentine, ne faisait pas partie du pays. Ce territoire était occupé par les indigenes, qui offraient une tres bonne résistence aux européens. De 1820 a 1880, la république d'Argentine, suite a son indépendance, veut plus de territoire pour son développement économique. Cette période est une suite de guerres et de paix entre les argentins et les indigenes. Chaque traité de paix augmente le territoire de l'Argentine, et diminue celui des indigenes. Depuis le début du 19e siecle on exporte de la viande salée (agent de conservation) pour les escalves du Brésil et de Cuba. A partir de 1830 on produit de la laine pour l'Angleterre et a partir de 1870 l'invention du frigo permet d'exporter de la viande jusqu'en Europe. Tout ca nécessite de plus en plus de terres. A la fin du 19e siecle, il ne reste plus de territoire indigene et leur culture fut anéantie. Avant le 19e siecle, il n'y avait pratiquement pas de blancs en Patagonie et maintenant il n'y a pratiquement plus d'indigenes. Le 19e siecle est aussi celui de l'immigration européenne (surtout anglais et allemand) sur les nouvelles terres conquises. L'Argentine est aujourd'hui le pays ayant le plus bas taux de diversité ethnique en Amérique avec 97% de ses habitants d'origine européenne. Les indigenes ont perdue la guerre principalement a cause de leur manque de solidarité entre-eux.

Bariloche est situé dans le "Parque Nacional Nahuel Huapi". C'est un tres grand parc de plus de 7000km2 au nord de la Patagonie, en plein coeur de la région de lacs. Etablit en 1934, c'est le plus vieux d'Argentine. Au nord de celui-ci, il y a le parc Lanin que nous avons traversé quelques jours auparavant. Vers les années 1880s, le Chilie et l'Argentine signe un pacte qui indique que la frontiere est une ligne qui passe par le sommet des montagnes les plus hautes des Andes. Ce pacte permet aussi au Chilie, qui est en guerre contre l'alliance Peru-Bolivie, de neutraliser l'Argentine en lui cédant la Patagonie. C'est aussi dans ce pacte que le détroit de Magellan est cédé au Chilie (en échange de la Patagonie). Cependant, quelques années plus tard, le Chilie réclame plus de territoire que prévu par le pacte et un conflit se prépare entre lui et l'Argentine. Le gouvernement argentin envoi alors Francisco Pascacio Moreno, un explorateur argentin plus connu sous le nom de Perito Moreno, explorer les Andes afin de déterminer ou doit exactement passer la frontiere (selon le pacte de 1880s). Ce travail n'étant pas reconnu par le Chilie, les deux pays demandent finalemant a l'Empire Britannique en 1902 d'agir en tant que médiateur et ce dernier approuve finalement le travail de Perito Moreno. Afin de remercier cet homme de son bon travail, le gouvernement argentin lui donne un énorme territoire sur la frontiere Chilie-Argentine. L'année suivante, en 1903, Perito Moreno redonne au gouvernement 3/25 de son territoire pour en faire le futur parc Nahuel Huapi.

En apres-midi, nous avons pris un bus pour Neuquen a 5hs de Bariloche. Comme nous sommes arrivés tard et que nous avons un peu trainé a la gare afin d'acheter notre prochain billet, celui pour Buenos Aires, nous sommes arrivés la nuit dans le centre ville. Nous avons eut beaucoup de mal a trouver un hotel. Tous étaient complets. Nous en avons fait au moins 10 et nous commencions a penser que nous allions devoir dormir dans un parc. Nous avons regardé tout les types d'hotels, et avons finalement trouvé une chambre apres plus d'une heure de recherche. Heureusement que les argentins mangent tard car nous avions tres faim!

Neuquen n'a pas tellement d'attrait touristique. Il y a seulement un petit musée de la ville que nous avons visité en 10mn, en lisant tout! Mais nous avons quand meme réussi a remplir notre journée jusqu'a 18h ou nous avons du retourner a la gare pour prendre notre bus. Nous avons eut un peu peur de le manquer car la gare est loin et il nous a fallu plus longtemps que prevu pour y aller en bus de ville. Les bus ne sont pas aussi réguliers que nous le pensions.

Nous sommes donc partis a 18H45, et comme l'agent de voyage nous avait dit qu'il y avait un plateau repas servis dans le bus, nous n'avons pas mangé avant de partir. Nous esperions manger rapidement, mais apres quelques heures, nous avons commencé a désesperer...nous avions faim et a 22h, toujours rien et en plus ca sentait la bonne nourriture. Nous avons finalement été servis a 22h30. C'était le meme style de plateau repas que dans l'avion, il y avait meme un plat chaud! Il y a une grosse difference entre les pays. En Bolivie, les bus était plus ou moins confortable, il y avait souvent plus de passagers que de siege et pour manger, il fallait appeller les vendeurs de rue par la fenetre, alors qu'en Argentine, les bus sont super confortables et il y a meme a manger dans certain. Par contre le prix n'est pas le meme non plus, ca coute environ 3 fois plus cher en Argentine.

Nous sommes arrivés vers 10h a la gare de Buenos Aires, et Stef s'est appercu qu'il avait perdu ses lunettes. Il croyait les avoir mis dans la poche de sa chemise, mais elles ont du tomber sur un sac dans l'allée du bus et le proprietaire de ce sac est parti avant que l'on s'en appercoive... Nous avons cherché partout dans le bus... Heureusement qu'il a pris ses anciennes lunettes avec lui au cas ou. La ville de "Trinidad y Puerto de Santa Maria del Buen Ayre", ou Buenos Aires, fut fondé en 1580. Au 19e siecle, 30% de la population était africaine, aujourd'hui il n'y en a pratiquement plus. En 2001 la ville et ses environs comptaient plus de 12 millions d'habitants.

Nous avons eut encore du mal a trouver un hotel, beaucoup étaient complets. Nous avons finalement trouvé 2 lits dans une auberge de jeunesse. Le responsable de cette auberge nous a parlé d'un festival de musique électronique qui avait lieu le soir meme. Apres quelques renseignements, nous avons acheté 2 places pour le festival Creamfields et nous sommes arivés vers 17h sur les lieux de fetes. Il y avait 7 scenes, dont 3 étaient vraiment sympa. Il parait qu'il y avait environ 60 mil personnes! Nous sommes restés vers 4h du matin... il commencait a faire froid! Nous avons passé une tres bonne soirée, l'ambiance était tres sympa et nous avons bien dansé. Nous avons eut un peu de mal a nous lever et comme l'auberge ou l'on était n'était vraiment pas terible, nous avons changé pour un petit hotel dans la meme rue et pour moins cher nous avons eut une chambre double.

Nous avons passé un tres bon dimanche. Notre hotel est dans un quartier tres vivant, San Telmo, et nous nous y sommes promenés toute la journée. Il y avait beaucoup de marchés avec vetements, souvenirs, deco, etc, il y avait des groupes de musique dans la rue, du jazz, du rock, de la musique classique, des danseurs, nous avons meme vu du Tango, et autres spectacles. Des gens se sont deguisé et posé devant un decor. Par exemple, il y avait une famille deguisée en eskimo. Il y avait les enfants, les parents et le grand-pere faisait l'ours blanc. C'était marrant!

Nous avons commencé a prendre le rythme argentin et nous avons pris notre dejeuné (diner pour les Canadien) vers 16H. La specialité en Argentine, c'est surtout les grillades, nous avons donc pris une parillada. Generalement c'est tres bon car ce sont des viandes grillées. Celle que l'on a pris était bonne, mais il y avait beaucoup d'abats (coeur, rein et intestins) que nous n'aimons pas beaucoup... un petit vin argentin a aidé a faire passer le tout!

Le 13 novembre, nous avons commencé les visites de la ville. Nous avons fait quelques musées plus ou moins interessants tel que le musée de la banque de la province a moitée en renovation et la casa Mitré: maison d'un ancien chef de gouvernement. Nous avons également visité un cimetiere tres connu... un peu comme le cimetiere du Pere Lachaise a Paris. Les tombeaux étaient énormes et tres beaux... mais un peu morbide comme visite. Il y avait beaucoup de gens dans les rue vers midi, les gens mangent des sandwichs et se promenent durant leur pose dejeuner. C'est tres vivant comme ville, sauf le matin ... ils ne sont pas tres matinaux ici.

Le 14, nous avons voulu faire le visa de Stef pour le Bresil, Les francais n'en n'ont pas besoin. Les canadiens disent qu'ils sont aimé dans le monde, mais la réalité est qu'ils sont plus aimés que les américains, pas plus. Oui, les indiens aiment le Canada, mais c'est surtout parce qu'ils veulent habiter en Amérique. Malheureusement, pour obtenir le visa brésilien, il faut un billet entrée et sortie du Bresil et comme nous n'en avons pas, Stef n'a pas pu avoir son visa. Nous allons donc devoir acheter un billet aller-retour pour le Bresil, aller a l'ambassade avec ce billet afin d'obtenir un visa, et une foix ce visa en poche, se faire rembourser les billets... c'est la galere! Apres l'ambassade, nous avons visité le musée national des beaux arts. C'est un tres beaux musée avec comme d'habitude beaucoup de peintures européenes (flamands, dutchs, italiens et surtout francais). Nous avons fini notre journée par une promenade dans la ville.

Le lendemain, nous sommes retournés a la gare afin d'acheter un billet pour Stef. Cependant, la plupart des agences ne peuvent pas vendre des billets pour le mois de janvier. En effet, il faut a Stef un visa de 60jrs et pour cela il nous faut un retour en debut d'année 2007. La gare compte pas moins de 200 agences et il nous a fallu beaucoup de temps pour en trouver une qui va au Brésil et qui puisse nous vendre un billet aux dates voulues. Lorsque nous en avons finalement trouvée une, il était trop tard pour aller a l'ambassade (qui ouvre de 10h a 13h)... Nous sommes donc reparti sans le billet de bus. Ensuite, nous avons visité le musée Cabildo qui est une ancienne maison ou il y avait un peu d'histoire sur l'independance et la Casa Rosada qui, comme sont nom l'indique, est une maison rose. Malheureusement, la partie la plus interessante de ce musée était fermé pour rénovation et nous n'avons eut acces qu'a quelques panneaux historiques. C'est souvent le probleme quand nous sommes hors période touristique, ils en profitent pour faire des renovations et certains musée sont partiellement fermés.

L'indépendance de l'Argentine fut un événement important en Amérique du Sud. Ce fut le premier pays a officiellement rejeter l'Espagne. Depuis déja quelques années, les anglais veulent vendre leurs produits en Amérique du Sud, mais le monopole imposé par la couronne espagnole (les bourbons) les empechent de le faire. Entre 1806 et 1807, Buenos Aires est attaqué a trois reprises par les anglais afin de s'approprier tout le territoire de Rio de la Plata. Les anglais s'attaquent a Buenos Aires car Napoléon lui a bloqué pratiquement tous les ports d'Europe afin de les affaiblir. L'Espagne est allié de la France depuis le traité "Paz de Basilea" de 1796 et cette derniere est ennemi de l'Angleterre. Mais l'armée créole de Buenos Aires résiste, et est hors du controle de l'Espagne...

Rio de la Plata fut créé en 1776 par l'Espagne afin de reprendre le controle économique et politique de cette partie de l'Amérique du Sud, ce qui diminuera l'importance de Lima. Avant cette date, le teritoire de Rio de la Plate n'est qu'une province gérée par Lima. Celle-ci manque de puissance pour faire face aux francais, aux anglais et aux portugais qui veulent s'approprier le riche port de Buenos Aires. Avec la création de Rio de la Plata, les mines d'argent de Potosi sont rattachées a Buenos Aires afin de lui fournir le financement nécessaire a son armée. Rio de la Plata devient de plus en plus indépendant et 1806-1807 prouve a Buenos Aires qu'elle peut se défendre sans l'aide de l'Espagne. En 1808, Napoléon envahi l'Espagne sous prétexte de se rendre au Portugal afin d'aider les républicains qui s'y trouvent et fermer le port de Lisbonne aux anglais. Mais l'armée ne quittera pas l'Espagne... Un Bonaparte est mis sur le trone d'Espagne et l'Amérique proteste. C'est le début de la fin pour la couronne espagnole en Amérique du Sud.

Les débuts de l'Argentine sont tres libérales et le libre-échange permet aux anglais de faire d'importants investissement dans le pays. Malgré que les anglais aient été repoussés a plusieus reprises, le pays a besoin de capitaux et eux en ont beaucoup. On peut presque dire que les capitaux anglais controlent la ville de Buenos Aires au début du 19e siecle. Tellement qu'ils s'opposeront a la construction d'un chemin de fer reliant la capitale a Bariloche. Ce chemin de fer est nécessaire pour le développement économique de la Patagonie et la justice du pays tranchera finalement en faveur des argentins. De 1825 a 1828, c'est la guerre entre l'Argentine et le Brésil pour le controle du territoire correspondant aujourd'hui a l'Uruguay. Ce conflit se termine par la signature d'un traité reconnaissant le nouveau pays (qui est une sorte de zone tampon). En 1852-1853, apres 30 ans de guerres entre les centralistes et les régionalistes, c'est la fondation de la république d'Argentine sans la povince de Buenos Aires. La capitale est Parana. En 1880, la province de Buenos Aires integre enfin la jeune république moyennant quelques modifications a sa constitution, dont une plus forte centralisation sur la capitale qui est maintenant Buenos Aires.

En marchant dans les rues de la ville, nous avons aussi assisté a une manifestation anti-Israel. Il y avait quelques tambours, des banderolles, mais ca manquait un peu d'organisation et les manifestants ne semblaient pas tous concerné par le probleme. On s'est meme demandé si les organisateurs n'avaient pas payés des gens pour qu'ils participent a la manifestations. Il y avait beaucoup de femmes (du genre femme au foyer) et des gens qui ne semblaient pas avoir de boulot (du genre RMI/BS). Quelques-uns manifestaient aussi pour l'Iran et le Liban. Mais dans le fond, ils avaient bien raison de manifester contre les guerres qui tuent des milliers d'innocents. Ils sont peut-etre arabe, mais ils sont humains!

Nous sommes a nouveau retourné a la gare le 16 novembre pour acheter les fameux billets et avons deposé le dossier de Stef a l'ambassade. Nous devons récuperer son passeport et visa mardi 21. Nous n'avions pas prevu passer autant de temps a Buenos Aires. C'est une tres belle ville, mais comme nous nous étions un peu depecher dans le sud de l'Argentine pour gagner du temps pour l'Amerique centrale, nous sommes un peu decu d'avoir perdu presque une semaine a cause d'un visa. Nous allons donc finalement passer 11 nuits a Buenos Aires, c'est le plus long que nous avons fait au meme endroit. Il nous reste 2 ou 3 choses a faire, mais pas plus. On fera donc un peu d'Internet et Stef doit préparer son CV. Et oui, la fin du voyage approche...

Comme nous avons beaucoup de temps a Buenos Aires et qu'il ne fait pas tres beau aujourd'hui, nous en avons profite pour faire un peu d'internet et de visiter le congres. L'Argentine fut la 7e puissance mondiale lors de la construction de son congres, qui est tres impressionnant. Il ressemble a la maison blanche des USA et l'intérieur contient beaucoup de marbre européen. L'architecte est d'ailleurs d'origine francaise. Entre 1969 et 1991, l'Argentine du effectuer 4 réévaluations monétaires du a l'hyperinflation. En 22 ans, le peso a perdu 10000000000000 fois (13 zeros) sa valeur!! C'est énorme! En octobre 1991, le gouvernement décide de fixer la valeur du peso a 1 dollar US. La montée du dollar dans les années 90 combinée a la baisse du prix de vente mondial dans le secteur agroalimentaire eurent ses effets en Argentine. Le pays n'arrive plus a vendre ses produits et plonge dans une grande crise économique. En 2001 c'est la catastrophe. Le peso est réévalué du jour au lendemain a 3 pesos pour 1 dollar US. Avant cette crise, l'Argentine etait le pays le plus prospere d'Amérique du Sud. Maintenant c'est le Chilie, et jalousement.

Nous avons aussi profité que nous avons beaucoup de temps a Buenos Aires pour faire une bonne grace matinée. Le 17 novembre, nous nous sommes levés a 12h, c'est tres rare quand nous faisons ca car nous courrons toujours dans tout les sens pour essayer d'en voir un maximum. Nous avons visité le musée national, mais une partie était fermée pour rénovation et la partie restante n'était pas forcement intéressante. Nous sommes ensuite allés dans un autre quartier de Buenos Aires. C'est suposé etre le quartier le plus pauvre de la ville. C'est vrai que ce n'est pas un super quartier, mais il y a une rue tres sympa avec beaucoup d'activités, des danseurs de tango et de la musique. C'est le coin des artistes et les maisons sont peintes en plusieurs couleurs. Il y a aussi des terrases pour prendre un verre et manger.

Ce week end, le 18 et 19 novembre, nous nous sommes beaucoup promenés dans les parcs et la ville. Il y a beaucoup de gens le week end dans les rues et c'est sympas de s'y promener. Nous sommes aussi sortis le samedi soir dans un nouveau quartier. Il y a beaucoup de bars et restaurants et donc plein de monde. Par contre, ils ne savent pas faire la Pizza. Nous avons commandé un pizza jambon fronage dans un bar-restaurant et nous avons eut une pate avec du fromage fondu et du jambon, mais pas d'epice et pas de sauce tomate... c'était un peu "pateux". Nous avons bu quelques bieres, et nous sommes rentrés a 4h du matin. Les gens a Buenos Aires ne sont pas forcement sympatiques. Ils sont tres froid et ne parlent pas au voisin, un peu comme les parisiens. On s'est assis a cote de gens dans des bars et personne n'a jamais repondu a notre bonjour. Le dimanche, nous nous sommes pronenés dans un parc ou il y avait beaucoup de marcheurs. Les Argentins, ne partent jamais nul part sans leur "mate". C'est du thé vert qu'ils boivent dans une sorte de tasse en bois. Ils remplissent la tasse de feuille et mettent de l'eau au fur et a mesure. C'est bon pour celui qui aime le thé vert.

Buenos Aires est une ville que nous aimons bien. Ca ressemble beaucoup a Paris. D'ailleurs, la France, et le reste de l'Europe, eu un impact culturel important sur toute l'Argentine. On y trouve plusieurs produits de charcuterie, fromage et vin. Certaines rues de la ville nous font penser a Paris. Pour sortir, c'est tres vivant, surtout a partir de 2h du matin. Un bar a cote de notre hotel est ouvert de 20h a 8h le vendredi et samedi. C'est comme ca un peu partout. Les gens dorment l'apres-midi et le soir, et sortent de 2h a 8h. La mer est facilement accessible, mais on ne peut pas s'y baigner car trop sale. Il y a quatre lignes de métro et des bus dans toutes les directions. Nous avions aimé Santiago, mais nous préférons Buenos Aires.

Le lundi 20 novembre, apres avoir lavé quelques vetements, nous nous sommes encore promenés, nous commenceons a connaitre toutes les rue de la ville, et nous avons fait de l'Internet en apres-midi. Apres un repas-biere, nous nous sommes couchés avant 23h pour la premiere fois depuis que nous sommes a Buenos Aires. Ca fait du bien de se reposer un peu... Le lendemain, nous nous sommes levé tard et Stef a travaillé sur son CV pendant 2-3 heures. Ensuite, nous sommes partit marcher vers l'embassade afin de récupérer le passeport de Stef. Une fois le passeport (et le visa brésilien) en main, nous nous sommes fait remboursé le billet aller (moins 10%). Le billet retour pourra toujours servir si on le demande a la douane et il est remboursable au Brésil. Apres la gare de bus vient le tour du port ou nous avons acheté notre billet de bateau pour nous rendre en Uruguay.

Nous avons terminé cette journée par un bon repas dans une rotisserie typiquement argentine. C'est la 5e fois que nous y allons et la viande est toujours tres bonne. Sans parler de la purée, du fromage et du vin. En plus, c'est le moins cher de la ville et recommandé par les guides de voyage. A deux pas de notre hotel.

Finalement, le 22 novembre, nous avons pris le bateau pour nous rendre a Colonia, en Uruguay. Apres 3h, nous voila dans un autre pays!

Nous avons bien aimé l'Argentine, surtout la viande. Mais les argentins ne sont pas aussi sympatiques que les habitants de Ecuateur-Peru-Bolivie. Les paysages sont magnifiques a qui aime la nature et le niveau de vie est pratiquement le meme qu'en Amérique du Nord. Il n'y a pas de choc culturel a venir ici et les prix sont vraiment tres bas. Notre temps en Argentine nous a couté en moyenne 35 Euros pour deux personnes par jour. Bref, nous vous conseillons vivement de venir ici!

Stef et Vero

Stef et Vero